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気候変動は、ワインメーカーにさまざまな年を融合させます

ウィル・スマールビジネスレポーター、BBCニュースカインカリフォルニアのワイナリーカインは、2年連続のブレンドである赤ワインを作りますワインヴィンテージの世界には王がいます。赤、白、またはロゼのボトルを購入している場合、ブドウの収穫の特定の年は、ほとんど常にラベルに書かれています。対照的に、2年以上にわたって融合することによって作られた非ビンテージの静止ワインは、非常に良であり、安くて陽気ではないものと見なされています。そして、それは非常にまれです。しかし、気候変動がより極端な天候で世界中のブドウ園を襲っているため、より一貫したワインを作ることができるように、品質に敏感なワイナリーの数が少ないが、ヴィンテージ以外のボトルをリリースしています。クリス・ハウエルは、サンフランシスコの北東50マイル（80km）のカリフォルニアの有名なナパバレー地域のカインヴィンヤードとワイナリーのワインメーカーであり、ワイナリーです。彼は1991年から仕事に就いており、夏は著しく暑くなったと言います。「天気は複雑なものです」と彼は言います。 「人々がほとんどの人々に焦点を当てている問題は、ナパで最も劇的な熱呪文であり、特に夏の終わりに一般的に夏に来る熱波です。「私がここにいる限り、彼らは存在していましたが、これらのピーク温度は高くなります。熱は激しい場合があります。あなたは50cに達することができます。メグ・スミスワインメーカーのクリス・ハウエルは、非ビンテージのスチルワインにまだスティグマが付いていると言います温度が高くなると、山火事のリスクが高まります。それは2017年に、グレープハーベストの真ん中に「非常に激しい火災」がナパで勃発したと言った2017年に事件でした。その年、ハウエル氏は、火災が始まる前に収穫されたカインのブドウ園のみを使用することを決めました。合計の約半分は、その後のワインを汚す臭いと味のリスクと味のリスクを防ぎました。彼は、多くのワインメーカーがそのような大惨事についてであるよりも「リラックス」していると言います。 「だから、2017年に作ることができたワインの一部は、2018年からそれと混ざり合うように抑えられました。」ハウエル氏は、「火災がなくても、より変化しやすいヴィンテージにさらされているので、2つの異なるヴィンテージを使用して特定のワインに望ましいスタイルを作成する場合、オッズが優れています」と付け加えています。ゲッティイメージズナパバレーワイン地域は2017年に野生の火災に見舞われました世界のまだワインはほとんどヴィンテージのままですが、非ビンテージのブレンドが実際に支配するワインのタイプが1つあります - スパークリングワイン。これはフランスのシャンパンが導かれており、生産されたものの大部分は常に非視聴者でした。シャンパンはフランスで最も北部のワイン地域であり、良い夏はまれだったため、これは必要でした。そのため、シャンパンメーカーは、さまざまな年のワインをブレンドして、一貫した高品質の製品を作成する以外に選択肢がありませんでした。しかし、気候変動がより暖かい夏をフランス北部にもたらしたおかげで、今ではかつてないほど多くのビンテージシャンパンが生産されています。イタリアのワイナリーのオーナーであるリカルド・パスカは、イタリアの最初の複数年のまだ白ワインを作るように促した最高の非ビンテージシャンパンを楽しんでいたと言います。ヴェネトのワイン造り地域にあるヴェローナ市の北に位置する彼の家族経営のビジネスPasqua Vigneti e Cantineは、2019年以来非ビンテージワインを生産しており、5つの異なる年から融合しています。彼は、このアイデアは、単一のブドウ園から可能な限り最高のワインを生産し、良い面と悪の両方でビンテージの天気のバリエーションの現実を取り除くことだったと説明しています。「私はそれを私の家族と私のボードに提案しました、そして、彼らは私に「あなたは狂った男だ、これは大きなリスクだ！あなたはワイン聖書に反対している、ヴィンテージはヴィンテージだ」と言った」と彼は言う。「しかし、私は計画に固執することにしました、そして私たちは前進しました。それはブドウ園の最高の表現を得ることです。それは本のようなもので、複数のヴィンテージを使用してワインにもっと多くの章を与えます。」PasquaのHey Frenchは5年のワインのブレンドから作られています得られたワインはちょっとフランス語と呼ばれます、あなたはこれを作ったかもしれませんが、あなたはしませんでした。珍しい名前は、フランスとのイタリアの進行中のワインのライバル関係へのうなずきです。気候変動が今やイタリアのワインメーカーを攻撃しているため、より多くの干ばつから大きなあられまで、あらゆるものがあらゆるもので、パスカ氏は、他のワイナリーが現在、非ビンテージルートを下ったり、少なくともそれを検討していると言います。「イタリアでは、すでにいくつかのワイナリーがアイデアに従っていると言わざるを得ません。イタリアでは、極端な気象現象は並外れたものから普通になりました。「4月や5月上旬の霜や史上最近の霜など、今年は非常に高温の熱波がますます普通になります。」カリフォルニアのナパバレーに戻って、クリスは、非ビンテージワインがまだ直面している汚名を取り除くために、さらに作業を行う必要があることを認めています。「なぜ私たちはシングルヴィンテージに夢中になっているのですか？私たちは飲酒者の認識を変える必要があります。非ヴィンテージワインはおいしいかもしれません。」Dawn Daviesは、グローバルワイン業界のトップ資格を持つワインのマスターです。彼女は、3種類のワインバイヤーがいて、そのうち2つはより多くの非ビンテージスティルワインを歓迎すると言います。「一般消費者は気づかない」と彼女は言う。 「£15マークまでボトルを買う飲酒者は、たとえばソーヴィニヨン・ブランのボトルを拾うだけです。彼らは「ああ2021年、それは良い年だった」とは思いません。「そして、トップエンドでは、人々がワイン業界やより多くの情報を得ている人々に従事している人々は、より厳しいヴィンテージで何が起こっているのかを知っています。そして、彼らは、非ビンテージワインがワインメーカーに提供できる柔軟性と一貫性の向上を歓迎します。「それから、あなたは途中で、さまざまなヴィンテージについて叫ぶ酒飲みを持っています。ネジキャップの導入など、ワインの変化を受け入れないこのグループのグループは常にあります。「しかし、大多数のほとんどのワインはブレンドです。単一のバレルからワインを手に入れることはめったにありません。代わりに、ワインは異なるブドウ園やプロットからブレンドされています。 #気候変動はワインメーカーにさまざまな年を融合させます