ニューヨークファッションウィークのアイデンティティ危機

ニューヨーク — 2週間続いた極寒の後、マンハッタンの歩道を覆っていた陰鬱なヘドロはニューヨーク・ファッション・ウィークに間に合うように解けたかもしれないが、今のところ雰囲気は頑固に暗いままだ。

繰り返しになりますが、今シーズンを特徴づけるのは次のとおりです。 スケジュールに誰がいないのか 誰がまだニューヨークでショーをすることを選んでいるのかということです。トム・ブラウンは先週末、スーパーボウルに先立ってサンフランシスコでショーを開催し、レイチェル・コーミーやブランドン・マックスウェルといった独立系デザイナーがこのサーキットに参加した。パリに拠点を移したレーベル（ウィリー・チャバリア、ヴァケーラ、ザ・ロウ）は戻る気配がない。マーク ジェイコブス、ラルフ ローレン、コーチ、トリー バーチなど、有力なブランドもいくつかありましたが、ほとんどの場合、マンハッタンの滑走路は少し人影が少ないように感じられます。

目立った欠席があったとしても、CFDAのスティーブン・コルブ最高経営責任者（CEO）は、この瞬間を脱出劇として捉えることに対して警告した。今シーズンは約125のブランドが参加し、ニューヨークは世界で最も多様なファッションウィークの一つになっている、と同氏は語った。 「誰が見せていないのかばかりに注目すると、その非凡な才能を見落としてしまいます」と彼は電子メールで述べた。

新型コロナウイルス感染症後の物語では、ニューヨークやロンドンも現在、パリやミラノのメジャーリーグに移る前に、新興の才能が足場を築く場所である育成の場に追いやられているという。しかしニューヨークでは、ファッションショーにはもはやROIの価値がないと考える小規模デザイナーが増えている。 1 つの作品が 20 万ドルを軽く超える場合、計算は単純に合わなくなります。一方、より大きなブランドは、カレンダー外のイベントを通じて独自の視聴者を指揮することができ、NYFWの組織的な支援を必要としません。

コルブ氏は、景気後退の原因は、インフレ、関税、財政緊縮、そしてその中のサックスの破産など、より広範なマクロ経済的圧力によるものだと考えている。 「ファッションウィークはこれまでも大きな困難を乗り越えてきた」と彼は2008年の景気後退とパンデミックを指して言った。 「そのたびに、業界はコレクションの発表方法や市場投入方法に適応し、それが普及してきました。」

マリア・コルネホは語った ファッションのビジネス プロエンザ・スクーラーのショーの前に、従来のタイムラインが季節商品が売り場に並ぶ時期と一致しないため、ショーから離れたと彼女は語った。彼女は、コレクションが店頭に並ぶタイミングでルックブックをリリースし、消費者が購入する準備ができて購入意欲を持っているときにぴったりと応えることで、より成功を収めています。

賢明なデジタルローンチは、物理的なアクティベーションと同じくらい共感を呼ぶ可能性があります。

同様に、今週、J.クルーがニューヨークのインディーズレーベル1社ではなく5社と大々的にコラボレーションし、カレンダー上の注目を争うことなくファッションウィーク中に話題を呼んだケースも考えてみましょう。ジェナ ライオンズ時代、このアメリカの小売業者は 2010 年代の NYFW 中にいくつかのプレゼンテーションを行いました。

確かに、ファッション ショーは、コンテンツの作成、ブランドの話題性、コレクションを立ち上げるための実用的な手段など、賭け金がかなり低い独自の効果的なマーケティング ツールであり続けています。

エリアのクリエイティブディレクター、ニコラス・エイバーン氏は金曜日のショーに先立ち、「この取り組みは否定できない」と語った。 「それは注目とエンゲージメントの大きな源です [and] 特に直販チャンネルでのショー終了後の売り上げは非常に有利です。」

多くの人にとって、特にそれを自分のものにできる場合には、このフォーマットは依然として魅力的です。宝石商のアレクシス・ビターは木曜午後、イースト・ビレッジの劇場で3時間にわたってループ状に展開する短いパフォーマンス・アート作品を上演し、何百人もの人々が生き生きとしたブランド・ストーリーを循環し、フォロワー向けにオンラインに投稿できるようにした。

他のブランド幹部らは、ショーはデザイナーの創造性を押し上げる強制的なメカニズムとして機能するため、ショーは依然として正当化されており、AIの時代ではなおさら重要だと述べている。そして、すべてがショーのためである必要はない。かつて一部のデザイナーはランウェイ上の空想を好んだが、現在ではコーチのようなブランドや、コリーナ・ストラーダのような芸術的なレーベルさえも、ドレスやマーキーバッグからバッグチャームに至るまで、見せるものをできる限り商品化することに挑戦しているが、美的想像力と商業的魅力のバランスは微妙だが極めて重要である。

結局のところ、ニューヨーク ファッション ウィークのほのぼのとしたエネルギーは、業界が衰退するのではなく進化することを示しています。かつてファッション ウィークは、ブランド、メディア、バイヤーが集まり、大きなインパクトを与える瞬間を形成していました。しかし現在、大手レーベルは自力で観客を集めることができるが、小規模レーベルはプラットフォームが世界的なプレスやバイヤーを惹きつけられなくなった場合、ほとんど利益が得られない可能性がある。

むしろ、ファッションウィークに参加することが職業上の必須条件ではなくなったことは、業界にとっては正にプラスだ。言い換えれば、ランウェイはもはや自社の商品を販売する唯一の方法ではありません。ブランドがファッション ウィーク中に存在感を示すためだけにショーを開催する必要を感じないのは健全なことです。