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「可用性の発作」：シーンの超高速ファッションに対するフランスの嫌悪|シェイン

a 数時間前 シェイン 今年の夏、ディジョンにポップアップショップを開設し、「シェインが殺す」と「搾取、強制労働、奴隷制、汚染」という言葉が、外の壁にフランス語で落書きされていることがわかりました。しかし、一連の一時的なアウトレットへの激しい反発 フランス トゥールーズ、モンペリエ、マルセイユを含む近年、中国語のファストファッションブランドが最初の恒久的な物理店のために国を選ぶことを阻止していません。今週、5つの都市にラファイエットデパートと首都のBHVストアに店舗をオープンする計画を発表しました。「パリ市庁舎の前では、数十のフランスのブランドを破壊した後、使い捨て製品をさらに大量に浸水させることを目指している新しいシェインメガストアを作成しています」Le Mondeの雑誌Mの著者でありファッション記者であるSophie Abriatは、次のように述べています。「超高速モデルは、使い捨ての発作です。それは、積極的なマーケティングを備えた、エフェメリティで構築されています。」しかし、彼女は、この傾向に対するフランスの嫌悪感はさらに深くなったと付け加えました。「それは、サヴォア・フェアの物を飼うというフランスの文化の伝統とは異なります。しかし、そのような率直な反感と、フランスのシェインを禁止するためのChange.orgの請願により、現在270,000の署名を超えているにもかかわらず、この国は過去5年間のブランドの容赦ない台頭に免疫がありませんでした。そのモデルは、中国の工場から住宅への直接の安価な衣服の出荷注文に基づいて、昨年10億ドルの純利益をもたらしたと伝えられており、単に「超高速ファッション」の姿ではなく、中国で最も収益性の高い企業の1つとなっています。それは批判にもかかわらずです その環境への影響 そして ワーキングプラクティス、会社が拒否した強制労働の申し立て、およびサプライヤー契約が終了することにつながった児童労働の事例を含む。その成功は、心を揺さぶる速度とボリュームに基づいており、デザインを生成できるボリュームで、毎日7,200の新しいアイテムがリストされています。 「それはまったく新しい消費方法をマークします。すべてに100を掛けます」とAbriat氏は言います。ロイターによると、2022年後半から2023年後半から2023年後半の間に、同社は米国市場に1.5mの製品を米国市場に導入しました。モデルは、2023年にパリで開催されたシーンの「エンドレスサマー」ショー中に滑走路を歩きます。 写真：クリスティスパロウ/ゲッティイメージズディジョンのポップアップオープニングの頃、フランス上院は、特にヘインやその超低コストのショッピングライバルTemuなどのプラットフォームを削減することを目的とした法律を承認しました。エコ税から広告の禁止、インフルエンサーの協力の制限、生産慣行の強制開示、フランスの持続可能な生産者に対する課税収入のリダイレクトまで、さまざまな措置を提案しました。この法案は、多くの人から正しい方向への一歩として称賛されましたが、「クラシック」ファストファッション（ザラとH＆Mなど）と「超高速ファッション」を区別するための眉を上げました。前者のグループは、それほど厳しい制約に直面していません。一部の人にとっては、この区別は、同様のサプライチェーンにもかかわらず、比較するとハイストリートのラベルがより高潔に見えるように思われます。他の人にとっては、それは単に中国の競争を弱める方法と見なされています。しかし、フランスには、2番目と3番目のarrondissementsにあるパリの歴史的な衣服地区であるSentierに根ざしたファストファッションの歴史があります。 1970年代以降、この四半期は、他のそのような卸売地区（マルセイユを含む）と並んで、季節のカレンダーではなく、需要が多く補充されることが多い、急速なターンアラウンド、少量、短い供給回路に基づいたモデルを開発しました。これにより、NAF NAF、Kookaï、Jennyferなど、カルトの上昇と手頃な価格のハイストリートラベルが促進されました。 20世紀後半までに、Sentierのシステムは、生産を非局在させ、ソーシングとストックを拡大したH＆MやZaraなどの国際的なラベルによって上がりました。 （私はあなたに嘘をつくでしょうか？）、それはその地域に設定されています。文化レベルでは、アブリアトは、1998年のパリのrue de rivoliにH＆Mが到着したものとシーンのレセプションを比較しました。 [as] 味や文化のない。」今日、彼女は「彼らは実際のラベルに取り組み、完全に受け入れられた」と言ったが、シェンはパリアの役割を引き受けた。