インド人のラーフル・ミシュラとガウラフ・グプタ、そして日本人の中里唯馬による芸術的なアクセントでファッションショーを読み解く

ここではトレンドに疑問の余地はありません。 オートクチュール、フランス特有のは、ファッションハウスのワークショップやアクセサリーを専門とする職人によって習得された伝統的なノウハウと手仕事を披露する名門です。

2026年1月26日から29日までパリのキャットウォークで発表された、ラーフル・ミシュラ、ガウラフ・グプタ、ユイマ・ナカザトの3つの2026年春夏ファッションショーを振り返ります。ゲスト メンバーであるこれら 3 人のクチュリエは、年に 2 回、パリのオートクチュール週間にコレクションを発表します。特定の彫刻作品と、研究と実験の場となることを目的としたこの要求の厳しいクチュールを解読します。

インドのラーフル・ミシュラが元素を呼び起こす

インド人デザイナーであるラーフル・ミシュラ氏は、職人技の使用と縫製と刺繍のスキルで2014年インターナショナル・ウールマーク・プライズを受賞しており、2008年に自身の会社を設立しました。インド工芸の伝統を統合することを熱烈に信じているラーフル・ミシュラ氏は、インド全土で裁縫師や刺繍職人を雇用しています。

オートクチュール週間の初日である1月26日月曜日、パリにおける稀有なインドファッション大使の一人である彼は、パレ・ド・トーキョーでのショー中に要素を呼び起こした。タイトル付き 錬金術このコレクションはエーテル、空気、水、火、土の探求です。 「私たちのDNAの窒素、歯のカルシウム、血液中の鉄、アップルパイの炭素は、崩壊する星の中で作られたものです。」設計者が引用した天文学の影響力のある人物、カール・セーガン氏はこう説明する。「私たちは恒星物質でできている」 彼は、人間の体は宇宙から切り離されたものではなく、宇宙の延長であることを断言して、私たちに思い出させます。

これらの要素は、コレクションを発表したジュエリー ブランド Tanishq によってさらに強化された作品の核心です。 デザートダイヤモンド 天然ダイヤモンドの起源に焦点を当てます。ここでは、ワードローブが精巧な構造を提供し、時には目に見えない鎧によって支えられています。スパンコールはブラックホールを模倣し、クリスタルパールをまとった透き通ったドレスは水を連想させ、透明なテキスタイルは空気を連想させます。コルセットとビスチェには、まるで火が噴き出しているかのように、赤と黄色の炎の刺繍が施されています。ラーフル・ミシュラは、今日私たちの最大の贅沢は、私たちを取り囲み、私たちがその存在を忘れがちなこれらの要素であることを私たちに思い出させたかったのでしょうか？

インド人ガウラフ・グプタが命の糸を紡ぐ

オートクチュールに参加するインド人デザイナーはほとんどいません。 ラーフル・ミシュラ (2020年春以降)、その後の経過 ヴァイシャリ シャダングル （2021～2022年秋冬）のオートクチュールウィークでは、アーティストのガウラフ・グプタが登場します。彼は、ロンドンのセントラル セント マーチンズを卒業後、2004 年にブランドを設立して以来、シュールレアリズムと狂信を取り巻くテーマを探求することで知られています。ほぼ 20 年にわたり、デザイナーは技術的な装飾と彼の未来のアイデアを融合させながら、本質的にはインドであり、その形は無限である世界を彫刻してきました。

オートクチュールウィークの 2 日目、1 月 27 日、ガウラフ グプタは T を発表しました。彼は神聖な両性具有 誰が 「問題は個人ではなく、関係を定義する二項対立の枠組みです。」 意向表明書の中で彼はこう宣言した 「このコレクションのそれぞれのシルエットは、生きた構造として構築されています。私たちは身体を装飾するのではなく、職人技、建築、時間を通して意識、記憶、動きを身体に投影します。これらの衣服は、まるでまだ形成されているかのように、生きていると感じられるように意図されており、見られるものと感じられるものの間の緊張をその中に抱えています。」

このコレクションでは、彼のワークショップで開発された糸工学技術から作成された刺繍フィラメントの新しく開発されたアーキテクチャを発表します。何千もの細い糸がネットワークに構造化されており、この言語は、特に目を引く連続したコードで 2 つの体が接続されている印象的な双子のシルエットに現れています。 700 時間の手刺繍を必要とした作品や、クリスタルを使用したモデルは、ボヘミアン クリスタルで有名なチェコのメゾン、プレシオーザとのコラボレーションの成果です。この 3 回目のコラボレーションでは、コレクション全体に 30,000 個のクリスタルが組み込まれています。

日本人の中里唯馬が現代オートクチュールの実験的なビジョンを提示

後 ハノエ・ゴ中里唯馬は、この展覧会に出展する2人目の日本人デザイナーです。 オートクチュールとファッション連盟のカレンダー。日本に生まれ、アントワープ王立芸術アカデミー（ベルギー）を卒業した彼は、クチュールに折り紙の技術を導入した最後の作品で、2008年にイノベーション賞などを受賞した。 2016年以来、彼はオートクチュールの独創性と何世紀にもわたる日本のノウハウに触発されたファッションを開発し、東洋と西洋の文化の歴史に自分の作品を定着させてきました。彼は当初から、独創的な組み立て技術を使用して拡張性と耐久性に優れた作品を作成してきました。ファッション業界の環境への影響はそのアプローチの中心であり、そのクチュールはリサイクル素材や業界で回収されなかった廃棄物を統合することで、より敬意を持ったファッションを提供する実験室となることを目指しています。彼は、専門家、研究者、実業家とともに、3D プリンティング、繊維の作成、新しい成形技術など、革新的なテキスタイルと製造プロセスを開発するためにテクノロジーの限界を押し広げています。

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オートクチュール週間の 3 日目、1 月 28 日、パリのアメリカ大聖堂で、クチュリエはコレクションを発表しました。 静けさ エプソンとのコラボレーション。 2022年から両社は、ドライファイバー技術を利用して衣類を新しい素材にリサイクルするプロジェクトで協力している。 「ん世界中から集めた古着を原料としています。これらを新素材へと変えるエプソンの技術と、古来より受け継がれてきた日本の伝統的な漆技術（うるし）を融合させることで、唯一無二のオリジナル素材を生み出すことに成功しました。」とデザイナーは意向表明の中で説明しています。布地にエプソンのデジタル印刷透明インクを使用することで、中里唯真氏は、天然繊維の布地が切断時にほつれないことを発見しました。これは、天然シルクの繊細な質感と、縁取りされていない切りっぱなしのエッジによって作成されるクリーンな視覚美を組み合わせたものです。

「高校生のときに初めてデザインした服は、年輪からインスピレーションを得たものでした。服の起源と自分自身のアイデンティティを求めて、数千年前から屋久杉の古木が生い茂る鹿児島県の屋久島へ行くことにしました。そこで川の流れによって削られた石や、浮かぶ木の年輪に触れました。」 中里唯馬さんはこう説明する。デザイナーは、粘土を使って 1,500 時間を費やして、オフホワイト、ベージュ、ゴールドのパレットを使用したドレス コレクションの基礎となるさまざまなセラミック作品を作成しました。長く伸びたシルエットが動くとそれらが衝突し、ショーが続く 15 分間に独自の音楽を発します。この音には、表彰台の端であぐらをかいて陶器の破片をぶつけ合うクチュリエ自身によって生み出された音が加えられています。オートクチュール週間のストレスから解放されるこの歓迎の休憩に大のお気に入りです。ショークチュールとは対照的に、この紛れもない瞑想の瞬間にブラボー。