科学＆テクノロジー

ファッション業界はもっと持続可能になれるのか？

無料アップデートで最新情報を入手サインアップするだけで 持続可能性 myFT ダイジェスト - 受信トレイに直接配信されます。の アタカマ砂漠 チリ北部では最近、乾燥した風景に新たな特徴が加わった。宇宙からでも見えるほど巨大な廃棄衣類の山だ。同様に、 ガーナ そして他のアフリカ諸国では、古着市場から出た不要品が埋め立て地に溢れ、水路を詰まらせている。世界のファッション業界は地球にダメージを与えている。売れずに工場から直接世界中のゴミ捨て場に運ばれる繊維廃棄物のディストピア的なイメージは、衝撃的なほど当たり前のものとなっている。その理由の一部は ファストファッションの台頭衣料品産業はこれまで以上に生産量を増やしています。信頼できる数字は入手困難ですが、2016年には 世界経済フォーラム 品目の数は年間1500億個に上ります。この分野の世界収益は、現在、世界の主要経済国の一部よりも大きくなっています。しかし、廃棄物はファッションが環境に与える多くの害のうちの1つに過ぎません。ファッション業界の規模、化学物質や水を大量に使用する製造プロセス、そして再生不可能なエネルギー源への依存により、ファッション業界が環境に与える影響は計り知れません。ヨーロッパの環境監視機関である欧州環境機関は、ファッション業界が環境に与える悪影響は、 10パーセント 世界の総炭素排出量の。自分を試すこれは5番目です シリーズで 組織が直面する責任あるビジネスのジレンマに焦点を当てた、月刊ビジネススクール形式の教育ケーススタディ集。提起された疑問について考える前に、この記事と、最後に提案されている（記事内にリンクされている）FTの記事をお読みください。 著者について: ファブリツィオ・フェラーロはIESEビジネススクールの戦略管理学教授であり、アンナ・サエス・デ・テハダ・クエンカはIESEビジネススクールのオペレーション、情報、テクノロジーの助教授です。このシリーズは、FTの幅広いコレクションの一部です。 「インスタントティーチングのケーススタディ」' は、ビジネス上の課題を探ります。現在、業界は気候危機への貢献に気づき、設計、生産、流通、使用終了サイクルを調整しつつあります。高級品分野では、一部の企業が自社の市場での地位と顧客の価格に対する感度の低さを活かして、より持続可能な慣行への移行に投資しています。 LVMHのステラ・マッカートニー環境問題を擁護することで長年知られている同社は、植物由来のフェイクファーなどの代替素材の使用を先駆的に進めてきた。フランスのクロエは、パンデミック中に成長戦略を見直し、環境と社会の目標に対して実証済みの取り組みを行っていることを意味するBコーポレーション認証を取得した初の高級ファッションハウスとなった。しかし、持続可能な取り組みは高価な製品に限ったことではありません。より手頃な価格のデンマークのブランド、ガニーは、 靴やハンドバッグのバージンレザーを段階的に廃止 そして、二酸化炭素排出量を削減しながら売上を伸ばしたと報告し、その両方を実現することが可能であることを示した。ザラの親会社インディテックスや H&M H&Mはリサイクルの研究開発に投資し、透明性を高めている。例えば、多くの店舗に顧客が使用済みの衣類を捨てられる回収箱を設置している。H&Mは2023年に1万6855トンの使用済み製品を受け取り、前年比2000トン以上増加したと報告している。 再利用またはリサイクル専門のハンドラーとの提携を通じて。セカンドライフ：中古衣料用のZARAのゴミ箱 © インディテックスしかし、これまでのところ、こうした活動は控えめなままである。問題の一つは、企業と消費者の両方が過剰生産と過剰消費のサイクルに加担していることだ。ファストファッション企業は、従来の4つのコレクションではなく、年間数十のコレクションを生産し、高級ブランドでさえ、販売予想をはるかに上回る量を生産している。一方、消費者は今では衣類を数回着用しただけで処分している。そして、環境に優しい商品に高いお金を払う意思のある人はごくわずかだ。1990年代後半から2010年の間に生まれたZ世代は、原則として環境保護を支持するだろうが、 シェイン そして 前 その決意は裏切られている。ソーシャルメディアのインフルエンサーが常に服装を変えたり、TikTokの「購入品を山ほど見せびらかす」動画の人気が、さらなる消費を促している。リサイクルは難しく、より多くの資源を消費する。まず、繊維を種類ごとに分け、分類する必要がある。ほとんどの衣類は複数の繊維でできており、その中にはポリエステルも含まれる。ポリエステルは石油由来の衣類の主成分で、既存の技術でリサイクルするのはほぼ不可能だ。廃棄された繊維を回収し、リサイクルして繊維に変え、新しい衣類を作るという産業規模のクローズドループサービスを提供するスウェーデンの企業、リニューセルが最近破綻したことは、バージン繊維の品質と価格が、リサイクル素材よりもメーカーと顧客に依然として人気があることを示すものだ。最も環境に優しい解決策は、既存の衣服をそのまま残すことだが、ファストファッションの使い捨て性自体が、衣服が新しい生活に耐えられないことを意味している。つまり、衣服は着用され、廃棄されるように作られているのだ。また、消費者に、新しい服の購入を促すH&Mの店舗バウチャーのような見返りを提供しなければ、小売店に衣服を返品するよう説得するのは難しいことが分かっている。古着を扱うスタートアップ企業、例えば オンラインマーケットプレイス Vinted や Vestiaire Collective…
お問い合わせ・広告・著作権・不具合に関するご連絡は [email protected] までメールでお願いします。