ファッションにおける気候変動予測はまだ始まったばかり

こんにちは。休暇を控えた楽しい金曜日をお過ごしください。

こちらはシャエザ・ワリドです ファッションのビジネスのサステナビリティ レポーターが、2025 年の「The Frayed Edge」の最終版をお届けします。ファッション界の気候変動への取り組みにとって、今年は何と素晴らしい年であったでしょうか。

今年の最も重要な持続可能性のストーリーのいくつかを今後数週間で再検討する予定ですが、この版では、2026 年に実施する価値のある開発に焦点を当てます。業界が排出量の削減、廃棄物の削減、労働基準の改善を目的としたソリューションの展開を続ける中、洪水や猛暑などの気候リスクは加速して追いつき、多くの場合、それらに対処するために設計された対応よりも早くなっています。

つまり、ファッションにおける気候変動への取り組みと露出との間のギャップは拡大しており、その影響はすでにサプライチェーン全体に及んでいます。それでは早速始めましょう。

この版では:

• 猛暑はファッション界における最も差し迫った気候リスクの一つとして浮上しており、 不自由な縫製労働者監視機関である気候権利インターナショナルによると、特に南アジアでは健康と生産性が低下しているという。
• なんと新しい 繊維から繊維へのリサイクル インドでのクラスターは、断片的な試験運用から最終的に規模を拡大できるコラボレーションへの移行を示唆しています。
• 2026年に向けて留意すべき課題として 気候への影響 ファッションの調達地域全体でこの傾向が強まっており、その理由が最近 規制の後退 サプライチェーンをさらに危険にさらすリスクがあります。

暑くなってきました

長年にわたって、猛暑がファッションに与える影響についての懸念は、 指数関数的に上昇した。そして過去 2 年間、世界が記録的な気温に達したことで、熱はもはや将来の気候リスクではなく、すでに工場現場の生活を再構築していることが明らかになりました。

業界の主要調達国であるバングラデシュとパキスタンからの今年の報告によると、工場内の温度が安全限界を超えて上昇したため、縫製・繊維労働者が脱水症状、めまい、吐き気、かすみ目、失神の発作を日常的に経験していることが判明した。

労働者の証拠にもかかわらず 熱中症に苦しんでいる、業界は気候変動への取り組みを現場での実際の保護に変えるのに苦労してきました。監視団体・権利擁護団体CRIによる2件の調査で明らかになったように、H&M、ギャップ、インディテックスなどの大手世界的ブランドを供給する施設では、劣悪な換気、熱閉じ込め機械、厳格な生産目標により、環境が悪化しているにもかかわらず、労働者に対する適切な暑さ対策が欠如しており、職場全体で猛暑が深刻な職場の危険となっている。

労働者らは研究者に対し、スピードを緩めたり、休憩を取ったり、水を飲んだりするだけでも、叱責されたり、賃金を失ったり報復される可能性があり、暑さストレスを環境問題と同じくらい労働者の権利問題に変えていると語った。

CRIの熱ストレス調査の主任研究員であるカーラ・シュルテ氏は、「単に本当に暑いというだけではない」と語る。 「工場内の規則では、人々が水分補給をしたり、速度を緩めたり、休憩したり、労働時間を調整したりすることが禁止されています。労働者に水を飲むために休憩を取るという簡単なことで、大きな違いが生まれる可能性があります。」

今年の国際会議で見られるように、気候適応に伴って熱ストレスが世界的な問題としてより議論されるようになったにもかかわらず、このギャップは依然として続いている。 世界的な国連気候サミット。

貴重な勝利

熱によるリスクが高まる一方で、CRI の報告書はいくつかの重要な進歩をもたらしました。

12月初旬、ラナプラザの悲劇後に設立された繊維・アパレル産業の健康と安全のための国際協定は、その任務の下で数百万人の労働者に対する法的強制力のある保護を強化するため、2014年以来初めて熱ストレスをプロトコルとして開発することに合意した。これは、282の世界的なブランドとサプライヤーが署名している法的拘束力のある労働者の安全の枠組みに気候適応が組み込まれている珍しい例である。

とはいえ、現地では依然として厳しい状況が続いている。調査によると、多くの主要なアパレル拠点では過度の暑さは不快なだけでなく、生産性が低下し、健康リスクが増大し、出来高払い制の下では労働者はスピードか安全かの選択を迫られることが多い。

