バルダーシュヴァンクからヒッティザウまでのグレンツラントロイペ沿い

雲が低く垂れ込めています。鈍い白の高山草原が小川から森の端まで広がっています。トレイルは静寂に包まれたシェイナルペの中を大きなループ状に進みます。中央には馬小屋があり、窓とドアは冬に備えて板で覆われています。刈り取られた雪原に、数本のモミの木が装飾的に点在しています。

長い登りの最高点に到着しました。その前に、突然の短い痛みが起こります。男性は低速から完全に停止しないように奮闘している。小柄な女性が、力強さと軽快さを兼ね備えた動きで、エレガントな数歩で地形の障害物を乗り越えます。

上で彼女は簡単にこう言っている。「レースでは、そのようなポイントでの戦術は次のようなものでした。先頭で走り、最後尾で減速し、その後他の全員がブレーキをかけなければなりません。そして飛び上がって後続とのギャップを広げます。」

エヴィ・ディンゲバッハー＝シュテーレは、クロスカントリースキー選手としてオリンピックで２つの金メダルを獲得した。彼女は現在 2 人の子供の母親であり、アルゴイ地方に住んでいます。彼女は今でも自分のスポーツを愛しており、現在はグレンツラントロイペでランニングをしています。この道はバルダーシュヴァングからヒッティサウに通じています。バルダーシュヴァングはにあります バイエルン、つまりドイツ、オーストリアに属するフォアアールベルク州のヒッティザウ。トレイルをすべて走ると、41 キロメートルをカバーすることになります。

最高点はヒンテレ シェイナルペの標高 1121 メートルです。幅の広いカーブで少し下り坂になります。シートベルトを外さなければならない道路はありません。小川にかかる橋はオレンジ色の安全柵で固定されています。週末の家はバイエルンにこだわり、店は白と青で塗られています。その後、風景は大きく変わります。周囲にはまばらな白樺の木があり、ボルゲナハ川が左にさざ波を立て、小道が森の中に入ります。 「私は急勾配のほうが好きです。でも、この平坦なセクションが好きです。私は自然の中で一人です。」とオリンピックチャンピオンは言います。

シェルペンアルペのトレイルは、下り坂のリフトを通過する前に、別れを告げなければなりません。子どもたちが小学校を卒業したら、彼女は家にいたいと思っています。事前に、彼女は携帯電話で短いビデオを見せます。彼女は 2 人の娘と一緒に、深い雪の中、トレイルの隣にあるシェイナルペの急な拍車をスキーで滑り降りました。 「子どもたちのためにも楽しんであげなければなりません」と彼女は明るく言います。結局二人は倒れてしまう。 「でも、それは悪いことではありません」と母親は穏やかに言います。

バルダーシュヴァンクは 1961 年以来、道路によってのみドイツとつながっています。リートベルク峠は 1407 メートルまで続き、その後はオーベルストドルフに向かって下ります。 「峠でスノーチェーンが必要な場合は、到着前にオーストリア経由で来た方が良いというテキストメッセージをゲストに送ります」とマーク・トラウベル氏は言います。彼はホテル フーベルトゥスを経営する 3 代目です。彼の祖父は 1951 年に教会の向かいにささやかなレストランをオープンし、靴屋もその小さな家の中に工房を構えていました。父親はそれを66室のホテルに改造した。 1982年生まれのマルク・トラウベルさんは、息子を国境を越えてシブラツグフェルにある森の幼稚園に通わせたいと考えていた。彼の妻はそれに反対した。 「彼女は北ドイツ出身ですが、自分の子供のことを理解できなくなるのではないかと心配していました。」

シュリップファルデンの数軒の家の背後に国境があります。柵も税関職員もブレーキをかけない。礼拝堂の隣には、雪の中からメンヒルのように突き出た岩がある。それは、地質学者がナーゲルフルーと呼ぶ奇妙な岩を示しています。小さな小石が、あたかも天然のコンクリートであるかのように一緒に焼き上げられています。空がゆっくりと開けてきます。地平線にある山々はナーゲルフルー山脈に属します。どうやらこれらの山の岩は雪の下では全く同じに見えるようです。

