高級市場に移行しているこのワインの目覚ましい成功 – L’Express

その場の精神が揺さぶられる ワインと蒸留酒の世界。フランス全土で、ワイン生産者はテロワールの豊かさと多様性を探索することに飽きることはありません。クレマンの生産者が、フランスで認められているアペラシオンの典型性に基づいて成功を収めるとき、区画を美化するためにブレンドするという教義から自らを解放するシャンパーニュのように。起源についての知識と理解が、オリジナルであるための最良の方法であることに変わりはありません。

誕生日には泡を取り出すことが義務付けられています。シャンパン？でも、いいえ、クリーミーです！このスパークリング ワインは戴冠式ワインのいとこであり、原産地呼称 (AOC) として認定されてから 50 周年を迎えます。 8 つのアペラシオンをまとめたもので、その先駆者であるロワールとブルゴーニュの起源は 1975 年に遡ります。その半世紀の幕開けとともに、 フランスで地位を失いつつあるシャンパーニュとは異なり、クレマンは売上記録を更新中（5年間で19％増）。 2022年、8つの地域AOCは象徴的な基準である1億本を超え、2023年には1億800万本という実績が確認された。

「シャンプノワは見事な国際制覇を達成し、フランスにクレマンの余地を残している」と、ディ協同組合ジャイアンスのゼネラルディレクターであり、ボルドーの生産者でもあるギョーム・ド・ラフォルカド氏は信じている。同じ価格カテゴリーに属さない 2 つの製品間の比較は危険ですが、それでも必要です。なぜなら、クレマンはシャンパンのように、瓶の中にムースを閉じ込める伝統的な方法で作られているからです。。

クレマンは、シャンパンと同様、瓶内二次発酵中に泡状になります。前者はいわゆる「伝統的」な方法で、後者は「シャンパーニュ」と呼ばれます。それは甘い酒の導入によって起こります。カプセルと「ジードゥル」（密封を確実にする付属品）で密閉されたボトル内に泡が閉じ込められると、ワインは熟成に入ります。スラットの上で」、少なくとも9か月間、多くの場合は数十か月間、横たわった状態で動けなくなりました。この栄養補給の休憩の最後に、ボトルを連続 4 分の 1 回転させながら徐々に逆さに置き (「リドリング」)、ネックを凍らせます。これにより、レベルを補充する前に、蓄積した澱を排出することができます (「デゴルジング」)。多かれ少なかれ甘いドサージュリキュールを加え、コルクと有名なミュスレで密封して所定の位置に保持します。

上質で生き生きとした新鮮な喜びの製品

あらゆる種類のスパークリングワインのお祝いのファミリーの中で、このスパークリングワインは、工業生産物に炭酸を加えたり密閉タンクで生産したもの（プロセッコのシャルマ法）と比較して高貴な品質を備えており、「新しい期待に応えます。つまり、楽しみの製品、上質で生き生きとした新鮮な、全国クレマン生産者・加工業者連盟会長のドミニク・ファーラン氏は、「品質と伝統は代名詞である」と述べ、私たちの評判はブドウの完全性と長期熟成を保証する手摘みに基づいています。さらに、スーパーマーケットではボトルの価格が 6 ユーロから 10 ユーロの間であり、最高のワイン生産者では 20 ユーロを超えることはほとんどないため、クレマンは高級シャンパーニュと業界のオールカマーの間で比類のない品質と価格の比率を示しています。ブルゴーニュの名門メゾンの当主、アルベリック・ビショー氏は、「長い間、非常にフランス的であり、地方的でさえあったが、今では売上の40％を輸出から得ている」と強調する。

