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ファストファッションを減速させる方法はあるか？議員らが試みている

ファストファッションの無駄、労働搾取、二酸化炭素排出に対する世界的な批判は、この業界を減速させるのにほとんど役立っていない。しかし、新しい法律が、例えば2.99ドルの花柄のジャンパー、4.26ドルの子供用Tシャツ、4.88ドルのタンクトップといった商品の氾濫を変える可能性はある。「ファストファッション」という言葉は、ランウェイにインスパイアされたスタイルを手頃な価格で販売する欧州企業ZARAとともに1990年代に登場し、着ては捨てられる流行の低価格の衣服を定義するようになった。このビジネスモデルは、在庫を低く抑え、顧客の要望を予測し、柔軟性の高いサプライチェーンを活用して迅速な対応を図る消費者やブランドの間で人気を博している。最新のモデルは、大成功を収めている中国の電子商取引プラットフォーム「Shein」と「Temu」に代表される。デラウェア大学ファッション・アパレル研究科教授で大学院長のシェン・ルー氏は、伝統的な小売業者は年間1,000種類のスタイルを提供するかもしれないと述べた。これを、年間約2万種類の商品を生産するファストファッションブランドの第一世代であるザラとH&Mと比べてみてほしい。同氏はさらに、「超ファストファッション」のレッテルを貼られたSHEINは、年間150万種類のスタイルを生産していると付け加えた。 コンサルティング会社の推定によると、衣料品の生産量は2000年から2014年の間に2倍になり、一人当たりの衣料品購入数は60％増加した。 （ティボー・カミュ/AP通信） コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニーによると、世界のファッション産業の価値は1.7兆ドルと推定されており、衣料品の生産は 2000年から2014年の間に2倍に増加、一人当たりの衣料品購入数は60％増加した。現在のペースでいくと、マッキンゼーは衣料品と履物の消費量は2019年の6200万トンから2030年には1億200万トンに増加し、「Tシャツ5000億枚以上に相当する」と予測している。 クリーン・クローズ・キャンペーン。 衣料品の価格が急落する中、数か月前にマッキンゼーは、 平均価格 Sheinの商品は14ドル、H&Mは26ドル、Zaraは34ドルで、顧客は捨てることに抵抗を感じない。マッキンゼーの報告によると、ファッション繊維のリサイクル率は1%未満で、5着中3着は 埋め立て地に捨てられる または年間焼却されます。 しかし、ファストファッションの人気が高まるにつれ、それに対する反発も高まり、ヨーロッパやアメリカの環境保護団体、労働運動家、議員の怒りを買っている。「ファストファッションに関する議論は、伝統的なビジネスの側面から政策の側面へと急速に移行している」とルー氏は語った。いくつかの国で最近制定された法律は、ファッション業界の環境への影響を抑えることを目的としている。ファッション業界が排出する地球温暖化の原因となる温室効果ガスは、国際航空便と海上輸送を合わせた排出量を上回ると推定されている。マッキンゼーは、ファッション業界が世界の温室効果ガス排出量の3%から8%を占めると推定している。 温室効果ガス排出2030年までにさらに30％増加する可能性があります。 サルさんはセネガルのダカールにある倉庫で、イタリアから輸入された中古ジーンズを仕分けして折りたたんでいる。ダカールのコロバネ地区のにぎやかな通りには、中古のTシャツ、ジーンズ、ドレスが何ブロックにもわたって積み上げられており、人々はそれらを元の価格のほんの一部で買っている。 （ジェーン・ハーン/AP通信） フランスはファストファッションに対抗する取り組みを先導している。3月、下院はファストファッション商品の広告を禁止し、販売された衣類1着ごとに罰金を課す法案を可決した。フランスは、海外の埋め立て地に捨てられる安価な商品の廃棄を抑制するため、欧州連合全体で中古衣料品の輸出を禁止することも提案している。ニューヨーク州議会議員らは、労働搾取や環境被害を避けるため、同州で事業を展開する大手ファッションブランドに対し、サプライチェーンのマッピングと開示を義務付ける法案を作成した。マッキンゼーの2024年ファッションの現状レポートによると、調査対象となったファッション業界の幹部の87%が、持続可能性規制が今年自社のビジネスに影響を及ぼすと考えている。「状況は変わりつつあります」とルー氏は言う。「こうした規制と消費者の行動の変化は、ファストファッションブランドにかなりのプレッシャーをかけることになるでしょう。」