2023年、カイリー・ジェンナーがオフショルダーのドレスに偽のライオンの頭を付けてプティ・パレの大理石の階段に立ったとき、カーダシアン一家の最年少メンバーの基準から見ても、その服装は少々大げさだった。
2023年1月、パリのカイリー・ジェンナー。写真: ローラン・VU/シパ/レックス/シャッターストック
本物そっくりに手描きされたスキャパレッリのヘッドとドレスは、テキサス人のダニエル ローズベリーによってデザインされました。アーティスティック ディレクターを務めてすでに 4 年が経ちましたが、そのルックは革新的でした。ジェンナーは大規模なショーで最前列の席を獲得し、シャネル、バレンシアガ、ディオールの影に長らく影を潜めていた、約 1 世紀の歴史を持つパリのファッション ハウスをバイラルな遍在へと押し上げました。
スキャパレリに関する V&A の新しい大ヒット展示会の焦点が明らかにしたいように、ファッションに対するこの瞬間を作るアプローチは、単にソーシャル メディア時代を反映しているだけでなく、イタリアの創設者エルザ スキャパレリの精神に完全に沿っています。 「私はエルサをドレスメーカーだとは思っていません」とローズベリーは言います。 「彼女はイメージメーカーであり、文化クリエイターであり、それ以来、レッドカーペットのあらゆる瞬間において私たちの北極星であり続けています。」
スケルトンドレス、エルザ・スキャパレリとサルバドール・ダリデザイン、1938年。写真: エミール・ラーション
残念なことに、ライオンのドレスは、絵画、彫刻、家具なども含まれる展覧会の400点の中に含まれていません。しかし、ジャン・コクトーやサルバドール・ダリを含む芸術家とのスキャパレリの多くのコラボレーションのおかげで、シュールな雰囲気が溢れています。その中には、1930年代後半にダリとデザインしたスケルトンのドレス、パッド入りの黒骨を使った不気味なデザイン、逆さまの靴のように作られた帽子などがあります。
V&Aのシニアファッションキュレーター、ソネット・スタンフィル氏によると、1930年代半ばから現在までの通過点として、より親密な作品には、ゴルダーズ・グリーンのシナゴーグで着られたウエディングドレスや「エルサが脱ぐことのなかったヒョウ柄のブーツ」などが含まれるという。
これは、デザイナーに特化した英国初の大規模な回顧展であり、イタリア人をアーティストであると同時に興行主であるクチュリエとして位置づけることを目的としています。 「彼女は優れたデザイナーでしたが、優れた自己宣伝者でありプロモーターでもありました」とスタンフィルは言います。 「彼女は、ジャン・コクトーと仕事をしたと宣伝すれば宣伝されることを知っていました。自分の作品に注目を集める最良の方法の1つは、観客がいるからアーティストや映画、劇場と仕事をすることでした。それは彼女の時代に相当するソーシャルメディアでした。」
スタンフィル氏によると、このアイデアは2017年に博物館によって初めて提起されたが、その後数年間にスキャパレリ・ブランドがインターネットをこれほど効果的に活用することになるとは誰も予想していなかったという。 「エルサの作品と同じように、ローズベリーの作品が文化を切り開いていく様子は、二人がそれぞれの時代に注目の経済を捉えることをいかに不気味にマスターしたかを示しています。」
実際、過去 5 年間にレッド カーペットを少しでも見たことがあれば、いわゆる「スキアプ パック」の 1 つが実際に動いているのを見たことがあるでしょう。 2021年のカンヌでのベラ・ハディッドは、肺の形をしただまし絵の真鍮のネックレスで仕上げた黒いドレスを着ています。あるいは、テヤナ・テイラーが今年のゴールデン・グローブ賞で着用した、クリスタルのひもがたっぷりついた「後ろでパーティー」ドレス。同ブランドは来週のオスカー授賞式で数人の候補者にドレスを着せる予定だ。
スキャパレリの 2024 年春夏オートクチュール コレクションの作品で、きらびやかなロボット ベイビーがフィーチャーされています。写真：クリストフ・エナ/AP
当時も今もブランドの成功の一部となっているのは、機知に富みながらも着やすい服を作る能力です。 「私たちはユーモアとキャンプの間で紙一重を歩もうとしています」とローズベリーは、2024 年の注目のアクセサリーである、キラキラ輝くロボットの赤ちゃんについて語ります。
ディオールやバレンシアガなどの有名ブランドに焦点を当てた大規模な回顧展は、V&A のファッション分野で視聴者を広げる可能性を強調しています。 2019年のディオール展示会には50万人以上が来場した。 Ｖ＆Ａはスキャパレリにも同様の観衆が集まることを期待している。
タイミングは味方で、ローズベリーの作品が、かつては休止していたファッションハウスに対するより広範な文化的認識を著しく深めているまさにそのタイミングでの上陸となった。エルサは大戦の間の絶頂期にあった 1973 年に亡くなりました。
イブニング コート、エルザ スキャパレリとジャン コクトーがデザイン、1937 年。写真: Emil Larsson
木曜日の夜、デザイナーはエルサの作品と真正面から向き合った秋冬コレクションを発表した。アランニットとチュールを組み合わせて服が浮いているような効果を生み出した「インポッシブル・ニットウェア」や、実際にウールで作られたレザー風のシースなど、コレクション全体が同様のトリックとだまし絵で支えられていた。アナトミカルハードウェアはスキャパレリの重要なルックであり、ハイストリートで広くコピーされています。ここでは、白鷺の足がバッグからぶら下がっているように見えました（エルサも猿の毛皮を愛していましたが、ローズベリーはムートンを使用することを好みました）。
「大きな疑問は、今日人々が知っているこの家に何らかの歴史的背景を与えるということ以外に、これに何の意味があるのかということだった」とローズベリーは展覧会への参加について語る。 「しかし、彼女の貢献は何年にもわたって他の人々の作品に反映されてきました。それがマルタン マルジェラ、川久保玲、アズディン アライアであっても。これらのデザイナー全員が、彼女に代わってその灯火を担いでいるのです。」
スタンフィル氏も同意する。 「奇妙さにとらわれがちですが、彼女はとても着やすい服も作りました。たまたま奇妙なボタンが 1 つか 2 つ付いていただけです。」
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#アーティスト興行師クチュリエVAスキャパレリの回顧展を上演 #アーティスト興行師クチュリエファッション
2026-03-06 12:16:00