ウォルター ヴァン ベイレンドンク、イッセイ ミヤケ、ウンガロによる 2024-25 年秋冬メンズ ファッション ウィークを振り返る

74ハウスは2024年1月16日から21日までパリファッションウィークで2024-25年秋冬メンズコレクションを発表した。 そのうちの3人、フランスのウンガロ、日本のイッセイミヤケ、ベルギーのウォルター・ヴァン・ベイレンドンクが私たちの注目を集めました。 説明。

楽しみを長続きさせるために 2024-25年秋冬メンズウィークここでは、ウォルター ヴァン ベイレンドンク、イッセイ ミヤケ、ウンガロという 3 人のお気に入りデザイナーのコレクションをご紹介します。

ウォルター・ヴァン・ベイレンドンク : 昨日、今日、そして明日の間

ベルギー在住のデザイナー、ウォルター・ヴァン・ベイレンドンク 1983 年以来メンズ コレクションを発表しています。 政治的メッセージを背景に、アグレッシブなグラフィックと派手な色彩をベースに、アートウェアとエスニック インスピレーションの間で常に独自のスタイル的アプローチを採用してきました。。 彼の創造的で風変わりなファッション ショーはパリでセンセーションを巻き起こし、ストーリーを伝え世論に挑戦するため、この職業に追随する人が増えています。 ということで、秋冬に向けて 1995年から1996年にかけて、頭からつま先までラテックスで覆われた男性たちが、巨大なコンドームとエイズの惨状について語った。 政治的関与の舞台として表彰台を使用し、デザイナーはカラフルで空想的でユーモラスな作品で強いアイデアを表現しています。 初心者が笑いをこらえているとしても、ジャーナリストやバイヤーは、彼のコレクションを通じて、彼がファッションの行き過ぎとしての服装の振る舞いや世界の悪について、この遊び心と偽りの素朴なアプローチで語っていることを知っています。

コレクションの中で バナナウィンクブーム 遠いです 地味な。 花柄 – 時にはロマンチック、時には 70 年代 – ダマスク織のタペストリー生地、迷彩効果、あらゆる色のツイードやタータンチェック、色とりどりのウールで縁取られたニットなど、さまざまなスタイルを組み合わせています。 たとえクリエイターがいつもの風変わりで型破りな世界から構成したとしても。 マルソー通りにある真っ白なアパートメントで、ゲストたちはモデルたちが全速力でパレードする通常のキャットウォークから遠く離れた小さな部屋に座っていた。 ショーはゆっくりと始まりますが、不思議なことにBGMはありません。各モデルが独自の音楽を流しているため、モデルが動くたびにその音楽が少しずつ聞こえてきます。 中にはポーズをとって自己紹介をする人もいます 「私は宇宙から来たのです」 しかし、文章が理解できないことがよくあります。 作成者はその意図をメモの中で次のように説明しています。私は自分の頭でフランケンシュタインのアートゲームをプレイしました。」 結果: パッチを指しているこのモデルのように、平和のメッセージを込めて別の惑星からやって来たクレイジーな生き物が身に着けている大胆で活気あふれるコレクションが誕生しました。 「戦争をやめろ」 彼のジャケットには「戦争を止めろ」と書かれている一方、平和のしるしとして2本の指をVの字に掲げる人もいる。 防毒マスクやギザギザのソールを備えた大きな靴などに見られるミリタリー スタイル。 グラフィカルでポップな柄の大判セーターは、色彩が印象的です。 L彼のアクセサリーは、この魅力的な足付きの小さなキャラメルバッグや、この特大のシルクハット（帽子屋のスティーブン・ジョーンズが30年前に作ったもの）など、素晴らしいものです。 彼のいつもの靴 アッパーの底は動物の牙からインスピレーションを得ています。

