タスマニアでアボリジニの人々とハイキング

Es schüttet wie aus Eimern auf die Hütte mit dem hölzernen Kuppeldach. Drinnen ist kaum mehr Platz als für eine Matratze, auf der ein Känguru-Fell liegt. Dank der Unterlage, Wärmflasche und langer Unterwäsche ist es kuschelig warm, obwohl das Thermometer draußen kaum zehn Grad Celsius zeigt. In der Ferne rollen die mächtigen Ozeanwellen der Tasmanischen See auf den mit Granitfelsen gesprenkelten Strand.

Der Gesang der Rotkehlchen und Rosenbrustschnäpper ist verstummt. Die Sänger ducken sich unter die Blätter der Eukalyptusbäume, um der Wasserdusche zu entgehen. Auch das Possum, das am frühen Abend noch um das Lagerfeuer im Camp schlich, hat sich in seine Erd­höhle verkrochen. Wird es morgen und übermorgen weiterschütten? Wird unsere kleine Wandergruppe im braunen Matsch des tasmanischen Regenwalds versinken, werden uns die langen Blätter der uralten Grasbäume wie nasse Fangarme umgreifen und die struppigen Silberbäume einen Tröpfchenregen niedergehen lassen? Werden wir uns mit dem Rucksack auf dem Rücken, bis auf die Haut durchnässt, die vielen Kilometer durch den Küstensand bis zum Leuchtturm, unserem Etappenziel, schleppen müssen?

Es kommt anders. „Die Ahnen sind mit euch“, sagt Camp-Managerin Mel am nächsten Morgen und zeigt auf den klaren, blauen Himmel. Die Sonne scheint durch die Blätter der Feigenbäume und lässt die hellgelben Blüten der Akazien wie kleine Goldzapfen leuchten. Ein Kookaburra-Vogel lässt sein schepperndes Gegackere hören, als lache er dem Regen hinterher. Vor der offenen Lounge-Area des Krakani Lumi Camps flackert ein Lagerfeuer und schickt eine Rauchsäule in die Höhe. Dort röstet schon der Toast fürs Frühstück, dazu Rührei und Kaffee. Ein europäisch anmutender Start in den Morgen, anders als Lunch und Dinner. Da werden Känguru-Burger, Gulasch aus Wallaby sowie Possum und als Vorspeise mit schöner Regelmäßigkeit Austern serviert.

Onkel Hank kommt gleich vorbei, wird uns gesagt. Der offenherzige Mittfünfziger in Wollstrickjacke zählt zur indigenen Palawa-Gemeinde, die alles daransetzt, die 65.000 Jahre alte Kultur der Aborigines in Tasmanien lebendig zu halten. Einfach ist das nicht. Mit Beginn der britischen Kolonisation Anfang des 19. Jahrhunderts verlor die indigene Bevölkerung alle Rechte. Die Menschen wurden getötet, vertrieben, Frauen und Mädchen verschleppt, viele starben an eingeschleppten Krankheiten. Ehemals, so schätzt man, lebten 5000 bis 10.000 Tasmanier auf der Insel, 1830 waren es nur noch etwa 300. Wer sich heute als Aborigine bezeichnet, hat nicht nur indigene Vorfahren, sondern auch Europäer im Stammbaum. Die tasmanische Sprache ging mit ihrer letzten Sprecherin, der 1905 verstorbenen Fanny Cochrane Smith, unter. Die Nachfahren bedienen sich einer neu konstruierten Sprache, dem Palawa Kani.

ハンク・ホートンおじさんもパラワ・カニ語を話します。彼は地元のアボリジニコミュニティの象徴です。彼の両親は、先住民族の伝統を今も受け継いでいる数少ない家族の一つでした。 「母はアボリジニで、父は白人でした。彼は先住民族の妻のせいで同胞によって切り殺された。彼は家族に寄り添い、私たち子供たちに私たちの文化を誇りに思うよう励ましました。そこでハンクおじさんは、アワビを捕まえる方法、スゲで籠を編む方法、さまざまな木材で儀式用の拍子木を作る方法、ミズナギドリを狩って吸う方法を学びました。」彼はブーメランを知りませんでした。タスマニアの熱帯雨林の深い下草では投げ棒は役に立たないため、タスマニアでは「ワディ」と呼ばれる重い棍棒が狩猟用具や武器として代わりに使用されました。ハンクは学校で、アボリジニはすべて絶滅したことを知りました。そのことは今でも彼を憤慨させている。 「私たちは絶滅したわけではありません。私はアボリジニです。私たちを定義するのは肌の色ではなく、私たちがつながりを感じている文化です。」

