ロンドンCNN —
多くのブランド（大手から中小まで）にとって厳しい経済見通しを背景に、先週のロンドン ファッション ウィーク 40 周年は確かに振り返るべき時期だった。
15年間、自身の名を冠したブランド、JW アンダーソンをショーに登場させてきたジョナサン・アンダーソンは、すべてのファッションウィークが「過渡期」を迎えていると考えており、ショー後の報道陣とのインタビューで、困難な時期はチャンスをもたらすこともあると指摘。「奇妙なことに、経済情勢は、ファッションウィークがなぜ開催されるのか、ファッションウィークの目的や人々が伝えようとしていることに焦点を当てるのに少しは役立つと思います」とアンダーソンは語った。
アンダーソンはロンドンを離れる予定はないことを認めたが、残りのスケジュールは流動的だ。過去数シーズン、ヴィクトリア・ベッカムのような有名ブランドからディララ・フィンディコグルのようなカルト的なブランドまで、多くのデザイナーが他の場所でショーを行うことを選んだ。かつてのイギリスの主力ブランドであるクリストファー・ケインやアメリカ人デザイナーのハルパーンなど、中には完全に撤退した人もいる。ロンドンのファッション界で人気のモリー・ゴダードは今シーズン、ショーを辞退した。2022年2月以来スケジュールに入っていないレジーナ・ピョウも同様だ。デビッド・コーマはイベントの数週間前に撤退し、代わりにキャンペーンに投資することを選んだ。
しかし、英国の首都にカムバックした注目のデザイナーもいた。スケジュール上最年少のデザイナーであり、新たにクイーン・エリザベス2世賞を受賞したSSデイリーは、2023年2月以来初めてロンドンに戻ってきた。デイリーは業界の称賛だけでなく、ハリー・スタイルズ、アナ・ウィンター、ザ・クラウンの女優エマ・コリンなど、セレブリティが勢ぞろいした最前列も持ち込んだ。2021年のLVMH賞受賞者であるネンシ・ドジャカも同様に、18か月のブランクを経てスケジュールの主要メンバーとして復帰した。ニューヨークの前衛的なレーベル、パペッツ・アンド・パペッツの創設者カーリー・マークスでさえ、今シーズンはロンドンを選んだ。
しかし、注目はバーバリーに集まっていた。ロンドン ファッション ウィークのスケジュールでは間違いなく最大のブランドだが、急激に減少する利益と戦っている。国立劇場のロビーで行われたショーは、クリエイティブ ディレクターのダニエル リーがストーリーを変え、消費者に再びブランドに熱狂する理由を与えるチャンスだと多くの人に思われていた。彼は成功したのだろうか? まだ知るには早すぎるが、控えめなショーケースは、冗長なデザインから、より洗練され、おそらくは買い物しやすいものへとシフトしていることを示唆していた。
今シーズン、ロンドンの最も象徴的な建物のいくつかが多くのショーの背景となった。編集者たちはオールド・ベイリー裁判所、ロイヤル・アカデミー、大英博物館の中庭、アーセナルのエミレーツ・サッカースタジアムに招待された。一方、小規模ブランドは、大規模な予算をかけたランウェイの代わりに、親密なプレゼンテーションを利用した。タリア・バイア、シネイド・オドワイヤー、アンクタ・サルカ、そしてパペッツ・アンド・パペッツは、時には少ないほど豊かであることを実証した。ウェールズ系イタリア人デザイナー、パオロ・カルザナは、イースト・ロンドンの自宅の庭で劇的なコレクションを披露することで、このマントラを文字通りに受け止めた。
全体として、5日間にわたるイベントでは、シモーネ・ロシャ、アーロン・エッシュ、リチャード・クインなどによる2025年春夏シーズンに向けた力強いコレクションがいくつか発表され、40周年を迎えたロンドンが、今もなお世界をリードするクリエイティブの中心地のひとつであり、語るべきことがたくさんあることを証明した。
最近のセクシーさとは？今シーズンのデザイナーたちはその問いかけをしているようで、私たちはさまざまな答えを受け取った。パペッツ・アンド・パペッツでは、モデルのスタイリングが文字通り削ぎ落とされ、アクセサリーが語らせるという露骨なヌードが見られた。ディ・ペツァではアドニスのようなシックスパックが登場し、3つのランウェイルックはメタリックなニップルニプレスを中心に展開された。16アーリントンでは、シアー素材や何千ものビーズを縫い合わせて作られた生地が使用され、モデルたちはビキニトップやキラキラ光るまたはアニマルプリントのホットパンツを身につけた。シモーネ・ロシャは、巨大なチュチュとセクシーなサテンのスリップの形をしたミニスカートについて熟考し、ネンシ・ドジャカは、イブニングドレスでさえもランジェリーのように見せるという彼女の使命を継続した。
