新しいクロワッサンがパリを席巻

クロワッサンほど典型的なパリ風のものはありません。クロワッサンは、外側が黄金色で、内側にはバターのような至福の柔らかな層があります。 しかし、最近、ニューヨークからメルボルンに至るまでのパン屋のケースを見てみると、クロワッサンがねじれて、ヨーロッパのさまざまな混成ペストリーになっていることがわかります。 クラフィン に クロナッツ。 最近、パリは、クロワッサンとアメリカ全土のチョコレートチップクッキーのマッシュアップ「」と呼ばれる独自のクッキーの本場になりました。詐欺師」。

特にフランスの美食家が伝統を尊重していることを考えると、そのような創作は不遜に見えるかもしれません。 しかし、この国を最も象徴する焼き菓子の複雑な歴史を考慮すると、これらのフランケンペストリーは考えられているほど冒涜的ではありません。

クロワッサンの国際的な起源は、古典的な料理の中に隠れています。 ベーカリー （ベーカリー）。 どちらでもない 痛み （パン）も 洋菓子屋 （ペストリー）、 クロワッサンは技術的には ペストリー、 朝食用のパンの一種で、チョコレートを詰めたものもある チョコレートパン または リンゴの売上高、 リンゴのコンポートを詰めたパイ生地の「スリッパ」。 このカテゴリーの名前は、その起源がパリではなくウィーンであることの証です。

肘掛け椅子の歴史家は、1683 年にオスマン帝国がオーストリアの首都を包囲した際にクロワッサンが誕生したことを見事に描写しており、クロワッサンをパリに持ち込んだのはマリー・アントワネットの功績であるとまで評価する人もいます。 実際、ウィーン出身のオーガスト・ザンは、1830 年代にクロワッサンの原型が誕生し、リシュリュー通りにあるパン屋、ブーランジェリー ヴィエノワーズでパリの人々にクロワッサンを紹介したことに感謝しています。 彼のウィーン人 高級パン – 文字通り「幻想的なパン」 – は、サワードウスターターではなく速効性のビール酵母に依存した新しい発酵技術と、バター、卵、砂糖、牛乳で頻繁に強化されたおかげで、当時のパリの製品の中で際立っていました。

パリジャンはこの結果に大騒ぎし、真似する者、特に キプフェルル、 バターをたっぷり加えた酵母入りの三日月型のペストリー。 しかし、このウィーンの名物料理は、形はクロワッサンに似ていたかもしれないが、その食感は、クロワッサンを食べる人のほとんどが、朝食の痕跡が散りばめられたシックなスカーフに見られる特徴的なペラペラ感とは程遠いものだった。

クロワッサンは、ラミネートと呼ばれる技術を使用して作られます。これは、イースト生地をバターのシートの周りで3回「回転」または折りたたんで、28層の生地に包まれた27層のバターを作成します。 『クロワッサンをラミネート加工する』の著者ジム・シュヴァリエ氏によれば、 オーガスト・ザンとフランスのクロワッサン、アラブ世界を経由したとはいえ、フランスのアイデアであり、アラブ世界では13世紀からラミネート加工がすでに使用されていました。

料理歴史家であり、著書『パトリック・ランブール』によると、 パリの美食の歴史: 中世から現代まで （パリの美食の歴史：中世から現代まで）、 クロワッサンという言葉が、大理石の板に積層され、フランス語で三日月を意味するクロワッサンの形に折り畳まれたイースト生地を表すのに体系的に使用されるようになったのは、19 世紀後半になってからです。

したがって、クロワッサンはフランスの料理界ではかなり新しいものであり、神聖なものとは程遠いものです。 おそらく、その最も長い歴史を持つバリエーションは、フランス北部のヴィエノワズリーです。 チョコレートパン そして南部人は チョコレートバー: 2 本のダークチョコレートを枕状の長方形に包み込んだ生地は、正当に「チョコレート クロワッサン」と呼ぶことはできません。