マルセイユはワイルドで衝動的であり、そのために愛されています

Die Taxifahrer sind unzuverlässig in Marseille. Da steht man am sehr frühen Morgen in einer Seitengasse und wartet zur vereinbarten Zeit am verabredeten Treffpunkt – und keiner kommt. Fünf Minuten, zehn Minuten, ein Anruf, ein zweiter, auf einmal eine Nachricht auf dem Display: „Leider hat der Fahrer die Fahrt storniert.“

Wenn man dadurch jetzt nicht in große Schwierigkeiten käme, nicht im Eiltempo durch die Dunkelheit zum Bahnhof hetzen müsste, um einen sowieso schon knappen Zug zu bekommen, dann würde man sich vorstellen, wie der Fahrer mit seinen Freunden in einer jener schönen Bars mit Blick auf den Alten Hafen versackt ist, wie er nach einer durchfeierten Nacht, in der er einen Pastis nach dem nächsten trank, laut französische Fußballlieder sang und sich mit seinen Nachbarn in den Armen lag und wie er darüber die Verabredung mit dem Fahrgast am Morgen einfach vergaß. Oder wie er, umringt von seinen kleinen Kindern in einem der Hochhäuser in den Quartiers Nord, seine schwangere Frau stützen musste, weil gerade die ersten Wehen kamen und er, statt seinen Fahrgast abzuholen, mit der ganzen Familie ins überfüllte Krankenhaus rasen musste.

Oder wie er, der vor vielen Jahren in dieser Stadt geboren wurde, einfach keine Lust mehr hatte, noch einen weiteren Touristen zu transportieren, der seine inzwischen vom ständigen Zuzug gezeichnete Heimat nur übers Wochenende besucht und dafür in irgendeinem Airbnb-Appartement nächtigt, das ihm als bezahlbarer Wohnraum in der Innenstadt schmerzhaft fehlt. „Je veux un logement“ – ich will eine Wohnung: Der verzweifelte Ausruf findet sich an nicht wenigen Häuserwänden in dieser von Graffiti übersäten Stadt.

Es gibt Berichte von aufgebrachten Marseillern, die am Bahnhof gegen die einfahrenden TGVs aus Paris protestieren, die Besucher aus der Hauptstadt mit Schimpfworten empfangen und sogar von einem Polizei-Cordon im Zaum gehalten werden müssen, damit es zu keinen Handgreiflichkeiten zwischen ihnen und den in die Stadt strömenden Parisern kommt. Seit die Mieten in Paris in astronomische Höhen gestiegen sind und Corona den Wert eines einigermaßen komfortablen Wohnraums drastisch vor Augen geführt hat, gibt es immer mehr junge Familien und Mittelständler, die ihren Wohnsitz ins drei TGV-Stunden entfernte Marseille verlegen. Hier zahlen sie viermal weniger für eine Wohnung als in der Hauptstadt und können mit ihren Kindern nach der Schule glücklich am Meer spazieren gehen. Aber nicht nur die flüchtende Pariser Mittelschicht hat in den vergangenen Jahren für einen regelrechten Ansturm auf die Stadt gesorgt. Auch die Jeunesse doreé aus Westeuropa reist inzwischen nach Marseille, kauft sich hier günstige Wohnungen, verbringt einige Homeoffice-Wochen am Mittelmeer und genießt den rauen, noch nicht ganz abgefertigten Charakter dieser Stadt.

オープンで発展しつつある、時には危険な街の雰囲気こそが、多くの人々を惹きつけるのです。 マルセイユを訪れるのは、教会や大聖堂のためでも、ナポレオン 3 世の時代の菓子のような壮麗な建物のためでもありません。 あるいはローマ時代の考古学的遺跡。 マルセイユに来ると、ヨーロッパの他の都市には長い間存在しなかった何か、つまり「動き」を感じることができます。 見通し。 世界。

旧港から北の郊外、旅行ガイドや新聞報道で「犯罪多発地帯」として警告されている貧困層や失業者が住む地区までバスに乗れば、すぐに遠く離れた多くの国から来た人々に取り囲まれていることに気づくだろう。この国を運営している人々との関係。 疲れたシワだらけの顔の男たち、ゆるめのスカーフと中身がいっぱいのベビーカーをつけた若い母親たち、毛むくじゃらの犬を連れて息を切らしている年老いた女性たち、白いカフタンを着て鼻歌を歌うモスク通いの人々、修理したサッカーボールを小脇に抱えた酔っぱらった若者たち、この象徴は漠然とした希望。 なぜなら、サッカーはマルセイユのバンリューからかなりの数の人々を最高の栄誉に導いてきたからだ。 の類似は、居住スペースの要求よりもさらに頻繁に見られます。 ジネディーヌ・ジダン マルセイユ郊外で育ったアルジェリア移民の息子。

