サーキュラー・ファッション・インデックスがアパレルブランドに不合格評価を与える

カーニーの調査によると、アパレル業界では、循環型製品の設計、再販、再利用を通じて排出量を削減し、廃棄物をなくしている企業はごくわずかだ。 2024 サーキュラーファッション指数。

235のブランドのうち、カーニーの10点満点評価で5点以上を獲得したのはわずか25ブランドだった。7点以上を獲得した数少ないブランドの中には、リーバイス、パタゴニア、ザ・ノース・フェイスなどがあった。

研究者は、7 つのベスト プラクティスに基づいて企業を評価しました。10 点は大幅な進歩を意味し、1 点は取り組みが限定的またはまったくないこと、5 点は循環型社会への取り組みが中程度であることを示します。たとえば、リサイクル生地について企業を評価する場合、リサイクル生地をまったく使用していない企業は 1 点を獲得します。100% リサイクル生地を使用しているブランドは 10 点を獲得します。

業界アナリストらは、この報告書は業界アナリストらの観察と一致していると述べた。「残念ながら、これらの調査結果は意外なものではないと思う」とプラネット・トラッカーのシニア投資アナリスト、リチャード・ウィチェロウスキー氏は述べた。「現時点では、業界は良いことを言っているが、実行は不十分だ」

しかし、報告書の執筆者でカーニーの消費者部門のパートナーであるブライアン・エーリッグ氏によると、欧州連合と米国の規制当局はブランドに圧力をかけ始めている。欧州では拡大生産者責任法があり、企業は包装に起因する廃棄物の処理費用を負担しなければならない。同様の規則は米国のいくつかの州でも進められており、例えば ニューヨークファッションアクト連邦政府に加えて アメリカ州法、現在議会に提出中。

「誰かにそうしなければならないと言われる前に、彼らには早急に行動を起こすよう呼びかけるべきだ」とエーリッグ氏は語った。

EUの企業持続可能性報告指令と米国証券取引委員会の気候情報開示規則は、どちらも企業に気候関連活動に関する情報の開示を義務付けている。それにもかかわらず、 多くの企業が「グリーンハッシング」「循環型社会の実現に向けた取り組みを一般公開しないことを選択した」とエーリッグ氏は付け加えた。

これは、個人経営の高級ブランドで最も顕著だ。「この件についてブランドと直接話し、ランキングのどこに位置づけられるか尋ねると、ブランドは怒って『実は、私たちはこうしたことをやっているんです』と言うことがあります。私たちは『では、なぜそれについて話さないのですか』と言います」とエーリッグ氏は語った。

名前をつける

カーニーの報告書では、循環型デザイン、消費者とのコミュニケーション、衣類のお手入れ方法、修理・メンテナンスサービス、中古品のオプション、レンタル・リースモデル、再利用または慈善事業のための引き取りという、同社が推奨するベストプラクティス7つすべてを採用している企業10社を挙げている。

• 上位 10 ブランドには、ザ・ノース・フェイス、パタゴニア、ルルレモン、リーバイス、メイドウェル、ガント、OVS、リンデックスが含まれていた。これらに加え、リストに載っている唯一の高級ブランドであるグッチとコーチも含まれていた。
• 分析には 32 の靴ブランドが含まれ、オールバーズ、ティンバーランド、ブルックス ランニング、ゴールデン グース、アグの循環型実践を補完しました。これらの企業はすべて、リユース マーケットプレイスや靴の修理・修復サービスを運営しています。

サーキュラー ファッション インデックスは、アパレル企業の素材選択、製造、デザイン、再販活動の妨げとなっているものの概要を示しています。

材料の革新は遅くなる傾向がある

「イノベーションの観点から見ると、ファッション業界における素材のイノベーションと廃材処理技術の両方において、投資と特許活動が増加している。しかし、こうしたイノベーションの商業化は遅くなる傾向にある」とラックス・リサーチのアナリスト、ティファニー・フア氏は述べた。

また、パタゴニアなど一部の例外を除き、ファッションブランドは自社で研究開発を行っておらず、次世代の素材については第三者に頼らざるを得ないとエーリッグ氏は述べた。その結果、例えば飲料会社とリサイクルPETプラスチックをめぐってブランドが競争することになる可能性がある。

製造の詳細がリサイクルを複雑にする

報告書によると、製造上の選択が、シャツや靴の再利用やリサイクルの容易さを妨げていることが多い。綿のシャツはそれ自体では生分解性かもしれないが、後から追加されたデカールや刺繍、ラベルによって分解が複雑になる。

靴は複雑なため、履物にとっての課題は困難です。金属製のボタンホール、ポリエステル製のアッパー、ゴム製のソールは、分解して再利用するのが困難です。

二次利用を想定して設計する企業はほとんどない

報告書によると、アパレル製品を作る際に二次利用を念頭に置いている企業はほとんどない。

「繊維廃棄物が均質で簡単に分別できないと、繊維の選別とリサイクルに伴う負担とコストがはるかに大きくなります。繊維業界はこれに重点を置いています」とフア氏は語った。

「投資以外にも、多くのファッションブランドや繊維会社は、繊維の選別やリサイクルに適切に取り組む方法について苦慮している。」

再販と再利用は利益を損ねる

エーリッグ氏は、ここ数年で急増したブランド品再販プラットフォームは、その範囲と効果に限界があると指摘。「非常に有名ブランドの非常に高級な製品を扱っていない限り、非常に費用がかかり、通常は利益は出ない」と語った。

エーリッグ氏によると、REI店舗の奥にあるリセールコーナーは、うまくいっている良い例だという。しかし、着用済みの商品を地域間で輸送し、例えば倉庫に送って消費者に返すと、利益率が低下する可能性があると同氏は付け加えた。

華氏によると、ブランドが再販に惹かれるのは、ゼロから新しい製造技術を開発するよりも簡単だからだという。自動化、電子商取引、コンピュータービジョン技術の成熟により、ブランドは他のイノベーションよりも迅速に再販を実施できるようになったと華氏は述べた。

企業は何をすべきでしょうか?

報告書では以下の勧告がなされた。

• 単一素材: 分離やリサイクルが難しい混紡は避けましょう。単一素材 (天然シルク、綿、ポリエステル、ナイロン) が望ましいです。衣類の 80% はポリエステルか綿で作られていますが、カーニーのライフサイクル分析によると、土地と水の使用に関してはどちらの素材も同等の影響を及ぼします。「ポリエステルは石油とのつながりから非難されるのは当然ですが、ただで手に入るものはありません」とエーリッグ氏は言います。「綿を使用しているからといって、それが優れているわけではありません。特に、綿とポリエステルを混紡することになるならなおさらです。」
• モジュール式製造: 「意識的なモジュール化」により、簡単に再利用またはリサイクルできる製品を製造します。余分なコーティング、裏地、ラベルの使用を減らします。たとえば、Anything Can Be Changed (ACBC) というブランドは、分解しやすい生分解性の本体とリサイクル可能なソールを備えたスニーカーを製造しています。
• 手入れ、修理、回復: リサイクル、ダウンサイクル、アップサイクル、または単に何度も使用できる製品を設計します。デザインに「手入れ、修理、回復」を組み込みます。レポートによると、メーカーは、衣服の寿命を延ばすことを奨励するパタゴニアの Worn Wear プログラムを検討できます。また、コーチの Coachtopia では、主力製品の製造時に出る革の切れ端や端切れから作られた製品を販売しています。

この記事は最初に グリーンビズ。