ファッション月間から学んだこと

ドバイ — 2024年秋冬ウィメンズ・プレタポルテのシーズンが終わり、私はすでにドバイに到着しましたが、そこでは高級ファッション市場は（まだ）健全です。 来週ここで現場で学んだことについてさらに詳しくお話しする予定ですが、それまでの間、ロンドン、ミラノ、パリでのファッショントレイルにおける業界リーダーとの会話から得たものを共有したいと思います。

意欲的な顧客は依然としてどこにお金を費やしているのでしょうか?

パンデミック後の販売ブームの後、特に米国の意欲的な買い物客の間で高級品への支出が大幅に減速しており、これらの顧客の大幅な撤退が今シーズン、幹部らの心に重くのしかかっていた。 しかし、これらの顧客が高級品への支出を減らしているとしても、それは米国経済の力不足のためではありません。 ブルームバーグが調査したアナリストらは今週、米国の２０２４年のＧＤＰ成長率予想を昨年末の予想の約２倍となる２％に上方修正した。

EYの首席エコノミスト、グレゴリー・ダコ氏は「米国経済は引き続き非常に堅調で、世界成長の主な原動力となっている」と語った。 フィナンシャル・タイムズ。 「逆風はあるが、全体として民間部門の人員削減が差し迫った兆候は見られない。」

米国の顧客にはまだ使えるお金がある。 彼らはただ、これまでと異なる支出方法を選択し、どこに支出するかについてより慎重な選択をしているだけなのです。 では、彼らはどこにお金を費やしているのでしょうか、そしてその理由は何でしょうか? 私が話を聞いた幹部たちは複数の理論を持っていました。

一部の経営者が主張する理論の一つは、顧客がハンドバッグを過剰摂取しているため、プレタポルテが再び重視されているというものだ。 昨日発表されたプラダ グループの好調な業績をダブルクリックすると、ミュウミュウの第 4 四半期売上高は驚くべき 82% 増加し、成長の主な原動力はプレタポルテであり、前年比 24% 増加しています。 2021 年と比較して 64% 増加しました。これに対し、革製品はそれぞれ 3% と 25% 増加しました。

これは、ミュウミュウとプラダが何年にもわたる運営上の課題とブランドの停滞を経て、既製服の商品力を活かして大きな市場シェアを獲得していることを意味しており、驚くべきことに、これは新しい店舗をオープンすることなく実現されています。

もう 1 つの理論は、意欲的な顧客は美容への支出を増やしており、それが他のカテゴリーへの支出を侵食しているというものです。 LVMHの厳選小売部門の主要部門であるセフォラの業績を見ればよいだけで、2023年には25パーセントの本業成長率を記録した。私の13歳の姪、ラエヤにとって、セフォラは最初の場所だ。行きたい。 彼女は、前の世代が高級ブランドの革小物に注目していたかもしれないこの市場で、若い顧客の注目を集めている急成長するスキンケア市場をトゥイーンがどのように牽引しているのかについての私の現実の証拠です。

さらに、健康やウェルネス、旅行、食事体験への支出も増加しています。 ファッション ブランドは、消費者の財布の取り分をめぐって競争しているだけではなく、あらゆるものと競争しています。

ケリングの難問

間違いなく、意欲的な顧客の行動の変化によって最も大きな打撃を受けているグループはケリングです。 2023年までの1年間で、グッチは4％下落し、YSLは1％下落し、「その他のブランド」グループは5％上昇したが、これはバレンシアガやアレキサンダー・マックイーンではなく、ブシュロンの高級ジュエリーの強さによるものであった。どちらも厳しい年月を過ごした。

ケリングのファッション業界では、ボッテガ・ヴェネタだけがアンディアモやジェメッリなどの新作ハンドバッグの力により、5％のオーガニック成長を達成しており、小売業者らはこれらのハンドバッグの業績が好調だとしている。 マチュー ブレイジーは再び、今シーズン最も強力なファッション ショーの 1 つを開催し、ランウェイの他の場所では見ることのできないクラフトマンシップの革新を披露しました。 しかし、一部の顧客がプレタポルテに戻りつつあるとしても、価格が驚くほど高いボッテガではそれが起こる可能性は低い。

ケリング全体の業績は、大幅な大規模な合理化と人員削減の影響も受けているが、意欲的な顧客が同社のブランドから離れ、経営陣がうまくいっていない部分を修正することに熱心に取り組んでいることは疑いの余地がない。

グループの収益の半分以上、営業利益の約3分の2を占めるケリングのアンカーブランド「グッチ」の最大の課題は、ブランドの新たなビジョンが明確に表現されていないことだ。 グッチ「アンコラ」コミュニケーションの雪崩の後、それに続いて世界規模で連携した騒動が続いた 流行 そして エル デ・サルノの最初のコレクションを特集した表紙があるが、業界関係者のほとんどは、新しいグッチが何を目指しているのかまだ理解していない。 広告やファッション ショーには、この規模のブランドに期待されるようなインパクトが欠けており、その演出さえも時には欠陥があります。 パリのセーヌ川沿いにある巨大なグッチの店の前を車で通り過ぎたとき、広告のグッチのブランド文字が読めませんでした。グッチのブランド文字の「G」と「I」は白い背景に白い文字で読めませんでした。 「UCC」しか読めなかった

しかし、小売業からの初期の兆候は良好です。 ミラノのモンテナポレオーネ通りにあるグッチ本店の非常に経験豊富なグッチの小売店スタッフ 2 人が私に語ったところによると、サバト デ サルノの最初のコレクションからの早期納品は期待できる反応を得ており、グッチの顧客は新しいものが買えることに興奮しているとのこと。 顧客が試着しているのを見た製品の中には、トム・フォード時代のホースビット・クラッチの改良品や、裏地が革になったジャッキー・バッグなど、デ・サルノが過去のバッグを復活させたものが含まれていた。 ティム・ブランクスが今週の BoF ポッドキャストで私に言ったように、今私たちはデサーノ自身が何を提供できるかを確認する必要があります。 グッチのエレベーション戦略が有意義な結果をもたらすまでには、まだ時間がかかりそうだ。