テイスター兼ジャーナリストのピエール・グイギは、この記念碑を記念して、11 月 15 日に初の遺骨ガイドを出版しました (良いクレマンの方が良い、 BBD エディション、21 ユーロ)。著者は「全体的なレベルに驚き、10ユーロ未満で買える人気商品に驚き、手頃な価格での驚異に唖然としている」と述べている。 169 の生産者と 311 の著名なヴィンテージのうち、複雑さ、緑青、ミネラル感を獲得するために、135 については 24 ～ 36 か月の熟成期間とそれ以降の 117 について特定しています。多くの場合オーガニックである職人の選択により、亜硫酸塩のレベルと最低用量（添加糖）に対する非常に高いレベルの要求が明らかになります。バブルを阻止するための装備を持たないこれらの独立者は、汲み上げと搾り出し作業をサービスプロバイダーに依頼する必要があります。 5万本を生産するブルゴーニュのポール・ブーエリエ氏は、「10万本のボトルから投資することについて自問することができる」と、ボットのアブソリュートのようなプレステージの特定のヴィンテージでは、美しいジェスチャーを主張するために手動での注ぎとリドリングが選択の可能性があると見積もっている。ゲイル・エステート（4,000部）。

ピエール・グイギのガイドは、泡のカーテンの向こうにある豊かな世界を明らかにします。さまざまなテロワールとブドウ品種 – 40 種類！ – 複雑なブレンドが誕生し（ローレではジュラの5品種）、100％アルザス産リースリング、ワインのようなピノ・ノワール・ロゼなどのアイデンティティ・ヴィンテージ、さらには細かくトーストしてバターを塗った高系統の白ワインさえも生まれます。 「クレマンは、消費者が自国を旅行できるようにします」とギョーム・ド・ラフォルカデ氏は提案します。

シャンパーニュ地域の規制は 1910 年に遡ります。

泡立ちに関しては、サンピエール ドーヴィエ修道院でムースを発明しなかったドン ペリニヨンの伝説を忘れましょう。最初の泡は瓶の中で偶然発生しましたが、春に気温が上昇すると再び発酵が始まり、同時に爆発しました。また、17 世紀にイギリス人が最初にシャンパンを生産し、樽で到着したワインに少量の砂糖を加えて現場で瓶詰めした可能性もあります。しかし、もう一つの繊細なムースは、オードのサンティレールのベネディクト会修道院にある 1544 年のアーカイブによって証明されています。それは、ブランケット・ド・リムーの誕生です。

唯一確かなことは、スパークリングワインの開発は、圧力に耐えられるガラスの進歩と関連しているということです…スパークリングワインは、1910年代からシャンパーニュ地域の規制が始まり、「伝統的ワイン」が影に戻る以前の、19世紀のあらゆる場所で生産されていました。他の地域の「方法」。本物のノウハウにもかかわらず、AOC クレマン・ド・ブルゴーニュとロワールが登場したのは 1975 年になってからで、アルザス (1976 年) を僅差で上回りましたが、それはこれらのきめ細かい泡に特化した地域でした。 530 社の生産者に対して 2,350 社の生産者を抱え、依然として主要な供給者 (4,000 万本、または 3 分の 1) です。この違いは、協同組合の会員であるワイン生産者によって説明されます。

輝くベストハイムのセラー（600～700万本）は、別の巨人（ヴォルフベルガー）との合併手続き中で、ルファッハの新しい生産拠点に数千万ユーロの投資を検討している。 「需要はあるものの、セラーにスペースがないため、これ以上生産できません」と同社のマーケティングディレクター、ヴァネッサ・クライバー氏は残念がる。アルザスには才能ある小規模生産者もたくさんいます。砂糖を加えずに二次発酵するために22グラムの残糖で発酵を止めたジャン・ディルラー、ミューレとヴァレンタン・ズスリンのワイナリー、リボーヴィレのセラー、セバスチャン・マンと彼のインフィニメント・フー（100％）シャルドネ) 88 ヶ月熟成。100 ヶ月日陰に置かれたマイヤー・フォネのエクストラ ブリュットやトリロジーよりも短い。フェルナンド・エンゲル著、165か月。