サント マルト ル カンプバス停留所の真向かいの丘の上に、悪名高きマルセイユのレジスタンス精神を象徴する現在の像が立っています。この都市は、ナチス占領時代だけでなく、常にレジスタンスへの憧れを表現してきた街です。パリにおける革命思想と政治的指導者への疑わしい忠誠心の拠点としての貧困と反乱の場所。 1892 年に最初の社会主義者の市長がここで選出され、それ以来マルセイユは真っ赤で抗議活動の準備ができているとみなされてきました。 フランス第二の都市での年金改革やその他の社会的削減に反対するデモ行進は、マフィアの犯罪、麻薬カルテル、白昼の銃撃事件の報道でも悪名高い。

しかし、レジスタンス戦士たちは一発も撃たずに丘の上にある向かいの建物を占領した。ファストフードチェーンのマクドナルドがここの支店の一つを閉鎖しようとしたとき、従業員の一人が職場を離れることを拒否した。 非常に短期間のうちに、彼は周囲の高層地区でその建物を一緒に占拠する仲間を見つけました。 数週間の抗議活動の後、市は建物を購入し、協会に引き渡した。協会は現在、港にあるスターレストランのシェフが無料で開発したハンバーガーのレシピを含む代替ファストフードレストランとしてそのスペースを運営している。地元の食材と珍しいソースを使用しています。

「L’Après M」は2020年からレストランの名前になっており、マクドナルドのその後に起こったことは、「あなたはありのままで来てください。月曜日の朝、社会的に恵まれない人々に食べ物が配布されます。」という広告スローガンの下に簡単に要約されます。レジの横には元受刑者への対応方法に関するチラシが置かれており、今朝は中庭でヒップホップグループがダンスパフォーマンスを行っている。 白い T シャツとカラフルなパンツを着た彼らは、高度な動きのシーケンスと表情豊かな振り付けを示し、ここで最近起こったこと、つまり、戦闘的な近隣住民による無知な商業場所の友好的な乗っ取りを思い出させます。

しかし、マルセイユの抵抗精神が常に勝利するとは限りません。 現在、旧港ではヨットや帆船が漁船に代わっています。 ゴム長靴を履いた数人の漁師が今も岸壁に立ち、その日の獲物を称賛している。 しかし、スタンドに近づく通行人のほとんどは、自撮り写真を撮るか、数メートル離れた地面でいびきをかいている男性を避けたいだけだ。 彼はアスファルトの真ん中に横たわり、毛布も寝袋も持たず、ビールの缶は手の届くところにあり、持ち物が入ったひっくり返ったビニール袋は少し後ろにずれていました。 全体がアートシーンのように見え、ビエンナーレでシャンパングラスを手にした道徳批評家による「偉大な社会批判的介入」として称賛されそうなもののようだ。 しかし、ここマルセイユ港ではすべてが現実です。ここでは、カモメがバッグからパンくずをつついている間、ホームレスの男性の痛む指が夢の中でピクピクしています。

これは使い古された表現ですが、他の多くの場所よりもここによく当てはまります。マルセイユはコントラストと根本的な違いの都市です。 旧市街と北部地区、アスファルトの上の男性と数メートル離れたところでカクテルを飲みながら祝うヨットのオーナーたちの間には何のつながりもないようだ。 それでも、彼らは同じ空間、同じ空を共有しています。 その下には、港にある多くの観光客向け魚料理レストランのスペースもありますが、ここは避けるべきです。また、サン ヴィクトール修道院方向に数歩進んだエンドーム通りにある「L’ecaillerie」のような小さなレストランもあります。 ここでは、通りに面した中途半端な柵で囲まれた屋外のエリアに座って、わずかなお金でカキとエビの大皿を注文できます。 自家製の白ワインを手に持ちながら太陽を目を細め、海の塩味を口に含みながら、勇気を出して道路の後ろの崖から真っ直ぐに海に飛び込むことがどのようなものか想像してみましょう。風に打ち立てられる波。 ミストラル風は、強い下降気流として街の通りや広場を頻繁に吹き抜けるため、マルセイユでは常に話題になっています。 このランチタイムにも、彼はガタガタのテーブルからグラスをいくつか払い落とし、街路のゴミをレストランの客のすねに押し当てた。 最後にメレンゲ、新鮮なイチゴ数個とコーヒーを飲むと、完璧な昼食休憩となり、さらなる小旅行に向けて元気が湧いてきます。