ティーンエイジャーを引き付けるH＆Mは、2004年にカールラガーフェルドのコラボレーションでそのイメージを根本的にシフトし、数時間以内に売り切れました。それ以降、フランスのファッション施設は、パリのワードローブの一部としてハイストリートの作品を受け入れ始めました。他のファストファッションのメガブランドは、有名な業界名と緊密に働くことで信頼性を求めました。 Vogue Parisの元編集長であるEmmanuelle Altは、Zaraとクリエイティブコンサルタントとして協力しましたが、セルフサービスマガジンの共同設立者であり、Mマガジンの現在のファッション編集者であるSuzanne Kollerは、ファッションの方向性とスタイリングを中心に、ブランドと広く協力してきました。モデルとシャネル大使のキャロライン・デ・メイグレットはH＆M滑走路ショーに歩いて行きました。モデルAymeline ValadeはZara Lookbookに登場し、少なくとも基本のために彼女がそこで買い物をすることをWマガジンに伝えました。L'OMSの作家、インフルエンサー、ファッション編集者であるソフィー・フォンタネルは次のように述べています。「ここパリでは、ザラ、ヴィンテージ、贅沢を混ぜることが一般的になりました。ただし、ブランドを着用することを認める人はほとんどいません。 「あなたはそれを言わない」とフォンタネルは言う。 「またはあなたは言う：「あなたはそれを信じないが、それはザラだ。」Sheinの重要な違いは、そのオンラインプレゼンスであり、これは年配の買い物客の文化的変化を表しています。フランスのイギリス人のインフルエンサーで作家のカミーユ・チャリエールは、「フランス人はまだ週末に友人や家族と一緒に店で買い物をするのが好きです。彼らは週末や夜に出かけるために衣装を根本的に変えません。Sheinは、パリのBHVストアにショップをオープンする計画を発表しました。 写真：アントワーヌ・ブロー/ハンス・ルーカス/-/ゲッティイメージズ超高速ファッションの魅力の一部は、その規模の包括性にあります。プラスサイズの市場は、特に中およびハイエンドのラベルの間で、フランスでは依然として事実上存在していません。超高速ファッションは、オンラインショッピング、フィッティングのスキップ、大量注文など、消費の新しい方法も導入しました。衣服はしばしば一度着用され、その後、中古プラットフォームで捨てられたり、再販売されたりします。ペース、耐久性、ワードローブの構築です。チャリエールは、ファストファッションを身に着ける「遅い」方法があると強調しました。「ファストファッションを身に着けることについて自分自身を拷問するべきではありません。私はまだ着ている5年前からザラのドレスを持っています。それはサプライチェーンからのものではありませんが、チャリエールにはポイントがあるかもしれません。シェインの顧客を恥じることは、より高価な代替品を買う余裕があるという特権を見落としていることがよくあります。シーンはその緊張をつかんでいます。 4月には、ビルボードや広告間で「ファッションは権利であり、特権ではなく、権利があります」などのスローガンを塗りつぶしました。現在シン・フランスのコミュニケーションの長である元内務大臣のクリストフ・カスタナーは、議員が低所得の買い物客を「最も貧しい人々の産物に関するVAT」と呼んだもので罰したと非難し、「個人的に、私はそれをかなり嫌だと思う」と付け加えた。シェイン 言った 労働乱用の報告に応じて、「これらの孤立した症例がサプライチェーンから完全に削除されるようにするために疲れを知らない」。InstitutFrançaisde la Modeの教授であり、Uyghurの強制労働の使用を断食供給チェーンで非難する積極的な声であるElise Goldfarbにとって、この現象はフランス社会の別のセグメントの現実に光を当てています。 「ファストファッションは、彼らが支払っている主要な危機の間に生態学について講義されることはとんでもないと感じる人口の一部に語りかけます」と彼女は言います。課税と規制は有用な最初のステップかもしれませんが、過剰生産の中核的な問題を触れずに残します。本当の問題は、かつてフランスのアプローチの中心にある世代を渡すことができる衣服の耐久性と修理の周りで業界をどのように形作ることができるかです。「それは、愛着のない情報の洪水のようなものであり、すべてが交換可能です」と、倫理的な方法で専門のコンサルタント会社の共同設立者であるStéphanePopescu氏は述べています。 「ヴィンテージの店では、非常に速いファッション服の山を見て、アイテムの周りに思い出を作る時間がないように、物事の感情的な価値が消えたように感じます。」