BoF ポッドキャスト |ロバート・ワンがオーダーメイド作品の卸売モデルを捨てた理由

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背景：

香港生まれのロバート・ワンさんは、ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションの卒業制作をオンラインで公開した直後、ジョイス・ブティックからコレクションの購入を打診された。他の多くの独立デザイナーと同様に、彼は卸売モデルをナビゲートするのが難しいと感じ、パンデミックの間、オートクチュールレベルの価格設定で、一回限りのカスタマイズされたデザインでクライアントにサービスを提供することに方向転換しました。

「強力な卸売ビジネス モデルを確立したり、ブランドを成長させたりするには、まだその時期ではないことに気づきました」と Wun 氏は言います。 「家族と別れ、ロンドンまで来て、夢を追うために、何年も犠牲を払ってきた私にとって、私が作るすべてのものには責任が必要です。私自身だけでなく、私が伝えようとしているメッセージに対しても。」

今週の BoF ポッドキャストでは、BoF 創設者イムラン アメッドがロバート ワンと対談し、香港からロンドン、そしてパリ クチュール ウィークまでの軌跡と、商業的存続を維持しながらクリエイティビティを守るクライアント第一のビジネスをどのように構築しているかについて語ります。

主要な洞察:

• 香港の文化的影響は、幼い頃からウンの目を形作りました。創造の原動力と考えていた都市で育ったウン氏は、インスピレーションとしてウォン・カーウァイのようなアイコンを挙げ、「アジアに関して言えば、香港は文化的リーダーシップのほぼ象徴だ」と付け加えた。ウーンは、新人デザイナーを擁護するジョイス・マーから、香港でミュージシャンのための舞台作品を制作するジャン・ポール・ゴルチエに至るまで、世界的なファッションがこの都市といかに深く関わっているかを発見したことを思い出します。 「創造性には力があるという考えが常にありました…しかし、変わったのは文化と経済力の変化だったと思います」と彼は言います。

• ワンは、2012年にロンドン・カレッジ・オブ・ファッションの卒業コレクションをソーシャルメディアで発表した後、香港のジョイス・ブティックに見出された。ジョイスのヘッドバイヤーであるマイケル・モクは、初期の頃はポップアップを主催したり、価格設定のレッスンを行ったりするなど、彼の初期の重要な人物だった。 「その会話はとても深く覚えています。なぜなら、自分の作品にどのように価格を付けるのか、それにどれだけの価値があるのかなど、まったく考えたこともなかったからです」とワンは振り返る。一方、初期の支持も続いた。レディー・ガガは靴を2足購入し、ハンガー・ゲームの衣装チームはルックスをリクエストした。

• パンデミックによるロックダウンにより通常のファッションカレンダーが停止されたとき、それはワンにとってリセットのきっかけとなった。スタジオのキッチンで iPhone 撮影を行った 2021 年秋冬コレクションのリリースを余儀なくされたため、彼は意味とメッセージを優先するようになりました。 「私が作るものはすべて、私自身だけでなく、私が伝えようとしているメッセージに対しても責任を持つ必要があります」と彼は言います。この信念により、Wun はもはや「お金を稼ぐため」ではなく、「コミュニケーションを取り、正直であること」を優先する仕事をするようになりました。

• ロンドンではほとんど支援を受けられなかったが、ウンはパリで自分の適性を見つけ、そこでアンダムの最終候補者に選ばれ、特別賞を受賞した。 「私は、自分がやりたいことを、自分ができなくなるまで、残りの人生でやりたいと思っています」と彼は言います。受賞に際し、ウンはシャネルのファッション部門会長であるブルーノ・パブロフスキーから指導を受け、オートクチュール・モード連盟は満場一致の投票で彼をクチュールカレンダーにいち早く載せた。これが彼の初のランウェイショーであり、「Fear」というタイトルのコレクションでデビューした。

• Wun は卸売からオーダーメイドや厳選されたコラボレーションに移行しました。 「私たちは現在、ほぼ 12 人のチームです。まったく利益を上げていない状況から、昨年からは実際に利益を上げ始めています。今年末までに売上高はほぼ 2 倍になります。」と彼は言います。中心となるのは忠実な個人顧客であり、需要は米国、特にニューヨークとロサンゼルスのミレニアル世代とアジア系アメリカ人に集中しており、加えてアートコレクターやモダンなセレモニーウェアを求めるカップルもいます。 「オートクチュールの注文の平均額は 45,000 ポンドから 60,000 ポンドの範囲です」と Wun 氏は言います。これにより、商業的に成功したビジネスを運営しながら創造性を守ることができます。

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