一方、ショーン・マクガーのマックイーンでのデビューは大いに期待されていたが、デザイナーのリー・アレキサンダー・マックイーンが作ったブランドに対してファッション界がどれほど情熱を持っているかを考えると、おそらく当然のことながら、非常に意見の対立もあった。 批評家もたくさんいましたが、私はその後話をした他の業界関係者にアピールするショーのエネルギーが気に入りました。 しかし、小売業者は、サラ・バートンの下で明確に定義された既製服の商品に不満を抱いていました。 私たちはマクギル氏に彼のビジョンを発展させる時間を与える必要があり、彼が彼のエネルギーに基づいて提供できる製品を構築できるように、人々は少し忍耐を示す必要があります。 これはやがて起こる可能性があります。 新しいエネルギーを生み出すことは、新しい製品を生み出すことよりもはるかに困難です。

マクギルへの私のアドバイスは、ショーの場所をロンドンに移すことです。ロンドンはマックイーンが最初にビジネスを始めた場所であり、ブランドの初期の頃から彼が捉えようとしている若々しいエッジを取り入れた場所です。 これは、ブランドが強豪と競争する必要があるパリよりもロンドンの方がはるかに高く評価されるだろう。 バイヤーがいるパリではまだコレクションを販売できる。

リシュモンの復活

そして別のニュースとして、リシュモンはついにファッションの面で活動を開始するかもしれない。 ダンヒルのためのサイモン・ホロウェイのショーはロンドンで好評を博した。 そして、チェメナ・カマリがクロエのクリエイティブ・ディレクターとしてデビューしたことは、リセットが成功し、クロエの核となるDNAに回帰したと広く受け止められました。 チェメナと彼女のダイナミックな CEO、ローラン・マレカズがこの瞬間を捉えるために何ができるかはまだ分からない。 大きな焦点は、近年クロエになかった新しいバッグのシルエットになるだろうが、私が話した人たちは、カマリがまだバッグを適切に開発しているとは確信していなかった。 それも時間がかかります。

リシュモン グループのバッグの 1 つが、Alaïa の Le Teckel です。トップ ハンドルが付いた長いフランスパンのような形をしています。 私は多くの業界関係者、イットガール、編集者、モデル、上層顧客がそれを見つけました。 もちろん、その多くはブランドから贈られたものですが、無数のバッグから選べる女性たちがル テッケルを持ち歩いているという事実だけでも、雄弁に物語っています。

ではLVMHはどうでしょうか？ さて、ルイ・ヴィトンでのニコラ・ジェスキエールによる見事な10周年記念ショーと、ロエベでのジョナサン・アンダーソンによる今シーズンのトップショーを除けば、他のメゾン、特にジバンシィとフェンディでは、少し停滞感が漂っているように感じられた。 内部関係者らは、デザイナーの交代が実現すれば、これらのブランドに再び活気を与えることができるのではないかと推測していた。

今週末の BoF ポッドキャスト

著者はポッドキャストを共有しました。この記事や今後アクセスする他の記事に埋め込まれたコンテンツを表示するには、サードパーティ パートナー (YouTube、Instagram、Twitter など) による Cookie および同様のテクノロジーの使用を受け入れ、同意する必要があります。受け入れる

ファッションシーズンを季節ごとに振り返る時期が来ました。 アレキサンダー・マックイーンのショーン・マクギル、モスキーノのエイドリアン・アピオラザ、クロエのチェメナ・カマリなど、新しく任命されたクリエイティブ・ディレクター数人がそれぞれの事務所でデビューし、SFや高級な普段着の繰り返しのモチーフは、世界の現状に対する不安への反応だった。

いつものように、私はBoF編集長のティム・ブランクスと座って、過ぎ去ったファッション月間のハイライトとポイントについて話し合いました。 (そして、追いつきたいなら ミラノとパリからのティムのレポート、それらは見つかります ここ）。

イムラン・アメッド、創設者、CEO、編集長、 ファッションのビジネス

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プラスファッション、贅沢、美しさに関する私たちの分析からの他のトップピックは次のとおりです。

1. TikTokファッションブームはもう終わったのか？ ByteDance が所有するこのアプリには、ファッション分野で Instagram と同等の影響力を持ち、Amazon と肩を並べる電子商取引プレーヤーになるという大きな野望がある。 今、それは外部と内部の両方からの新たな脅威に直面しています。

2. フレイザーズグループがマッチファッションを閉鎖した理由。 高級品電子商取引分野への最近の打撃として、ブランドとの関係が悪化したと伝えられているため、苦戦中のマッチズがフレイザーズ・グループに買収されてからわずか2カ月余りで閉店することになっている。

3. 創造性は贅沢になったのでしょうか? パリファッションウィークでは創造性の輝きは乏しかったが、美的領域を超えたデザイナーたちの想像力のボルトがあった、とアンジェロ・フラッカベントは書いている。

4. AI、アウトレット、リサイクル: 高級品は数十億ドルの過剰在庫問題を解決できるか? LVMHとケリングは昨年、数十億ドルの売れ残った在庫を償却した。 それをどうするかは、ますます複雑な課題となっています。

5. ラコステの新しいファッション章の内部。 クリエイティブ ディレクターのペラギア コロトゥロス氏と CEO のティエリー ギベール氏は、ブランドの成長を促進するために、小売主導の戦略とファッションとテニスへの新たな焦点を当てにしています。

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