イッセイ・ミカエ : デザイナー、ロナン・ブルレックとのコラボレーション

2018 年のファッション ウィーク以来、日本人デザイナーは、彼のメインのイッセイ ミヤケ メン ラインよりも、今日のライフスタイルに適応したオム プリセ ラインを愛用しています。 プリーツ技術とシワになりにくく軽量で速乾性のある素材により、 この気楽なワードローブを好むトレンディな男性にアピールします。 当初は、ダンサー向けのプリーツのフェミニンバージョンがバレエ用に作られました。 の の損失 小さい 詳細 1991年にブランドを立ち上げ、1993年にラインを立ち上げました。2013年に日本で、翌年フランスでメンズラインが立ち上げられました。 このモダンで都会的でスポーティなワードローブは、自由な動きを可能にする服を作りたいという願望から生まれました。 デザイナー三宅一生のプリーツ研究は1988年に始まりました。 彼のコンセプトは、衣服に伸縮性をもたらすプリーツによる動き、概念的でテクニカルな素材による快適さ、そして現代的なビジョンをもたらすモダニティに基づいています。

それはパレ・ド・トーキョーでした。 コレクション 没頭した の の荒野 創造性 この建物は、国際的に有名なフランス人デザイナー、ロナン ブルレックとのコラボレーションによって構築されており、彼の作品は日用品と舞台美術の間に位置しています。 いつものように、日本の家のファッションショーもパフォーマンスです : 今回は、ファッションショーが開催される巨大な部屋の白い壁に、コレクションからいくつかの作品がアート作品のようにピンで留められています。 彼らはショーの前に急いで写真を撮ろうとするゲストの目に留まりました。 色は大胆ですが、プリントがいくつかあります – この場合は、彼の作品の全部または一部を衣服に使用しているロナン・ブルレックの作品です。 クリエイティブな要素の解釈は、パターンやデザインによる表現を超えたものであるという考えです。 それぞれの作品はコレクションのデザインと製造に組み込まれる要素として機能し、一貫した創造的なプロセスを実現します。 シンプルに見えてシルエットが工夫されている着やすいワードローブや、 鮮やかな色のミニマルなライン。

ハンガリー語 : 動き、流動性、エネルギー

メンズ プレタポルテの歴史的なデザイナーであるフィリップ・ポーベールは、このブランドについてよく知っています。 そのゼネラルディレクター 2023年に : 」私が到着したとき、先生 ウンガロは、メンズ コレクションを一緒に作ってくれる人が欲しいと私に言いました。しかし、難しかったのは、ウンガロが思い描く芸術家のような男性を理解してくれる人を見つけることでした。 1993年に私は彼をフィリップ・ポーベールに紹介しました。 関係は2007年から2010年まで中断され、その後再開されました 2016年にファッションウィークに復帰したこのブランドは、女性の DNA に特有のコードを取得して、オーダーメイドの精神で解釈します。 「ル・サルトリアル・イタリアン」 都会的だけどリラックス感のあるシルエット。 「フィリップは、構造化されていない裏地のないジャケット、そしてウンガロ氏が好んでいたように、スーツケースに入れるソフトなジャケットが好きです。」 マリー・フルニエ氏はそう語る。 「エマニュエルは常に、生地が動きに合わせて流動的であることを望んでいた。M旅行に最適な性能を備えた生地です。 いつも完璧だよ！」 すでに作成者に下線を引いていました。

今シーズン、フィリップ・ポーベールは、特にニット生地、3D テクスチャー、フランネルを使用して、ブランド DNA の重要な要素である動きと流動性を称賛するコレクションに署名します。 パレット的には、グレーのトーンがニュートラルなベースを提供し、ジンジャーブレッドのタッチが暖かさを加えます。 「ウンガロの男は今でもクールなアーティストだ」 厳格なドレスコードに縛られない人。 今度は彼は若くてヒップで、 彼はコレクションのビデオの中で踊り、流動性、動き、エネルギーを表現しています。 シックなスポーツウェアですね」 家を指します。 ウンガロの男 美しく、少しテクニカルな素材や美しいニットが大好きで、季節を超えて組み合わせられるアイテムが大好きです。 毎シーズン、新しいジャケットが登場 : 「ミスターのワークジャケット」 シンプルなコットン素材のウンガロがポケットと新しいロゴで再登場 かなり生々しいですね」 この家は、フィリップ・ポーベールが審査員を務めていたボルドーのシュプ・ド・モード学校とコンペティションを開催しました。 : 生徒たちはこのジャケットをもう一度見なければなりませんでした。 優勝したデザインは、カモフラージュの花柄とともにコレクションに加えられました。