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かつてはタブーだった日本酒を醸造する日本人女性が増えている – Winnipeg Free Press

岡谷、日本（AP通信） - 夜明けから間もなく、日本酒醸造家の高橋美栄さんは、日本アルプスの麓に位置する150年の歴史を持つ実家の酒蔵「古天」で発酵している混合物の温度をチェックしている。 彼女は、蒸した米、水、麹として知られる米型からなる泡立ったスープが 3,000 リットル (800 ガロン) 以上入っている巨大なタンクの上にあるでこぼこした狭い木製の台の上に立ち、長いパドルでよく混ぜます。 「酒造りは朝の時間が重要なんです」と高橋さん（43）は言う。彼女の蔵元は酒造りで知られる長野県にある。 2024年11月30日土曜日、中部地方の岡谷市にある古天酒蔵の温度管理された部屋で、酒造りのために麹菌を入れた蒸し米を準備する酒蔵の高橋美枝さん（AP写真/狛江宏） 高橋さんは数少ない女性杜氏の一人です。全国に1,000以上ある蔵元のうち、日本杜氏組合協会に登録されている女性杜氏はわずか33名。 それは数十年以上前のことです。第二次世界大戦後まで女性は酒造りからほとんど排除されていました。 酒造りには千年以上の歴史があり、日本の伝統的な神道に深く根ざしています。 しかし、1603 年から 1868 年までの江戸時代にこの酒が大量生産され始めると、暗黙のルールにより女性が醸造所に携わることは禁止されました。 禁止の背後にある理由は依然として不明瞭である。新潟大学日本酒学センターの岸康之副センター長によると、一説には女性は月経のために不浄とみなされ、神聖な空間から排除されていたという。 「もう一つの説は、日本酒が大量生産されるようになると、多くの重労働と危険な作業が伴うようになったということです」と彼は言う。 「そのため、この仕事は女性にはふさわしくないものとみなされていました。」 しかし、日本の人口の急速な高齢化による労働力の減少と相まって、ジェンダーの壁が徐々に崩れ、より多くの女性が日本酒製造に携わる余地が生まれてきました。 「この業界は依然として男性優位の業界です。でも今は、性別に関係なく、情熱を持っているかどうかが注目されていると思います」と高橋氏は語った。 彼女は、醸造所の機械化も男女格差の縮小に貢献していると信じています。光天では、数百キロの蒸し米をクレーンで何回かに分けて吊り上げ、冷却コンベアに乗せ、ホースで吸い上げて麹を培養する専用の別室に運びます。 「昔なら、これはすべて手作業で行われていたでしょう」と高橋氏は言う。 「機械の助けにより、女性がより多くの仕事に取り組むことができるようになりました。」 日本酒、つまり日本酒は、蒸した米を麹菌で発酵させ、デンプンを糖に変えることで作られます。この古代の醸造技術は今月初めにユネスコの無形文化遺産に登録された。 高橋さんは子供の頃、家族経営の醸造所に入ることを許されなかった。しかし、15歳の時、初めて醸造所を見学し、発酵プロセスの虜になった。 「泡立っているのが見えました。あの泡が目には見えない微生物の働きだと知ってとても興味深かったです」と当時未成年だったためお酒が飲めなかった高橋さんは語った。 「すごくいい匂いがしたよ。米と水だけでこんなに香り高いお酒ができるなんてすごいと思いました。それで自分でも作ってみようと思いました。」 彼女は東京農業大学で発酵科学の学位を取得しました。卒業後は杜氏になるために帰国することを決意。先代の指導のもと10年間修行し、34歳で実家の蔵元の杜氏となる。 醸造所が冬のピークシーズンに入ると、高橋氏は季節労働者のチームを監督し、生産量を増やします。大量の重い蒸し米を運んでひっくり返し、数千リットル（数百ガロン）のビールを混ぜるという、労働集約的な作業です。杜氏には最適な麹菌の増殖を注意深く制御する知識と技術が必要であり、24時間体制で監視する必要があります。 激しさにも関わらず、高橋さんはなんとか蔵内での友情を育み、高温多湿な部屋で並んで麹を手で混ぜるチームに追いつきました。 高橋さんは「チームと仲良くすることが一番大事だと教えられた」と語った。 「よく言われるのですが、蔵の雰囲気がピリピリしていると酒は渋くなりますが、蔵の調子が良ければ酒はまろやかになります。」 1970年代のピーク以来、着実に衰退を続けている日本酒業界の存続には、女性の参加が重要な役割を果たしている。 ウィニペグ フリー…