グレンツラントロイペの最も美しい部分がこれから始まります。広い高山草原を横切る完璧な下り坂です。急すぎず、難しいターンもなく、スキー板はレールの上を滑るように滑ります。クロスカントリースキーヤーの猛スピードは、トレイルがボルゲナハへの道路の下に通じているときにのみ終わります。狭い土手から厄介な逆登りが始まる。長い下り坂の後に予期せず現れるこの障害は、農場で終わります。その後また下りますが、坂は右に傾いています。巨大な材木店のある製材所を通り過ぎます。草原は平らになり、家々はより優雅になります。親しみやすい高原が広がり、タマネギ教会の塔がヒッティサウ村の顔となっています。

ゴールの左側に奇妙な紋章のあるホテルがある。格子窓にぶら下がっているのは鹿でも牛でも鷲でもなく、むしろ金色の帆です。これは境界の変化を物語っています。ヒッティザウ出身のヤコブ・メネルは皇帝の時代にオーストリア海軍に勤務した。ブレゲンツァーヴァルトに戻った後、彼は 1840 年に旅館を開きました。村の人々はこの旅館に「船」というニックネームを付けました。第一次世界大戦後、オーストリアは地中海の港トリエステを失い、それ以来、オーストリアは海軍を必要としなくなった。そしてフォアアールベルク州の人々は、なぜ自分たちが依然としてオーストリアに属すべきなのか自問した。 1919年の国民投票では80％がスイスを望んだ。しかし南軍は抵抗し、フォアアールベルクの人々は「左翼」と嘲笑され、ウィーンからの支配を受け続けた。

「船」は、今日の建築に木材がどのように使用されるかを示す好例です。下見板張りのファサードを備えた元の建物は、モダンな増築が施されています。しかし、このガラス立方体は拳のように村に直撃する可能性があったため、水平の木の板で覆われていました。レストラン内では、子羊のセモリナ粉とグリーンアスパラガス添えと、この料理が提供されるテーブルのどちらがよりエキサイティングかを言うのは難しいです。脚は、熟練した大工仕事を使用して、軽い無垢材で作られた天板にほぞ穴で埋め込まれています。テーブルクロスが無いのも良かったです。その後はブレゲンツァーヴァルトのチーズ。丸い車輪はワインの隣のセラーで熟成します。

義理の妹とともにホテルを経営するアントニー・メッツラーさんは、30 年前にバイエルン州からここに結婚しました。 「ブレゲンツァーヴァルトは我が家のように感じます。人々は自分たちの伝統を誇りに思っています。しかし、革新的でもあります。」と彼女は言います。ガラス立方体の新しいレストランに加えて、「Schiff」は低い天井とパネルの壁のある古い部屋を残しています。フロントのシンプルなカウンターは、片足で浮いているように見えます。客室のモダンな家具と同様、街外れの工房で作られたものです。大工のマルクス・ファイストさんは誇らしげに木材倉庫に入ります。彼のボードは大きなホールで熟成されます。ブレゲンツの森のプラタナスカエデ、ニレ、トネリコはすべて旧暦の冬に伐採されます。

厳格な彼は、裕福な都市アウクスブルクとザンクト・ガレンに足跡を残したブレゲンツァーヴァルトのバロック建築の棟梁について語ります。そして何世紀にもわたってこの地域の農民たちの農場を築いてきた木工職人たちによるものです。 「バイエルン州とチロル州では、太い梁はステータスの象徴と考えられていました。私たちは決して裕福ではありませんでした。私たちの農場はもっと地味で、ほとんどプロテスタントでした。」

フェイス氏は、ブレゲンツァーヴァルトで 40 年間にわたって経験してきた木造建築のルネサンスを絶賛しています。新しいデザイン言語は新鮮で現代的ですが、ファッショナブルではありません。先駆的な建築家たちが自己主張をするには時間がかかりました。 「観光業は抵抗の温床だった。ホテル経営者はアルプスの決まり文句を望んでいた」とフェイス氏は言う。彼は自分の創作意欲が認められることを喜んでいる。 「私たちは建築家の代理人ではありません。私たちは対等な立場で仕事をしています。」と彼は自信を持って言います。

スキーを履けば柵なく越えられる国境は、彼の作品にとって何を意味するのでしょうか？木材大工の棟梁はバイエルン州を指さし、皮肉な笑みを浮かべてこう言いました。「外にはあまりお客さんがいないんです。またミュンヘンに来るだけですよ。」