生産量で 2 番目の地域 (2,700 万本) であるロワールでは、ステージの地域品種であるシュナン、グロロー、オルボワ、またはピノー ドーニを含む、9 種類のブドウ品種を使用した活気に満ちたワインも提供しています… もう一つのロワールの特徴: 記録輸出用（61%）。プロセッコとカヴァで世界ナンバーワンのドイツのグループ、ヘンケル・フライセネットが所有するグラティアン・アンド・マイヤー・ハウスと同様。 「後者は依然として進歩しているが、以前ほどのペースではない」とソミュールトレーダーのマーケティングディレクター、フレデリック・レノワール氏は言う。 「消費者はより信頼性の高いものを求めています。」

ブルゴーニュの待ち伏せ

ロワールに続くのはブルゴーニュ（2,200万本）。 「クレマンはすでに地域のアペラシオンの 10% を占めています」とアルベリック・ビショー氏は強調します。この AOC は、気候変動を主張する可能性を国立原産地品質研究所 (Inao) に押し付けています。 「ブルゴーニュのメッセージを継承し、製品を高貴にするために地元のワインを開発することは理にかなっています」と彼は説明します。クレマンの「プレミアム化」は、このアペラシオン内で、エミネントとグラン エミネント（熟成 24 ヶ月および 36 ヶ月）という 2 つのプレステージ カテゴリーの定義からすでに大部分が始まっています。アルザスでも、同様のアプローチにより、最高のプレスから「Emotion」が生まれました。

ボルドー（1000万本）が上位3位に追いついた。 14 種類のブドウ品種を擁する最も幅広い視野を持つ AOC は、ルイ・ヴァロンやジャイアンスなど少数の大手マーケティング担当者によって最も力強い成長を遂げています。後者はエア・カナダのビジネスクラスからプロセッコを追い払ったことを誇りに思っている。

次にリムー (600 万本) が続き、主にシャルドネとシュナンですが、モーザック品種によって区別されるブランケット (1938 年) に比べて認識が遅れた (1990 年) となります。この小さな南部の領土には、7 世代にわたる素晴らしい家族の歴史、アンテック エステートがあります。彼は、フランスで最もエレガントなクレマンのいくつかを生産している一方で、フランソワーズ アンテックは「果樹園の果物、歯ごたえのある青リンゴ、新鮮な梨、マルメロ、柑橘系の果物」の新鮮な香りでブランケット トゥース アンド ネイルを擁護しています。リムーには、メゾン ウェスマンとそのプティ セルナン バブルズという新しい生産者が加わりました。そのアンバサダーは、2007 年世界最優秀ソムリエに他ならないアンドレアス ラーションです。

ジュラ地方では、「丘の中腹のブドウ畑で」、プールサール、サヴァニャン、トルソーといった独自の個性を持つクレマンが 270 万本生産されている、とロレ エステートのマネージャー、セドリック デュコテ氏は語ります。 「平野部の二級地では栽培されていません。」ジュラのワイン生産者は、ベールに包まれた珍しい黄色ワイン、変色していない白ワイン、ストローワイン、明るい赤ワインに消費者を惹きつけるために、これらのスパークリングワインに頼っている。集団の最後尾ではありますが、威厳がないわけではありませんが、山岳民族のディーとサヴォワ（最年少、2015年に認定）が後方に浮上します。

どこでも、 伝統的な泡が襟から立ち上る 高級市場に移行するため。賞は、この秋フランスで最も高価なクレマン（リムー）を発売するジェラール・ベルトランに贈られます。エーグル・アンペリアルはスラット上で9年間熟成され、価格は…149ユーロです。彼が最新作で開発した多次元ワインの美しいイラスト (多次元ワイン、 エディションオリジンネイチャー）。 「私はこのワインを2015年に17,000本と、その後の数年間も同じ数のワインを脇に置き、これを遠くまで届けるために必要な酸味を保証するために早めの収穫を選んだ。でも、彼がどこまでできるかは分からなかった」と打ち明ける。ラングドックの商人兼ワインメーカーは、ボウリングというゲームにあえて敷石を投げる：「スパークリングワイン発祥の地では、スパークリングワインと競争するにはアイコンが必要だった」素晴らしいシャンパン。」