ウカリナ ウォークのアイデアは、彼らの文化を存続させたいという願望から生まれました。それはタスマニア人の数千年にわたる存在を物語り、彼らの故郷であった雄大な自然を示しています。ゲストは 3 泊 4 日をかけて、アボリジニのガイドとともに島の北東部を旅します。この全長 35 キロメートルのルートは、同名の国立公園内にあるマウント ウィリアムから、歴史的な灯台のあるエディストーン ポイントまで続いています。まずは森の小道を通って、アボリジニの人々がウカリナと呼ぶ標高216メートルのウィリアム山へ向かいます。先住民ガイドのネイサン・ピッチフォードさんは、最大10センチメートルも飛び上がるアリや、幻覚作用のあるキノコ、タスマニアデビルがいるのではないかと下草に這う様子などを紹介する。最初の 2 泊はクラカニ ルミ キャンプで宿泊し、3 泊目はアボリジニの人々がララプナと呼ぶエディストーン ポイントの灯台の快適な別棟で宿泊します。

ハイカーには少しの冒険心が必要です。荷物は自分のバックパックに入れて運びます。最初の 2 晩の寝床小屋は小さく、電気がなく、暖房もできません。しかし、キャンプ施設とその運営者は、すぐにその不毛さを忘れさせてくれます。寒さ対策としてカンガルーの皮が配布され、マートルティーが作られ、ソルトブッシュの葉から作られたチップスが軽食として提供されます。夜はハンクおじさんの昔話を聞き、癒しの儀式に招待されます。ネイサンはコショウの茂みに火を灯し、その煙の中で誰もが影のような存在になります。 「この場所はすでに多くの苦しみを経験しています」と彼は瞑想的につぶやいた言葉でした、「しかし創造の力は無限であるため、誰もがこの土地に悲しみを捧げることができます。」

ウカリナウォーク2日目はのんびり。私たちは、何キロにもわたって完璧な雪のように白い形をしたビーチに行きます。早朝にカンガルー、ウォンバット、黒鳥がここに集まりました。彼らの痕跡は砂を繊細な模様で飾ります。しかし、ショーはさらに美しくなります。私たちは、何千年も前にアボリジニが儀式や氏族の会合に使用していた神聖な場所である「生活の場」を訪れます。砂丘の神秘的な場所は、誰も触れることを許されない、きらめく貝殻の絨毯で囲まれています。

写真撮影も禁止されているので、心に留めて持ち帰るしかない光景です。それはその場所の魂を奪うことになる、とネイサンは説明する。さらに、パラワ人はその場所が見知らぬ人に見つかることを望んでいません。そして、波の打ち寄せる音を音楽としてこの静かな場所で、彼は再び、高音の歌声と儀式用の木の棒のリズミカルなクリック音であなたを癒しの儀式に誘います。

クラカニ ルミ キャンプでもう一晩過ごした後は、エディストーン ポイントまでビーチに沿って 15 キロメートルのハイキングに出かけます。ターコイズブルーとブルーのあらゆる色合いにきらめき、白く泡立つ波頭を持つ神秘的なタスマン海の眺めは、苦労を忘れさせてくれます。ご褒美として、午後にはピンクの花崗岩でできた灯台のすぐ隣にある、ロマンチックな場所にあるとても快適な宿泊施設があなたをお待ちしています。この施設もパラワ人によって運営されています。灯台が彼らの神聖な場所の 1 つに建てられたため、彼らは岬に 40 年間のリース権を与えられました。ここは、美しい景観で有名な「ベイ オブ ファイアーズ」の北端です。 「ベイ・オブ・ファイア」 – 英国の船員が 1773 年に航海中に海岸で無数のアボリジニのキャンプファイヤーが燃えているのを見たためにこの名前を付けました。

灯台の下で、ネイサンとハンクおじさんに別れを告げる時が来ました。彼らは、ハイキングのゲストがこの 4 日間に対して感謝してくれた熱意に、満面の笑みを浮かべます。彼らにとって、ウカリナ ウォークは単なる観光客向けのサービスではありません。神は彼らに仕事、希望、アイデンティティを与えます。彼らが良い仕事をしているという事実は、優れた観光客向けのオファーに対する一連の賞によって証明されています。最近、アメリカのニュース雑誌「タイム」もウカリーナ・ウォークのことを注目し、「世界で最も素晴らしい場所」のリストに入れました。

情報： ドイツからはメルボルンまたはシドニーへのストップオーバー付きのフライトになります。そこから国内線でタスマニアのローンセストンへ向かいます。ゲストはホテルまでお迎えに上がり、その後、マウント ウィリアムのハイキングのスタート地点まで車で 3 時間かかります。ハイキングは9月から4月まで実施されます。 4 日間の料金は、食事とローンセストンからの送迎を含めて 1,975 ユーロからです。詳細については、www.wukalinawalk.com.au をご覧ください。