ダズンズの小さな村がどのようにしてオーガニックワインのホットスポットになったのか

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FT 編集者の Roula Khalaf が、この週刊ニュースレターでお気に入りの記事を選びました。

ダズンズは人口 800 人未満の小さな村で、フランス南部の大西洋と地中海を結ぶかつての幹線道路沿いにあります。現在、ここは、非常に珍しいことに、4 人の認定オーガニック ワイン生産者が住んでおり、全員が仲良く仲良く暮らしている場所として、ワイン愛好家の間で知られています。

4つの企業のうち最大のドメーヌ・ピィを経営するかなり真面目なジャン・ピエール・ピィ（「ピー」と発音）に、私はこの協同組合の精神の稀有さを指摘したところ、彼は私たちが出会ったとき初めて笑顔で同意してくれた。 「はい、そしてそれは素晴らしいです！他の村では、他の生産者が競争相手だと考えているのです。」それはテロワールの問題なのか、それとも個性の問題なのかと思いました。 「両方です」と彼はきっぱりと言いました。

毎週水曜日の夜、村の広場で開かれる小さなお祭りでは、彼らが交代でワインを供給します。ドメーヌ・レガゼルのエイドリアン・モレノはボトルを手で持ち込むことができます。彼の少し荒れ果てたワイナリー納屋は、広場のすぐ近くにあります。 2022年の収穫初日に彼のワイン圧搾機が故障したとき、仲間のブドウ栽培者全員が圧搾機を使用するよう彼に電話をかけてきたことを彼は語った。一方、村の東端にあるコリーヌ・ドゥ・リロンデールのジェニファー・バックさんとディディエ・フェリエさんは、白ワインの製造にモレノの空気圧プレスを日常的に使用しています。

すべてがうまくいくのは、4 人が同じ原則に取り組んでおり、その近さから恩恵を受けているため (農薬散布が境界を越えて漂流する可能性が低いため)、互いにまったく異なるワインを生産しています。これらには、徹底的にモダンなオレンジ ワイン、流行の赤と白のブドウのブレンド、ペットナッツ、硫黄無添加ワイン、ボックス ワインが含まれます。

テロワールに関して言えば、ドゥザンはコルビエールのアペラシオンのはるか北に位置し、標高の点で特徴があります。ラングドック西部全域に顧客を持つ地元の醸造学者オリヴィエ・メリュー氏によると、このコミューンはピレネー山脈最北端の丘、標高600メートルのアラリック山が大半を占めており、ダウズン周辺の土壌や岩石は特に変化に富んでいるという。

彼のダウゼンの顧客は、元気いっぱいのクリステル・エイリアスが経営するドン・サント・マリー・デ・クローズだ。彼女の父親は地元の生産者であるだけでなく、地元の商人に大量のワインを販売するワインブローカーでもありました。前の世代は質ではなく量を重視していました。パイの父親も栽培仲介業者でした。私は、自分のブドウ畑をオーガニック（そしてその後ビオディナミ）認定するという苦労をした息子の決断について、父親がどう感じているか尋ねました。 「父は私と同じ哲学を持っていなかったので、少し意見を交換しました」と彼は関節を叩きながら認めた。

エイリアスは 35 ヘクタールのブドウ畑を所有しており、小さな白いオープンサイド ジープでの身の毛もよだつツアー中に明らかだったように、彼女はその変化に富んだテロワールを満喫しています。彼女は、アラリック川の斜面で栽培されたワインには特別な新鮮さと個性があり、ブラインド テイスティングで際立っていると主張します。

白ワインの需要が高まっている一方で、ほとんどのワインが赤ワインであるという事実を除けば、これらすべての生産者にとって大きな問題は干ばつです。今年の春は例年になく雨が多かったものの、昨年10月から4月にかけて雨はほとんど降らなかった。皮の濃いグルナッシュは特に苦境にあるが、ラングドックで長い歴史を持つカリニャンは、何が起こってもフレッシュさと酸味をなんとか持ちこたえている。問題は、コルビエールの呼称規制により、ブレンドにおけるカリニャンの使用が最大 50 パーセントに制限され、同様によく適応されたサンソーの使用が 20 パーセントに制限されており、代わりに輸入されたシラー、グルナッシュ、ムールヴェードルのブドウ品種が許可されていることです。この 4 人組は、これらの制限に従うのではなく、ワインの多くに単にヴァン・ド・フランスとラベルを付けることを選択しました。

エイリアス、パイ、モレノ、フェリエはいずれも数世代にわたってブドウを栽培してきた家族の出身ですが、フェリエの妻ジェニファー・バックはカリフォルニア州バークレーからのエキゾチックな輸入者です。夫婦がワイン造りをやってみようと決心したとき、彼女はオーガニックに関するあらゆる種類のコースに登録し、ノートを持って地元の生協に行き、「どうやってブドウを発酵させるのですか？」と尋ねました。

ラ・ジュパティエールのブドウ畑を有機ブドウ栽培に切り替えるには10年かかりました。 「それは誰かを麻薬からやめるようなものだ」とバック氏は語った。 「ブドウの木は本当に苦しんでいます。見るのは恐ろしいよ」

4 つのワインすべてに想像力豊かなラベルと名前が付けられていますが、それぞれに独自のアイデンティティがあります。ピィは、少なくとも 16 種類の古代ラングドック品種が植えられた小さなブドウ畑から、誇りと喜びであるラ ジュパティエールを含む、エイリアス 10 (ただし毎年 1 つは変わります)、モレノ 7、バック 11 の 13 種類のワインを造ります。ブドウは他の人たちと一緒に地元の生協に送られていました。カリフォルニア人が「フィールドブレンド」の現在の価値を認識するのに時間がかかりました。しかし、ラ・ジュパティエールのブドウの木を有機ブドウ栽培に変えるには、フェリエのブドウ畑の魔法が約10年必要だったようだ。 「それは誰かを麻薬からやめるようなものだ」とバックは私に語った。 「ブドウの木は本当に苦しんでいます。見るのは恐ろしいよ。」

モレノ（モレノもアスパラガスを栽培しており、季節にはセラードアで販売している）を除いて、これらの生産者は全員、最高のブドウに集中できるように、ブドウ畑の数をもう少し減らしたいと考えている。現在の課題はワインを作ることではなく、それを販売することだ。ピスタチオへの多角化を進めているパイは、私たちが高速道路沿いのブドウ畑を調査しながら指摘したように、「3、4年前なら、これは1ヘクタール当たり12,000ユーロから16,000ユーロの価値があったでしょう。現在では7,000ユーロから12,000ユーロくらいです。

「残念なことに、コルビエールは流行っていないんです」と彼は言う。しかし、ワインにとってより協力的で害の少ない未来に関心を持つ人々の間では、そうあるべきだ。

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