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アリアナ・グランデが着たレッドカーペットのドレスからシュールレアリスムのスケルトンドレスに至るまで、エルサ・スキャパレリのデザインは長い間、ファッションとアートの境界線を曖昧にしてきました。
今回、ヴィクトリア アンド アルバート美術館で開催される新しい展示会では、歴史的なオートクチュールとデュア リパ、アリアナ グランデ、ケンダル ジェンナーなどの著名人が着用した現代的なルックを組み合わせて、その遺産に焦点を当てています。
展示会は、 スキャパレリ: ファッションはアートになる、 このイタリア生まれのデザイナーの仕事をたどります。彼女は 20 年代後半にパリにオートクチュール ハウスを設立し、伝統的なドレスの概念に挑戦する大胆で型破りなデザインで知られるようになりました。
V&Aのファッション上級キュレーター、ソネット・スタンフィル氏は、スキャパレリの作品がファッションを超えてアートへと移行した瞬間は30年代半ばまで遡ることができる、と語る。
「1935年から、彼女がシュルレアリスム芸術家サルバドール・ダリと非常に緊密に協力し始めたことがわかっています」とスタンフィルは言う。 「それは、粉末成形体のグループから始まります」 […] それからティアーズドレスやスケルトンドレスなどの衣服に移ります。」
スキャパレリは自伝の中でそのプロセスを「爽快だった」と述べています。 衝撃的な人生。
アーティストとのコラボレーション
スキャパレリとアーティストとの関係は、影響力をはるかに超えていました。多くのデザイナーがアーティストと交流する一方で、アーティストと直接仕事をすることはほとんどありませんでしたが、彼女は積極的にコラボレーションをコレクションに組み込みました。
スキャパレリがアーティストの影響を受けたデザイナーなのか、それとも彼女自身のアーティストなのかとの質問に対し、スタンフィルは次のように答えています。 […] すると彼女は、「私にとって洋裁は職業ではなく、芸術です」と言いました。
ジャン コクトーやダリなどの人物との彼女の仕事は、衣服をそれ自体で創造的な作品として扱うという、クチュールへの新しいアプローチを定義するのに役立ちました。
ココ シャネルのような芸術界で活動していた同時代の人々とは異なり、スキャパレリはアーティストと積極的にコラボレーションし、その交流を彼女のアイデンティティの中心に据えました。
「彼女はあるプレスリリースでもそれを発表しました」とスタンフィルは指摘する。 「それは、作り手としての彼女自身のコンセプトにとって非常に不可欠なものでした」 […] 彼女はアーティストとコラボレーションしていたとのこと。」
重要なのは、これらの関係が双方向で機能したということです。
「彼女は違うリーグにいた […] 彼女が実際に協力してアイデアを交換し、アーティスト自身にインスピレーションを与えているという点で。」
スキャパレリのロンドン作戦
パリがスキャパレリの台頭の前衛的な背景を提供したとすれば、ロンドンは別の種類の舞台を提供してくれました。
彼女は 1933 年に、当時首都の高級ショッピングの中心地であったメイフェアに自身のビジネスのロンドン支店を開設しました。
この都市を「世界で最も男性的な都市」、住民を「狂気、狂気、狂気」と形容したスキャパレリは、当初は明らかに英国社会に適合するとは思えなかった。
しかし、ロンドンの彼女の顧客は決して保守的ではなかった。
「こう思う人もいるかもしれない […] おそらくイギリス人の顧客はパリで買い物をする人々ほど大胆ではなかったのでしょう」とスタンフィルは言う。
「でも、実際に服を見てみると、鮮やかな色があるんです」 […] 珍しいテキスタイルプリント […] 彼女の突飛なデザインのいくつかは英国の顧客によって購入され、着用されました。」
ロンドンでの事業は 1939 年まで行われ、顧客は輸入関税なしで直接購入し、現地でのプレゼンテーションに参加することができました。