予測分析を使用してどの服のデザインが最も売れるかを判断するSHEINは、顧客の注文分だけ生産するため、従来の小売業者よりも無駄が少ないビジネスモデルであると主張している。 それでも、この現象に最も関係のある企業は、ファストファッションというレッテルやそれが持つ否定的な意味合いを避けるために、提供する商品の多様化に努めている。新たなサードパーティマーケットプレイスにより、Sheinの顧客は同社のサイトで中古の高級品を見つけることができるようになった。かつてファストファッションの先駆者だったZaraは、2025年までにすべての商品を持続可能なオーガニックまたはリサイクル素材に切り替え、より高品質でコストパフォーマンスの高い商品を自社の製品ラインに取り入れることを約束している。しかし、ファストファッションの影響は消えることはない。伝統的な小売業者が自社のスピードと柔軟性を高めるための慣行を採用するにつれて、世界的な衣料品サプライチェーンは変化してきた。香港理工大学物流海洋学部のレイモンド・ウォン教授によると、ファストファッションの出現以前は、標準的な衣料品の製造には約2か月かかっていた。現在、ファストファッションは、構想から配送まで2週間未満で商品を製造できる。また、生産能力が加速するにつれ、小売業者が販売する衣料品のライフサイクルも加速している。衣料品のコレクションは伝統的に季節ごとに分かれていたが、ファストファッションブランドは現在、少なくとも月に1つの新コレクションを発表できるとウォン氏は語った。 ファストファッション販売業者のSheinとTemuは米国で大人気となっている。 （リチャード・ドリュー/AP通信） そしてブランドは、迅速であることが利益をもたらすことを学んでいます。ウォン氏によると、ファストファッションを取り入れる企業の利益率は、販売量と低コスト生産を優先しているため、一般的に従来の小売業者よりも高い。在庫を少なく保つということは、売れ残った商品を処分するために大幅な値引きをする必要がないことも意味する。「これがファストファッション小売業者の哲学です。商品を1日早く店頭に並べることができれば、より多く売れる可能性と確率が高まります」とウォン氏は語った。生産サイクルがより柔軟になったということは、ブランドが以前よりも多くのベンダー、メーカー、サプライヤーと連携するようになったことを意味します。そのため、サプライチェーンにおける労働基準や環境基準の違反を評価することがより困難になっています。カリフォルニア大学バークレー校でアジアの労働力と衣料品のサプライチェーンを研究しているサンチタ・サクセナ教授は、持続可能性の向上を目指すブランドは増えているものの、受注した注文で損失を出しているサプライヤーにとっては、コスト予想が行動を起こすのを難しくしていると述べた。ファストファッションの影響は「労働者にとってひどいものです。サイクルが速く、納期も短いため、必要な量の商品を人間が生産するのは不可能です」とサクセナ氏は言う。「しかし、労働者はそれをやるようにとてつもないプレッシャーを受けており、常に価格面で圧力をかけられています。」ファストファッションや持続可能性への取り組みの悪影響に対する懸念があるにもかかわらず、専門家は、消費者だけでは衣料品のサプライチェーンの適応に大きな影響を及ぼすことはできないと述べている。 バングラデシュのArrival Fashion Limited社で働く衣料品従業員。ファストファッションの批評家たちは、消費者に対し、衣服を使い捨て品のように扱うのをやめるよう長年警告してきた。 （マフムード・ホセイン・オプ/AP通信） 「消費者はより倫理的かつ責任ある購入をしたいと表明しているが、ブランドに行動を起こさせるのに必要な規模でそれを実際に示していない」とサンフランシスコに拠点を置くサプライチェーンコンサルティング会社グッドオプスの最高経営責任者（CEO）ディビア・デマト氏は語った。昨年人気を博した低価格ショッピングアプリ「Temu」は、中国の電子商取引プラットフォーム「Pinduoduo」が米国消費者の価格に対する敏感さを活かすために開発した。マッキンゼーによると、米国の消費者の40%が過去12か月間にSheinまたはTemuで買い物をした。調査回答者の多くは、今後2～3年でこれらのファストファッションブランドからさらに購入するつもりだと答えた。「これは、いわば鶏が先か卵が先かという状況になります。ブランド側は『消費者が欲しがっているから提供しよう』と言い、消費者側は『ブランドがやっているから買おう』と言います」とサクセナ氏は言う。「どちらが先か？ 私には分かりませんが、誰かがこの悪循環を止めなければなりません」台湾・台北の特別特派員フイイー・チウ氏がこの報告に貢献した。 #ファストファッションを減速させる方法はあるか議員らが試みている