アルメニアでのめまいのある冒険

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FTの編集者であるRoula Khalafは、この毎週のニュースレターでお気に入りのストーリーを選択します。

「それは贈り物です」と私たちのタクシー運転手は言いました。

“もちろん。”

「これはアルメニアです。」

彼が運賃を必要としなかったかのようではありませんでした。ほぼすべてのエレバンのタクシーと同様に、彼のフロントガラスは中心に大きな亀裂がありました。これは、首都の住宅地にある多くの未完成の道路の製品です。しかし、彼は私たちを迎えてくれたにもかかわらず、彼は頑固でした ルーメン1936、ダイムラーとメルセデスがソビエト時代のバスとラダと混ざり合っている町の中心部にあるスタイリッシュなカフェ。

彼は私たちがここにいた理由を知りたかったのです。何を言うべきかわからなかった。とにかく私たちの誰も本当にお互いの言語を話しませんでした。真実は言われます、私たちはもともとジョージア周辺のロードトリップを計画していました。最後の瞬間、私たちはコーカサスの他の国の1つを訪問しないことはばかげていると判断しました。おそらく、私たちは長男のギャップイヤーを少しクラッシュさせ、彼の政治と経済学の学位に関連する何かをしようとしていたからでしょう。いずれにせよ、私たちはコインをひっくり返し、国境を越える前にアルメニアで数日間過ごすことにしました。

結局のところ、これは上の国です。 2022年以来、数万人の高度な教育を受けたウクライナ人、ロシア人、ベラルーシ人がアルメニアに逃げてきました。その技術とサービス産業は活況を呈しており、建設はどこにでもあります。輝く新しいホテルとクールなバーやレストランがエレバンのセンターにたくさんあります。確かに、私たちは、目的地に到達するために、混oticとした道路システムでJCBのペアでタクシーで馬上び箱を並べていました：見事な、謙虚な アルメニアのジェノサイド博物館 – インスタイテーション それは街を見下ろします。

おそらく、彼が彼の手数料を放棄していることをここに連れて行くように頼んだからでしょうか？英国は、帝国の最後の年にオスマン帝国が体系的に作った150万人のアルメニア人の死のために「ジェノサイド」という用語を使用することを拒否しています。この国へのほとんどの訪問者は、それによって引き起こされた広大なディアスポラから来ていますが、英国の観光客として、私たちはパスポートの役人、ウェイター、そして今、私たちのタクシー運転手など、誰にとっても単純な人間の興味を持っているほど珍しいことに気付くでしょう。以前、ガムオープンフードマーケットでは、街の洗面台のパンが作られているのを見て、1人の女性が私たちに歓迎されていた広大な緑豊かな桃を与えてくれました。

しかし、これは寛大な土地です。地球上で最も古いキリスト教国家と文明のゆりかごです。私たちのホテルの部屋からは、ノアの箱舟が休むようになったアララト山の山頂を見ることができました。 シルクロードホテル それ自体は、この地域の多様性の多くを知らせる古代東西貿易ルートにちなんで名付けられました。グレコローマンの古代の最東端の寺院はガルニの近くにありました。前日、1970年代初頭にソビエトによって復元された、伝統的に服を着たフォークダンサーがその遺体について服を着たのを見ました。その後、私たちが靴下を買った後、彼女が編んだ靴下を買った後、老婦人が私たちをツアーに導いてくれました。 Khaachkar メモリアルストーンズは、5世紀までさかのぼります。ここでのモンゴル人の存在は100年以上続き、ヒッタイト人、ペルシャ人、ギリシャ人、ビザンチン人、オスマン人、ロシアの皇帝、共産主義者に加わりました。

この途方もないミックス、歴史と文化、帝国と残虐行為の重複が、その場所をとても豊かにします。ダンスとフォークの衣装、ニットソックスとツアーが純粋に訪問者を対象としていた場合、それは無償ではありませんでした。または、「観光」を感じたことはありません。とにかく持っているかのように、それはすべて起こっただけです。

文化的拡張は今日続いています。ある朝、私たちは4世紀に設立されたゲガール修道院のあごを落とす美しさ、山の硬い黒い岩から彫られた洞窟の礼拝堂で立っていました。 モスクワ映画。ソビエトの彫像のほとんどは削除され、自信を持って「新しい」ものに置き換えられ、しばしばアルメニアの芸術家や詩人を祝います。カスケードは、ファシズムに対するスターリンの勝利を祝うために建てられた公園に至る滝、ギャラリー、階段の複合体であり、博物館として、金融救世主、ジェラード・カフェジャンの特異なコレクションの本拠地であるモダニズムの家具や芸術に引き継がれました。

夜には、街の残りの部分と同様に、すべてが美しさに目を向けて照らされています。家族全員が夏に路上で遊歩道をするためになり、空気は若々しい、脅威のないハムとともに生き生きとしています。共和国広場では、アルメニアの「フランスのフランク・シナトラ」であるアズナヴァーの声が、水の噴水灯の上に鳴っているのを聞くことができます。

ジョージアに行く途中で訪れた他の町には同様の雰囲気があります。 Gyumri – 25,000人以上の人々の命を奪った1988年の地震の荒廃からまだ回復している – は、反抗的に文化的なハブのままです。その歴史的地区は主に生き残り、改修されています。低いアートヌーボーの建物が並ぶ石畳の通りは、19世紀のフランスとほぼ間違っている可能性があります。ディリジャンでは、アルメニアのスイスとして地元で知られているものの山の森の線路を歩きました。野生の犬は多くの場所で行うように町を歩きますが、夜にレストランから私たちに同行したとき、彼らは脅迫することはありませんでした。

一度だけ、私たちは非友情に近づいていることを感じました。カフェでは、かつてソビエトの作家、ジャンポール・サルトルとシモーヌ・デ・ボーヴォワールがインスピレーションを与えて求めていたセバン作家のユニオンリゾートであるモダニズムの構造に現在収容されていました。所有者は、突然彼がチケットのnoughtsの数に気付き、彼の表情が溶けているまで、硬くて侵入できない、石のようなジェスチャークエリに直立的な顔をしました。彼のその後の赤面とひどい謝罪は、私たちがそれを支払ったことを願っていました。なぜなら、私たちが見た他の多くのことと同様に、建物全体に投資と回復が必要だからです。それでも、私たちのタクシーのひび割れたフロントガラスの背後にあるように、ここにはひどい魅力と大きな大きな心がありました。