その中には、女優のマレーネ・ディートリッヒから飛行士のエイミー・ジョンソン、アートコレクターのモード・ラッセルまで、幅広い著名な女性が含まれていました。
「彼女はクライアントのことを『きらびやかな個性』と呼んでいたと思います」とスタンフィルは言う。
その精神はおそらく、1937 年の戴冠式でスキャパレリを着て、胸をはだけた人魚のような形をしたボタンで留められたコートを着たジェーン・クラーク夫人に最もよく表れています。
「それが戴冠式に着用されたという事実 […] このようなことがスキャパレリの顧客精神の多くを要約していると思います」とスタンフィルは笑います。
色、素材、ディテールの使用
スキャパレリのシルエットは 30 年代に流行していたスタイルを踏襲することが多かったものの、彼女の作品が際立っていたのは細部にありました。
彼女は形を根本的に変えるのではなく、色、装飾、素材に焦点を当てました。
「彼女のシルエットは、流行のものから劇的に逸脱することはありませんでした」とスタンフィルは言います。 […] 彼女は非常に強力な色彩主義者でした。」
彼女は「ビーツの赤とサーモンピンク」、「ダスティーブラウンのイブニングドレスと明るい緑色の羽根付きケープ」などの組み合わせを説明しています。
スキャパレリはまた、セロファン、ロトファン、さらには織ガラスなどの珍しい繊維を使用して、材料の革新も推進しました。
「彼女は本当にプッシュしました」 […] 彼女の家が最も革新的で珍しい素材と関連付けられるようにするためでした」とスタンフィルは言います。
刺繍ハウス Lesage とのコラボレーションにより、彼女が「オートクチュールの技術と装飾の一種のファンタジー」と表現する、豊かな装飾が施された衣服が誕生しました。
当時も今も
スキャパレリは 1954 年にオートクチュール ハウスを閉鎖しましたが、このブランドは 2014 年に復活してパリのオートクチュール カレンダーに戻るまで、数十年間休眠状態にありました。
現在、クリエイティブ ディレクターのダニエル ローズベリーのもと、このメゾンはソーシャル メディアやレッド カーペット ファッションを通じて新たな視聴者を獲得しています。
「ダニエル・ローズベリーは注目の経済を捉えるのが信じられないほど上手だと思います」とスタンフィルは言う。
「彼はこの家の歴史に無関心だ」 […] 彼はそれを出発点として捉え、それを現代の聴衆向けに何かに翻訳します。」
2019 年に任命されたローズベリーは、彫刻的なオートクチュールが主要なレッド カーペットに定期的に登場するなど、スキャパレリを世界中の観客に再紹介することに貢献しました。
多くの人にとって、ランウェイでのケンダル・ジェンナーやレッドカーペットでのデミ・ムーアのような、注目を集めるセレブの瞬間が、このメゾンの独特の美学との初めての出会いとなります。
展示会のセレブリティのハイライトの中には、2025年のオスカーでアリアナ・グランデが着用した印象的な赤と彫刻的なピンクのクチュールドレスがあり、このメゾンが設立からほぼ1世紀経った今でも世界的な注目を集め続けていることの例です。
展覧会概要
この展覧会には、20 年代から現在に至るまで、スキャパレリの最も先鋭的なデザインの一部と現代オートクチュールを含む、約 200 点のオブジェクトが集められます。
3月28日から11月8日までの期間、 V&A展 これは、彼女の作品を特集した初の英国での大規模な展覧会です。
スタンフィルにとっての目的は、スキャパレリの創造的な作品の幅広さを強調することです。
「さまざまな形で創造性を称賛するという意味で、これはまさに V&A のショーです」と彼女は言います。
「ファッション作品もあれば、芸術作品もある」 […] そして彼女の舞台とスクリーンでの仕事の物語。
「人々が展示されている創造性からインスピレーションを得ることを願っています」と彼女は締めくくりました。
#VAの新しい展覧会ではエルザスキャパレリが英国で最も男性的な都市をどのように着飾ったかを探る