しかし、官能性は肌だけの問題ではなかった。アーロン・エッシュのようなデザイナーは、スリムカットのレザーパンツ、ヒール付きアンクルブーツ、シースルーのベストやブラウスに見られるような新しい種類のセックスアピールを提案した。モデルたちは、オルセン姉妹のようなサイズのサングラスと野球帽をかぶり、超然とした魅力的な雰囲気を醸し出し、何よりもセクシーなステートメント、つまり気取らない態度を貫いていた。
女の子らしさは、この夏、新たな、より微妙な定義を帯びて大流行している。多くの層と矛盾をともなう態度として再定義され、ガールパワーは、オリンピックで女性の団結を示す行為（表彰式で金メダリストのレベッカ・アンドラージに頭を下げるシモーネ・バイルズとジョーダン・バイルズの画像が好例）から、アメリカ初の女性最高司令官を目指すカマラ・ハリス副大統領のキャンペーンまで、文化全体に広く浸透している。
よくあることだが、このトレンドはデザイナーにも影響を与えているようだ。チュチュが革で作られたJWアンダーソンのショーで、アンダーソンは妹に言及し、「時々とても女の子っぽいけど、タフさやある種の責任感がある…共感はできないけど、その姿勢は好きだ」と語った。
エルデムでは、女性らしさが称賛されると同時に挑戦もされた。同ブランドの創設者でクリエイティブ・ディレクターのエルデム・モラリオウルの新しいコレクションは、2人の女性のラブストーリーを描いたクィア小説「孤独の井戸」にインスピレーションを得たもの。この小説は、1928年に初版が発行された後、すぐに発禁になった。本の著者であるマルグリット・アントニア・ラドクリフ・ホールはレズビアンで、ジョンという名前で通すことを好み、男性の服を着ることが多かった。モラリオウルの新しいデザインは、レースのスリップドレスなど、非常にフェミニンなドレスコードと、シャープなサヴィル・ロウのスーツを融合したものだった。同様に、チョポヴァ・ロウェナは「アメリカの過去の獰猛な女性ミューズ」からヒントを得た。デニム、スタッズ、拍車付きブーツが、フリル、ブルマー、ボリュームのあるミニスカート、刺繍の花と対比された。
オリンピック効果と呼ぶこともできるが、今シーズン、ロンドンのデザイナーたちはスポーツウェアを新たな視点で捉えた。タリア・バイアのラズベリーとシャンパンの色合いのキラキラ光るラメのラグビーシャツとショーツは、英国の伝統的なユニフォームをパーティーウェアとして再解釈したもの。一方、ラブラムはエミレーツスタジアムでショーを開催し、アーセナルのサッカーシャツをアフリカ国旗の赤、緑、白の色を取り入れて再版しただけでなく、ジャージを完全に作り直してツーピースのセットを作った。
ユーハン・ワンは、アライア・アリ、ジェーン・カウチ、ブリジット・ライリーなどの女性ボクシング界の選手にコレクションを捧げた。展示されていたのは、レースのみで作られたサイクリングショーツ、花の刺繍で飾られたNFLスタイルのショルダーパッド、そしてもちろん、ボクシンググローブ数組。ショーの後、CNNのインタビューで、ワンはスポーツウェアの意味を再考したいと語った。「これまでのスポーツウェアは男性向けだったと思います。とても機能的です。でも、女性がどんな服を着たいかを考える人は誰もいません」と彼女は語った。「私はスポーツウェアをもっと女性らしく作り直そうとしています。」
ロンドンは長い間、ファッション界の最も優秀な人材が自由な精神で訓練を受ける場として知られている。アレキサンダー・マックイーンやヴィヴィアン・ウエストウッドからジョン・ガリアーノやステラ・マッカートニーまで、この街は新進気鋭の人材をその潜在能力が最大限に発揮されるまで育てる才能に恵まれている。しかし今シーズン、おそらく経済的な実用主義に駆り立てられたファッションの成熟が、業界で最も気骨のあるファッションの中心地としてのロンドンの伝統を覆い隠してしまった。
チェット ローで注目を集めたのは、キャンディ カラーの奇抜なアクセサリーの目を引く配列ではなく、チョコレート ブラウンとストーン グレーの生地で巧みに設計されたラップ パンツでした。ネンシ ドジャカは、カルバン クラインとのビジネス センスに優れたパートナーシップにより、ランジェリー界の巨匠としての評判を高めました。比較的新しいスタンディング グラウンドのレッド カーペット対応のガウンは、批評家から称賛を浴びました。王室のシルエット、クラシカルな花柄、フェティッシュ ウェアを破壊的に融合させることで知られるリチャード クインでさえ、純粋主義を貫きました。1955 年にユベール ド ジバンシィが英国で初めてショーを開催したドーチェスター ホテルで行われたコレクションは、1950 年代のデビュタントのワードローブを覗いているような気分になりました。
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