一方、権利擁護団体ファッション・レボリューションが今年報告したように、ほとんどのブランドは まだ明らかにしない 工場の熱と湿度のデータはほとんどありませんが、気候戦略に熱緩和を公に盛り込んでいる企業はほとんどありません。

この流れで、ブランドの気候戦略は主に排出量削減を中心にしてきたが、適応は遅れをとっている。 CRIは、労働者が国際協定の報告メカニズムを通じて提出した150件を超える熱関連の苦情を文書化し、状況の深刻さと労働者が声を上げるリスクの両方を強調した。

しかし、ブランドがその取り組みを工場現場での有意義な保護に変えるかどうかはまだ分からない。

極度の暑さが工場の現場でアパレル労働者にどのような影響を与えているかについて詳しく知りたい場合は、その全文をお読みください。 ここ。

リサイクル業者よ、団結せよ

循環性についての話は尽きませんが、 繊維から繊維へのリサイクル テクノロジーが存在しないからではなく、テクノロジーを取り巻くエコシステムが深く断片化されているため、規模を拡大するのに苦労しています。リサイクル業者、アグリゲーター、メーカー、ブランドは主にサイロで作業しており、量、投資、需要の確実性が制限されています。

インドの新たな取り組みは、その調整問題に正面から取り組むことを目的としている。

今週、産業環境団体であるLaudes FoundationがCanopyStyleやFashion for Goodなどのパートナーと招集した共同リサイクルイニシアチブであるRe-START Allianceが、クラスターベースのモデルを通じて繊維から繊維へのリサイクルを拡大するのを支援するための初期資金1,300万ユーロ（1,530万ドル）で、最初の主力プロジェクトであるCluster Collectiveを立ち上げた。

この4年間のプログラムは、まずルディアナとインドールの繊維ハブで展開され、国際的なバリューチェーンをより持続可能で包括的なものにするために政府、ブランド、サプライヤーと協力する世界的組織であるサステイナブル・トレード・イニシアチブ（IDH）によって主導・実施されている。

なぜこれが重要なのか

Cluster Collective は、孤立したパイロットを支援するのではなく、労働力の正規化、トレーサビリティ技術の統合、地元の起業家エコシステムの強化を行いながら、廃棄物の収集、分別、高度なリサイクルのための共有インフラストラクチャを構築するように設計されています。ナバカ・ソーシャル・ビジネス・ファンドが管理するブレンド・ファイナンス技術支援基金は、その構築を支援するために補助金、譲許的融資、患者資本を展開する予定だ。

「クラスターへのアプローチは新しいものではありません」とIDHのカントリーディレクター、ジャグジート・シン・カンダル氏は語った。 「しかし課題は、それらが断片化されたエコシステムで運営されてきたことです。…しかし、私たちの新しいプログラムは、調整され構造化された方法ですべてを統合することを目的としており、その結果、節約と効率が実現します。そして重要なことに、インフラストラクチャ、技術的および財務的なギャップを埋めて規模を加速することです。」

このプログラムの実施はこれ以上にタイムリーなものではありません。

インドでは毎年大量の繊維廃棄物が発生しており、主要な輸出市場で拡大生産者責任規則と循環性要件が定着するにつれて、準拠したリサイクル繊維の需要が増加すると予想されています。 特にヨーロッパでは。

さらに、最新の業界データは、規模と構造が重要である理由を強調しています。

繊維交換の 2025 年のマテリアルは重要です 報告 現在、世界の繊維市場のわずか 1% が消費前および消費後のリサイクル繊維によるものであると推定されています。にもかかわらず、消費後の廃棄物が原料として使用され、業界の高騰に対抗できる未開発の潜在力が大きくあります。 ポリエステルの生産。そして、地上で調整されたシステムがなければ、そのギャップを埋めることはさらに困難になります。これは、何百万人もの廃棄物労働者が雇用の保障や保護を受けずに働いており、非公式廃棄物部門全体の労働条件が依然として重大な課題であることを考慮したものである。

そのため、現場で調整されたシステムがなければ、サプライヤーはその需要から締め出されるリスクがあります。

これを踏まえると、クラスター・コレクティブを通じて2030年までに100万トンのリサイクル繊維をサプライチェーンに戻すというRe-STARTの目標の結果は、何が可能なのかを示す重要な実証となるだろう。

