なぜ「Made in America」はファッションファンタジーです

ドナルド・トランプは、 「アメリカファースト」 すでにグローバルを維持している貿易アジェンダ サプライチェーン。しかし、ファッションのために、「Made in America」の野望をサウンドバイトから現実に変えることは、単純ではありません。

業界全体のブランドがあります 製造業を取り戻すことについて話します 何年もの間、貿易の緊張を高め、労働者の権利に対する懸念の組み合わせによって動機付けられている国に 持続可能性、そしてより速く、より機敏なサプライチェーンへの食欲。それは起こっていません。

確かに、一部の小売業者は国内で衣服の小さなバッチを作っていますが、米国は、規制当局からの主要なインフラ投資とインセンティブなしに、競争力のある価格で大量のアパレル製造をサポートすることはできません。

失われたスキル

2000年代初頭まで、米国は衣服生産のハブでした。ジーンズのペアには、アメリカ南部で栽培された綿が含まれ、カロライナで紡がれ、カリフォルニアでカットして縫い付けられています。しかし、低コストのアパレルメーカーからの輸入を迅速かつ劇的に縮小するために国を開設した貿易規則を緩めました。工場は閉鎖され、労働者は仕事を失い、若者は縫製やパターン作成などの学習スキルを止めました。

その結果、今日の陸上を探しているブランドは、熟練労働力の不足、高コスト、利用できない材料など、多くの制限に直面しています。

たとえば、LAベースのクールガールブランドの場合 改革 2009年に最初に発売され、デッドストックファブリックを使用してLAの製品のほとんどを作成しました。しかし、そのサプライチェーンはブランドの成長をサポートできませんでした。 現在、その製品の約5分の1がアメリカで作られています。これは、ブランドの運用に不可欠な多くのプロセスが国内で利用できないためです。

改革の主要な持続可能性責任責任者でオペレーション担当副社長のキャスリーン・タルボットは、次のように述べています。 LAでも、革やシルクなどの複雑な生地を備えた衣服を生産するために必要なスキルも容易に入手できません。

「ロサンゼルスで利用可能なほとんどのコンピテンシーを見ると、それらは洗練されておらず、比較的小さなお店です」とタルボットは言いました。 「LAのサプライヤーの平均従業員数は30人です。他の場所での私たちのより大きな施設のいくつかは数千以上です。」

デニムメーカー 人類の市民、ロサンゼルスでも生産しているが、同様の問題が発生している。会社はここ数年を過ごしました 綿のサプライチェーンのオーバーホール 環境フットプリントを最小限に抑えるため。現在、ジーンズの原料の多くは、栽培慣行が抽出ではなく回復的であることを保証するために、再生農業慣行を適用する米国の農場から直接調達しています。しかし、原材料を糸に変えるには、主にトルコとヨーロッパの海外の工場に綿を出荷する必要があります。

「米国は明らかに高品質の綿で知られています」と、人類のCEOのエイミー・ウィリアムズの市民は言いました。 「しかし、米国で工場を見つけるのは難しいです。それは不可能です。」

価値が失われました

近年、米国で製造能力を追加しようとしている多くのブランドは、サプライチェーンの柔軟性を向上させ、製品をより迅速に市場に出すためにそうしています。それでも、これらの努力は通常、海外のはるかに大きな工場からの支援によって支えられています。

デラウェア大学のファッションおよびアパレル研究の教授であるSheng Lu氏は、米国を拠点とするアパレル生産者の大半は5人未満の従業員を抱えていますが、バングラデシュとベトナムの比較工場は2,000人もいます。 saitex、ベトナムに本拠を置くデニムメーカー、 ロサンゼルスに工場を開設しました 2021年、ブランドパートナーに、速い動きのソーシャルメディア主導のトレンドに追いつき、小さなバッチドロップの新しい洗浄とスタイルに対する消費者の食欲を迅速にテストする能力を提供しました。たとえば、ブランドがすぐに5,000ユニットを必要とする場合、それらはLAで生産できます。しかし、製品が成功し、より大きな順序が配置された場合、それは土地と労働力が安く、能力が大きくなるベトナムで生産されます。

「モデルは、ベトナムのバックエンドに組み込まれているために機能します」とSaitexのCEO Sanjeev Bahl氏は述べています。 「これにより、高コストの操作の一部を沖合にすることができます。ここでは、モデルを本当に軽く保ちます。」

同様に、改革は、それが所有しているLA工場に傾いており、速度と敏ility性のために運営されています。それでも、大規模な生産ランは海外で処理されます。

「米国のブランドや小売業者の調達先になりたい場合は、それらにサービスを提供する能力が必要です」とLu氏は言います。

投資を失いました

ナタリー・チャニン、助けた 開拓 アメリカで地元でゆっくりと作られた概念は、衣服やその他の基本的な必需品を生産するために必要なスキルへの価値と投資の欠如が、彼女が会社を経営するために必要な労働力を見つけることを困難にしていると言います。ほぼ20年間、彼女はアラバマ州フィレンツェで垂直に運営されているブランドであるアラバマ・チャニンを所有しており、ビジネス環境は国内生産にこれ以上友好的ではありませんでした。

「アメリカで自分自身のために食べ物、衣服、避難所などを生産できないなら、それは国家安全保障の問題です」とチャニンは言いました。 「組織としての私たちの仕事は、スキルを生き続けるために、それらのトレーニング経路を生かし続ける方法を見つけることでした。しかし、より多くの生産を取り戻すために、サプライチェーンを訓練、価値、構築する方法を再考することと再考するでしょう。」

規模を追加するには、政府のインセンティブ、インフラへの投資、民間部門の賛同の混合が必要であり、現在は大規模なものではありません。

「時々、それはファンタジーだと思います。インフラストラクチャなしでのスケーリングについて会話をすることは妄想です」とバールは言いました。 「青写真が必要で、インセンティブが必要です。」

新しい機会

Luは、アメリカのアパレル製造の最も有望な新しい道の1つは、不要な織物で作られた衣服である可能性があると指摘しました。最近カリフォルニア 法律を可決した これにより、ブランドは、古い服が埋め立て地に巻き込まれるのを防ぐインフラストラクチャに資金を提供する必要があります。それは、アップサイクリングとリサイクルに関する革新を刺激する可能性があります。

いくつかのテキスタイルからテキスタイルへのリサイクルスタートアップが、米国で最初の大規模な植物を建設しています。それでも、彼らが生産するリサイクルされた原材料は、国内の製造景観が劇的に変化しない限り、海外に出荷され、製品に縫製され、製品に縫い付けられる可能性があります。

貿易風の変化は、アパレル製造の経済性を変える可能性もあります。関税の上昇は、すでに多くのブランドを促しています ソーシングを多様化します 中国から離れて。それでも、高コストと容量が限られていることは、アメリカが代替としてほとんどのブランドの最初の選択肢ではないことを意味します。

「 ‘Made in the Usa’は消えませんが、関税が根本的にそれを変えるとは思いません」とLuは言いました。 「アジアは、多くの要因の需要を満たすことができるバランスの取れた調達先です。容量、市場への速度、最小注文数量です。」

つまり、アメリカで製造したい企業は、消費者を誘惑し、より高い価格を正当化する他の方法を見つける必要があります。

「米国で安価であることで競争できない場合は、サプライチェーンを気にかけたり、地域社会をサポートしたい消費者に奉仕しなければなりません」とルーは言いました。 「目標は、アジアからの注文を調達することだけではありません。」