ヴィクトル・ユゴーは、マルセイユには「建物がない」という痛烈な発言をしました。 もちろん、これは大きな誇張です。 しかし、この街が訪問者に歴史的な雰囲気を伝えていないことは事実であり、一見しても、二度見ても、古いものは何もありません。 ローマがマルセイユよりも数十年しか古いことを考えると、驚くべき事実です。 2013年、就任時のムセムにて マルセイユ そのため、ヨーロッパ文化首都として開館したヨーロッパと地中海文明博物館は、現在よりも古代性が低く、たとえばランベール コレクションには、バスキアからエディット ピアフまで、特異なセレクションで珍しいアーティストが展示されています。 ハイライトはサイ・トゥオンブリーのパン・サイクルで、燃えるような赤い線がキャンバスにしわを寄せ、最後には暗い黒に圧倒されます。 フランス人建築家ルディ・リチョッティがモチーフへの旺盛な意欲を持って設計した建物の下の階では、「地中海食」について学び、地中海に接する国々のさまざまな食習慣を文化史的に紹介することができます。 。

ちょっと大人向けの教育になりすぎかもしれませんが、このツアーは食欲をそそります。 そして、ノートルダム大通りの「ル・ベック・デュ・コック」でディナーのテーブルを予約した人は誰でも幸せです。 若いカップルが経営するこの小さなレストランでは、予定よりも長居したくなります。 照明のせいかもしれないし、テーブルの配置のせいかもしれない。近すぎず、遠すぎず、乗り越えられないほどの距離にある。 いずれにせよ、夜が進むにつれて、この快適なダイニング ルームで 30 分長く過ごす言い訳を探し続けます。 論拠は主に、少量の比較的安価な料理を提供するメニューによって提供されます。 揚げたマグロやひよこ豆のフライを添えたブッラータから、ローストしたアーティチョークや素晴らしい味付けのライス プディングまで、さまざまな誘惑があります。 この地域の珍しい自然派ワインや十分な量の水道水のデカンタもあります。 親になったばかりのオーナー２人は、保育状況に応じて夜の担当を分担している。 彼らのレストランには文字通り家族的な雰囲気があり、笑い声やジョークが溢れ、人々は常にハグし合っています。

もっとクラシックなものがお好みなら、1946 年以来同じ家族が経営している有名な海辺の魚料理レストラン「ミッシェル」のテーブルを試してみてはいかがでしょうか。 昔ながらの広告スローガンは次のとおりです。 深刻な。 信頼性のある。 新鮮です。メニューにグリルした魚がいくつかあるとしても、ここの誰もが食べるものは 1 つだけです。それは、他のどの料理とも違うマルセイユの国民食であるラ・ブイヤベースです。 これにはさまざまな理由がありますが、最も印象的なのは、サフラン風味の魚のスープが、この街のワイルドでさまざまな楽しみを反映しているということです。 もともと貧しい漁師が残り物を処理することによって開発されたこの料理が、貧困と反乱、外国文化、そして激化する紛争と結びついているこの都市によく似合うことは明らかです。

「ミッシェル」では、ボリュームたっぷりのパン皿や色とりどりのガーリックソースを含む伝統的なブイヤベースのプログラムがすべて、なんと 80 ユーロで食べられます。 ウェイターは白い燕尾服と蝶ネクタイを着て、2回目もフレンドリーな態度で客の肩に手を置きます。 請求書はメルヴィルの映画のように手書きで書かれ、こっそりこっそりと持ち去られます。 ここでは、完璧な料理にお金を払うだけでなく、歴史的な雰囲気、伝統、フレンドリーなサービス、緑豊かな雰囲気に対してお金を支払います。 名刺には電話番号とFAX番号が記載されていますが、電子メールアドレスは記載されていません。 したがって、電話でできればフランス語で予約する必要があります。 長い間語り合える、忘れられない夜をお過ごしいただけます。 この街がどのように物語を語るようあなたを誘っているのか – 賑わう市場、無数の落書き、唸る風、狂った車のミラー、カフェでのウクレレ奏者、市庁舎前の親パレスチナ組合によるデモ、マフィア、若者、サバイバル、マルセイユが第二のバルセロナなのか、それともプロヴァンスのナポリ以上なのかという問題について。

フランスのノーベル文学賞受賞者、ジャン＝マリー・ギュスターヴ・ル・クレツィオはかつてマルセイユについて、「この街はまだ完全には完成していない、まるで他の人々が到着するという希望が常にあるかのように」という印象を常に抱いていると書いた。 したがって、ベルリンについてかつて誇らしげに語られていたことは、今ではマルセイユにはるかによく当てはまります。それは、決して存在するのではなく、常に成長することに尽力する都市です。