BBC「ただおいしいコーヒーを淹れるだけではなく、より深いレベルで顧客とつながることが重要です。」
ハーマンプリート・シンが家業のパン屋を辞めてインド北部の都市ジャランダールにスペシャルティ・コーヒー・ショップをオープンさせたのは、この考えがきっかけでした。
これは予想外の決断でした。コーヒーは南部の州で常に人気があり、伝統的にスチール製のタンブラーで濃い目の泡で提供されてきました。しかし、お茶を飲むことが文化の本質的な部分である北インドの広大な地域では、お茶は依然として最初の飲み物の選択肢ではありません。
シン氏にとって、この旅は、新型コロナウイルス感染症パンデミックのさなかの2021年に始まり、特に市内の若者や当時帰国した海外居住者の間でスペシャルティコーヒーの需要が高まっているのを目にした。
この変化を認識した彼は、醸造技術を学ぶために南部の都市ベンガルールに移りました。 「コーヒーの提供方法から、装飾、カトラリー、音楽、さらにはパッケージングなど、全体的な体験の中で果たす役割に至るまで、すべてを研究しました」と彼は語った。
3 か月後、シン氏は学んだことを試し、ジャランダルにブランド カフェをオープンしました。
現在、このカフェは市内に 40 店舗あり、コーヒーを飲みながらリラックスしたり、仕事をしたりするためにここに来る市内の若者のお気に入りの場所となっています。
さまざまなブレンドでローストされた豆は、カルナータカ州の有名なコーヒー農園から調達されています。シン氏は、完璧なコーヒーの淹れ方やコーヒーマシンの手入れ方法についてスタッフを個人的に訓練したと語った。
「それは繁栄しているシーンです」と彼は言います。
ＡＦＰシン氏は、北インドの小さな町や都市でスペシャルティコーヒー消費の波から恩恵を受けている若い起業家の一人です。
インドには長年にわたって活気に満ちたカフェ文化がありましたが、その文化は主に大都市に限定されており、そこでは国内の専門コーヒーチェーンや国際的なコーヒーチェーンが市場を独占していました。
しかし、新型コロナウイルス感染症以降、人々がリモートワークなどの慣行を受け入れ、友人や家族と会うための新しい場所を探しているため、いくつかの二級都市でもそのようなスペースの需要が急増している。
カフェのオーナーらは、より多くのインド人が、少量ずつ焙煎され、自分の好みに合わせてカスタマイズされたコーヒーに、より多くのお金を払っても構わないと考えていると語った。
「顧客は焙煎についての知識が深まり、コーヒーの起源に興味を持つようになりました」と、ビリー・フー・ロースタリーの創設者バーラット・シンハル氏は言う。
実際、マーケティング分析会社 CRISIL の 2023 年のレポートによると、インドの人口の 44% 以上が現在コーヒーを飲んでいます。
その多くは家庭消費によるものですが、小都市におけるスペシャルティコーヒーの需要の高まりが大きな役割を果たしている、とコーヒーコンサルタントで乳製品技術者のバビ・パテル氏は言います。
ロースタリーのオーナーらは、成長は数字にも表れていると語る。ブルーム コーヒー ロースターズの創設者シャラン シャルマ氏は、「サブスクリプション ベースの注文は 1 年間で 50% 急増しました」と述べています。 「顧客はフレンチ プレスからプアオーバー マシンやエスプレッソ マシンに移行し、より洗練された抽出方法を採用しています。」
インドというとお茶のイメージが強いですが、コーヒーの飲用の歴史も長いです。
この文化は 1900 年代にインディアン コーヒー ハウスが知識人やエリート層のたまり場として登場して形になりました。コロニアル様式の建物内にあるこれらのカフェでは、湯気の立つ熱いコーヒーを添えたイングリッシュ ブレックファストが提供され、政治について話し合い、歴史の重要な時期に支持を集めるスペースを提供していました。
経済改革によりインドが世界に開かれた 1990 年代に変化が起こり、起業家が個人的なコーヒー ショップを開くことができるようになり、流行の体験として若者が頻繁に利用するようになりました。
ゲッティイメージズ1996 年にオープンしたカフェ コーヒー デイ (CCD) は、すぐにインドで最も人気があり、広く普及しているコーヒー チェーンの 1 つになりました。最盛期には、CCD には 1,700 以上の店舗があり、学生や若者が集まる人気のスポットとして機能していました。しかし、債務の増大、経営上の問題、創業者の早すぎる死により、インド全土のほとんどの店舗が閉鎖されました。
2012 年、国際的な大手スターバックスの登場により、次のような国産のスペシャルティ コーヒー ブランドの台頭が加速しました。 ブルートーカイロースターズ、サードウェーブコーヒーとサブココーヒー。
シンガル氏は、デリー、ジャイプール、ムンバイ、ベンガルールなどの大都市が依然としてこのシーンを支配しているが、小規模な都市が急速に追いつきつつあると語った。
ただし、消費を促進しているのはパレットの変更だけではありません。 「多くの場合、それはソーシャルメディアです」とシン氏は言う。 「人々はおいしいコーヒーを求めていますが、同時にオンラインに投稿できるトレンディな空間にいることも望んでいます。」
ラクナウ市出身のニシャント・シンハ氏は、この傾向を早くから理解していた一人です。
彼のロースタリー コーヒー ハウスでは、トレンディーな雰囲気、無料 Wi-Fi、居心地の良い座席のオプション、さまざまなコーヒー ローストを提供しています。豆は南部のコーヒー農園から調達されていますが、食べ物は独特の北インド料理です。
ゲッティイメージズ北部ルディアナ市にあるジャティン・クラナのような店も、味を実験している。
クラナ氏は自身のアーバン・ブッカッド・カフェで「シャディ・ワリ・コーヒー」を提供している [the wedding coffee]」 – インスタント コーヒー、ミルク、砂糖、チョコレート パウダーをふりかけたブレンドで有名になった、1990 年代の結婚式の人気商品。
しかし、クラナ氏はコーヒー粉の代わりに、さまざまな焙煎や品種の挽きたての豆を使用して、風味を高めています。 「そのアイデアは、多くのインド人が飲んで育った飲み物の本質を捉えることです」と彼は言います。
ビジネスに携わるには刺激的な時期ですが、成長には特有の課題が伴います。
「需要は伸びているが、小規模なコーヒーショップのオーナーは、標準以下のマシンを選択したり、弱いコーヒーショットを提供したり、経験の浅いバリスタを雇ったりするなど、手抜きをする傾向がある」とシンハル氏は言う。
そして、コーヒーの価格が高く、そのようなスペースの運営にかかるインフラコストを考慮すると、ビジネスの運営が必ずしも利益を生むとは限りません。
ネーハ・ダス氏とニシャント・アシシュ氏は、2021年にランチにザ・エデンズ・カフェをオープンしたとき、若い学生が市内に集まるための安全でリラックスできる空間を作りたいと考えていました。
現在、ヘーゼルナッツ コーヒーと冷たいビールは多くの人のお気に入りになっています。
「時間はかかりましたが、長寿には利益以上のものが必要です」とダスさんは言う。
「それは、たとえそれが長期的にわずかな利益率で働くことを意味するとしても、献身的に取り組み、地元の味を作り、顧客を理解することです。」