BBCニュース、デリー
ゲッティイメージズイタリアの豪華なレーベルPradaをめぐる最近の論争は、グローバルなファッションのジャイアントがインドとどのように関与しているかにスポットライトを当てています。
モデルがミラノで滑走路を歩いた後、プラダは6月にトラブルに巻き込まれました コルハプリ・チャパルのように見えたつま先の青緑色のサンダル、インドで作られた手作りの革の靴。サンダルは、何世紀にもわたって作られてきたマハラシュトラ州の西部の町であるコラプールにちなんで命名されていますが、プラダコレクションはこれについて言及せず、反発を促しました。
論争が成長するにつれて、プラダはサンダルの起源を認め、「地元のインドの職人との意味のある交換の対話」に開かれているという声明を発表しました。
過去数日間、プラダのチームがコラプールの職人と店主に会い、プロセスを理解するためにサンダルを作り、販売しました。
プラダはBBCに、著名な産業貿易グループであるマハラシュトラ商工会議所、産業＆農業グループと「成功した会議」を開催したと語った。
声明はまた、プラダがコラプリの靴の一部のメーカーと将来的に協力する可能性があることを示しています。
このコラボレーションがどのような形をとるかは明確ではありませんが、地元の職人とそれが豚をぶらぶらしていたクラフトを称賛することに失敗したことを認めているグローバルなファッションの巨人のまれな例です。
多くの大手ブランドは、インド人からインスピレーションを引き出し、より広い南アジア人からの伝統を引き出して、関連性を改革し続けるための探求において日常的に非難されてきました。
今年の初めに、春の改革とH＆Mからの春のデザイン 文化的流用に関する燃えるような議論に火をつけた 多くの人が、彼らの服装が南アジアの衣服にひどく触発されたように見えたと言った後。両方のブランドが明確化を発行しました – H＆Mは申し立てを否定しましたが、改革は、そのデザインはコレクションのために協力したモデルが所有する衣装に触発されたと述べました。
そして、わずか2週間前、ディオールは、非常に期待されているパリコレクションが金と象牙のハンドトゥースコートを特徴としていた後に批判されました。コレクションは、クラフトやインドのルーツについてはまったく言及していませんでした。
BBCはコメントを求めてディオールに連絡しました。
年一部の専門家は、文化からインスピレーションを得ているすべてのブランドが間違った意図でそうするわけではないと言います – 世界中のデザイナーは常にさまざまな伝統から美学を呼び起こし、世界規模でスポットライトを当てています。
ファッションの非常に競争の激しい状況では、ブランドは自分の選択の文化的な影響を考えるのに十分な時間がないと主張する人もいます。
しかし、批評家は、特にこれらのアイデアが非常に高い価格で販売される強力なグローバルブランドによって再利用されている場合、敬意と承認によって借用を支える必要があると指摘しています。
「デザインの責任の一部であることは、デザインの責任の一部であり、デザインの学校であなたに教えられており、ブランドはそれについて自分自身を教育する必要があります」とデリーを拠点とするファッションライター、シェファリー・ヴァスデフは言います。そうしないと彼女は付け加えます、「ブランドが愛すると主張する世界の一部に対する文化的怠慢」です。
推定はインドの高級市場の規模の大きさによって異なりますが、この地域は大きな成長の機会と広く見られています。
ボストンコンサルティンググループのアナリストは、インドの高級小売市場を言っています ほぼ2倍に140億ドルになると予想されます 2032年までに、拡大し、裕福な中流階級を搭載したグローバルな高級ブランドは、他の場所での需要の弱いことを補うことを望んでいるため、インドが重要な市場としてますます注目しています。
しかし、誰もが楽観主義を共有しているわけではありません。
コンサルタント会社Technopakの会長であるArvind Singhal氏は、無関心に思われる大きな理由は、ほとんどのブランドがインドをハイエンドの高級ファッションの重要な市場と見なしていないことだと言います。
