ニッコロ・パスカレッティは人体の家を崇拝し、建築的なエッジを持って各コレクションにアプローチしています。今シーズン、デザイナーは物理的なものと精神的なものの距離を縮めようとし、ショーを衣服、アクセサリー、ジュエリーの間の境界線を曖昧にする探求であると説明しました。
このように、首、腕、胴体にワイヤーを通したものは、イタリア人デザイナーのフォルムの一部として、今シーズンのいくつかのルックで身体を保護するシールドを示唆していた。
「身体自体が神殿になります。身体の周りで物がねじれたり、曲がったりします」と彼はウェアラブルアートについて語った。
彼の彫刻的本能は、形状と剛性のバランスをとった加工キャンバスやニットのワニモチーフなどの素材の使用にも明らかでした。
他の場所では、技術的な操作によりシルクが毛皮の外観を模倣した素材に変化し、他の生地は素朴で自然な表面を呼び起こすために処理および染色されました。パレットは、深い赤、苔むした緑、さびたオレンジ、深い青を経て、スパンコールの衝撃をうまく取り入れました。
ニットウェアと重ね着は、新しいレベルの遊びに到達しました。たとえば、パリッとした白いシャツの上に、もう一方の面がスカーフのように前にはためく、ソロスリーブのセーターがありました。それは、まるで服装の取り合いをしているかのような、片袖を入れたり片袖を出したりするゲームだった。
スカート、ドレス、コートの後ろにあるインバーテッドプリーツは、繭のようなボリュームを生み出し、身体から離れて軽やかな感覚を与えました。ウエストの高い位置でカットされたメンズのボトムスは、膝のところでスライスされて、セグメント化されたパンツとスカートのハイブリッドのように見えましたが、一方、ウィメンズのロングスカートはスリットが入っており、脚に向かってねじれており、仕立てとドレープの境界線を意図的に曖昧にしています。
このハイブリッド性の取り組みは、Pasqualetti の中核となるハウス コードです。
彼は生のカット、ほとんど原始的な質感、そして輝きの間を行き来しました。シルバーと淡いピーチのスパンコールが付いた床までの長さのドレスは、キラキラと滑らかに見えましたが、フラット ブーツやブローグと組み合わせて、魅力を維持しました。
彼の難解なアプローチは、私たちが十分に称賛できる見解です。
1773002541
#彫刻的なファッションとウェアラブル #アートの出会い
2026-03-08 20:21:00