しかし、小規模な取り組みが行き詰まっている状況でそれを実現できるかどうかは、調整だけでなく、ブランドが資金とともに長期的な需要に取り組む意欲があるかどうかにも依存する。

将来を見据えて: ファッションのリスクの高まり

2025 年が終わりに近づくにつれて、主要なアパレル調達地域における気候への影響は、一時的な混乱から構造的脆弱性に移行しており、2026 年にはサプライチェーンはさらに厳しい試練にさらされる可能性があります。

今年は東南アジア全域で、記録的なモンスーン雨と相次ぐ暴風雨により、ベトナム、インドネシア、スリランカ、マレーシアで広範囲にわたる洪水が発生し、製造業の生産が減速し、数十億ドルの経済損失が発生した。

ベトナム一人で、2025年の熱帯低気圧と大雨に関連した洪水により、インフラが損傷し、工業地帯が浸水し、交通機関が寸断され、極端な降水現象が生産ネットワークにどのように波及するかを示しています。

ベトナムのアパレル・履物部門は、特に貿易協定や海外投資に支えられたナイキなどのメーカーにとって、世界のサプライチェーンにおいてますます中心的な役割を果たしている。

しかし、その地理的現実、海面上昇に伴って沈下しつつある沿岸都市とデルタ地帯の平野により、将来の洪水のリスクに特にさらされています。業界研究者 フラグを立てた 洪水と暑さが相まって、2030年までにベトナムのようなハブ地域の輸出収益と労働生産性を大幅に低下させる可能性がある。

核心に迫ると、2026年にはラニーニャ状態が再び到来し、気候変動が特に激化する可能性が高い。この気象パターンは、アジア各地での豪雨、洪水、さらに破壊的な暴風雨活動に関連している。

近年のラニーニャ現象により、世界的に数千億ドルの損失が発生しており、東南アジアは繰り返し最も大きな被害を受けた地域となっている。

しかし、今回の暴露を最も懸念させるのは、この1年間に設定された政策背景だ。地球温暖化が深刻化すると、 EUの持続可能性ルールの最近の希薄化 ブランドがサプライチェーン全体で気候適応に投資するインセンティブを弱めるリスクがある。

物理的な気候リスクがより深刻になり、予測可能になるのと同様に、トレーサビリティ、環境デューデリジェンス、およびリスク軽減を向上させるために設計された要件は緩和されています。また、ベトナム、バングラデシュ、インドネシア、その他のアジア地域などの調達拠点では、激化する洪水、猛暑、規制圧力の弱さが組み合わさり、気候変動コストは長期的な回復計画を通じて対処されるのではなく、サプライヤーや労働者によって吸収され続ける可能性が高まっています。

2026 年に向けたこの状況において、ブランドや政策立案者は自己満足を示すのではなく、排出量目標だけでなく、生産を簡単に混乱させる可能性のある具体的な気候変動、そしてさらに重要なことに、世界的に絡み合う業界の背後にある人々の命と生計を考慮する必要があります。

他に知っておくべきこと

EU の緩和された報告規制の釘付け: 貿易摩擦が絶え間なく続く中、欧州連合はESG規制を抑制するよう米国からの圧力の強まりに直面しているため、ESG要件を引き下げる合意に達した。 [The Business of Fashion]

シェインに対するさらなる賦課金: EU閣僚は先月、150ユーロ以下の商品を関税なしで域内に入れる規則を廃止することで合意した。 [The Business of Fashion]

妨害行為の屋台、中国犯罪組織の裁判： ヨーロッパのファッション物流を支配しているとされる中国の犯罪組織に対するイタリアでの画期的な裁判が、事故や妨害行為の疑いで難航している。 [The Business of Fashion]

洪水によるサプライチェーンの混乱がやってくる： アジアでの致命的な洪水と米国全土での早朝の吹雪は、天候を混乱させるラニーニャ現象の再来を示している。ラニーニャ現象は太平洋海域の冷却を引き起こし、世界中で経済を混乱させ、災害を引き起こす可能性があり、特にファッションのサプライチェーンの大部分が位置するベトナムなどのグローバル・サウス諸国で顕著である。 [Bloomberg]