近年、旗艦店の多くの高級モールが大都市にオープンしましたが、重要な足音はめったにありません。
「プラダのような名前は、インディアンの大多数にとって依然として何の意味もありません。超富裕層の間にはある程度の需要がありますが、初めての顧客はほとんどありません」とシンハル氏は言います。
「そして、これは単にビジネスを構築するのに十分ではないため、地域を完全に無視することを容易にします。」
デリーのファッションデザイナーであるアナンド・ブーシャンは同意します。彼は、伝統的に、インドは常に潜在的な市場ではなく生産ハブであり、パリとミラノで最も高価なブランドのいくつかは、衣服を作ったり刺繍したりするためにインドの職人を採用していると言います。
「しかし、それはまだ、歴史と文脈を理解せずに文化を露骨に持ち上げることができ、それを何百万ドルもブランド化できるという意味ではありません」と彼は付け加えます。
欲求不満は、どんなレーベルにも焦点を合わせていないが、何年も構築していると彼は言う。
彼によると、最も記憶に残るミスステップは、2011年に紹介されたカールラガーフェルド「パリボンベイ」メティエダートコレクションの間に行われました。このコレクションは、サリーデラプドレス、ネルーcollaredジャケット、華やかなヘッドピースを紹介しました。
多くの人はそれを文化的なコラボレーションの良い例と呼んでいましたが、他の人はそれが決まりきったイメージに大きく依存しており、インドの本物の表現に欠けていたと主張しました。
しかし、他の人は、インドを取るに足らないと償却する余裕がないと言う人もいます。
「私たちは中国のような最も急速に成長している高級市場ではないかもしれませんが、さまざまな好みと願望を持つインド人の若くて洗練された世代の世代が贅沢の風景を作り直しています」と、オンラインの高級店Tata Cliq Luxuryの編集長であるNonita Kalra氏は言います。
プラダの場合、彼女は、このブランドが間違いを修正するために行った長さから明らかな「本物の監視」を行ったように思われたと言います。
カラ女史にとって、問題はより広いものです。西に拠点を置き、均質な人々のグループによって運営されているブランドは、外国のレンズを通して世界の他の地域の消費者を視聴します。
「多様性の欠如はファッション業界の最大の死角であり、ブランドはそれを変えるために世界のさまざまな地域の人々を雇う必要があります」と彼女は言います。
「しかし、彼らのインドの遺産への愛と尊敬は本物です。」
ロイター文化的流用の問題は複雑であり、それがオンラインで引き起こす議論は、誇張されたものと目を見張るものの両方に見えることがあります。
そして、単純な答えはありませんが、多くの人はプラダ周辺の怒りは、今までほとんど挑戦していないブランドやデザイナーに、より良い説明責任を要求する素晴らしい出発点であると感じています。
インドにとっても、それが独自の遺産をサポートし、それを高めることができる方法を振り返る機会です。
ウィーバーは、1つの傑作を終えるために数週間または数ヶ月間苦労しますが、彼らはしばしば適切な報酬なしで不安定な条件で働いており、国際的な知的財産法に基づく仕事を保護しません。
「私たちは自分の職人を十分に誇りを持ち、信用しておらず、他の人がそれを歩き回ることを可能にします」とVasudev氏は言います。
「また、インドでは私たちにはあまりにも多くのことがあります。何百もの異なるクラフトテクニックと伝統があります。それぞれが、数世紀前に進化するモチーフディレクトリがあります」と、工芸品や職人を促進するDastkarの議長であるLaila Tyabjiは言います。
「私たちは完全に刺繍されたジュティ（靴）のペアを交渉し、口論しますが、ナイキトレーナーのペアを10倍の価格で購入することに問題はありません。
そして、それが続いている間、彼女は、外国のデザイナーとマーチャンダイザーも同じことをするだろうと彼女は言います。
本当の変化は起こることができます、と彼女は言います、「私たち自身が彼らを尊重し、感謝し、彼らの搾取と戦うためのツールを持っているとき」。