先住民族のデザイナーは、ブランドを協力するように駆り立てていますが、適切ではありません

昨年末にバレンティーノが2025年前のコレクションをデビューしたとき、先住民族のコミュニティはすぐに注目しました。

コレクションには、ビーズの花とフリンジをフィーチャーした黒いバッグが含まれており、メティスビーズワーカーによる19世紀のデザインに非常に似ているとすぐに特定された詳細なコメンターがすぐに特定されました。女優のリリー・グラッドストーンがInstagramで直接ブランドを呼び出したとき、会話はエスカレートし、先住民の入力なしでそのような作品を再現する決定は彼女を「困惑させる」と書いた。

「メティスとデーンのビーズワークは見事であり、主要な方法で強調されるに値する」と彼女は書いた。 「しかし、これはそれを達成する方法ではありません。他の家が意味のある一歩を踏み出した場合、これは大きな一歩です。」

それは孤立した事件ではありませんでした。グラッドストーンの投稿の数週間後、先住民族のポップカルチャーニュースInstagramアカウント indigenous.tv 神のモカシンラインに対する恐怖をスポットライトを当て、現代のネイティブスタイルとの類似性に注目しました。ブランドの創設者であるジェリー・ロレンツォは最近、アラスカネイティブモデルと協力していました Quannah Chasinghorse、批評家は、同意を伴う混乱のある可視性として説明されています。 （神への恐怖はコメントを拒否しました。）

これらの瞬間は、クレジット、補償、またはコラボレーションなしで、ファッションのネイティブデザイン言語の使用に関する長期にわたる会話を再燃させました。

何十年もの間、高級ブランドは、ネイティブの美学のロマンチックで非文脈化されたビジョンから利益を得てきました。多くの場合、何世紀にもわたるイノベーションを曖昧なボヘミアンモチーフに平らにしています。一方、ネイティブのデザイナーは、知的および文化的財産を保護するために、装備の整った保護のパッチワークに直面しています。

フォーダム大学のファッション法学教授であるスーザン・スカフィディは、「部族のデザインに対する現在の法的保護は依然として不十分です」と述べています。 「これは、多くの先住民族のクリエイターが搾取に対して脆弱なままにする報道のパッチワークです。」

ネイティブデザインは単なる視覚ではなく、空間的で、関係的で、象徴的です。 DinéWeaversは宇宙論をパターンにエンコードします。 Haudenosaunee Beadworkersは、系統と式典を形にマップします。これらの美学が文脈なしでコピーされると、それらは意味を剥奪され、一般的な汎インドの外観に崩壊します。失われたものは単なる信用ではありません – それは文化的記憶です。

それでも、業界内では前向きな変化の兆候があります。RalphLaurenやArc’tyrexのような有名なブランドは、ネイティブクリエイターとのパートナーシップを築いており、ネイティブデザイナー自身がより注目を集めています。

将来、より良いコースを作成するために、レガシーブランドは先住民のデザイナーをサポートし、ネイティブアーティストと協力する方法を見つけ、最終結果と同じくらいプロセスに注意を払う必要があります。

「ほとんどのブランドの「フレームワーク」の問題は、彼らが関係ではなく最終製品に焦点を合わせていることです」と、Cultural and ESGのコンサルタントであるMatthew Yazzie氏は述べています。 「彼らは、本物のつながりを構築し、ネイティブアーティストや彼らのコミュニティとの関係を構築するという実際の仕事をすることなく、ネイティブアートを正しく「使用」する方法を知りたいと思っています。」

説明責任の需要

先住民族のデザイナーはますます彼らの代理店を主張しています – そして、消費者は、ネイティブの美学に固有のストーリーテリングに惹かれて反応しています。

直接消費者モデルから、限定版のコラボレーションや意図的な製品ドロップまで、先住民のデザイナーは、独自の条件でダイナミックなファッションランドスケープを形作っています。特に、都市ネイティブ時代のようなブランドを含む、繁栄する先住民族のストリートウェアの動き、 4キンシップ そして これがあなたです、国際的な注目を集め、文化的資本だけでなく、芸術家、デザイナー、起業家にとって重要な経済的機会を生み出しています。また、ネイティブ所有のファッションブランドの新たなクラスの新しいクラスもあります。 B.ブリ、ナバホの精神と オーランド・ディュギ、最近の販売スパイクを経験しています。 Dugiは、需要を満たすために、カスタムクチュールから既製服に焦点を合わせています。この秋も、今後のマイルストーンです。先住民族のファッションウィークニューヨークは9月にデビューします。

現代のネイティブデザイナーは、従来のゲートキーパーをバイパスするためにデジタルプラットフォームを活用しています。たとえば、Kwakwaka’wakw Moccasin DesignerのJamie Gentryは、Instagramを使用して、消費者から直接的な販売を通じて幅広い顧客ベースに到達し、歴史的に疎外されたネイティブアーティストを持っている地理的および制度的障壁を回避します。

「アーティストは、彼らが彼らの作品を広く共有する機会がない小さなコミュニティのほんの実店舗から到達できるよりも幅広い聴衆を与えています」とジェントリーは言いました。

さらに、一部のネイティブデザイナーは、従来のダイナミクスを破壊し、主流のデザインに独自のスピンをかけています。彼女の複雑なビーズワークで知られるジェイミー・オクマ（ルイーズニョとショーショーン・バノック）は、有名なクリスチャン・ルブタンのかかとを手作りしました。

有名人の視界は、この勢いをさらに強化しました。 「ビバリーヒルズの本物の主婦」のスター、ジェニファー・ティリーは、俳優のウェス・スタジーとともに、2024年のサンタフェ・インディアン市場でネイティブメイドのデザインを公にサポートしました。一方、主流の出版物も注目しています。 ニューヨーク 雑誌の2024年冬号には、ジェシカ・メトカーフが特集されました バックスキンを超えて ホリデーギフトガイドの装飾品 流行 作家のクリスチャン・アレールは先月、彼の本ツアーで先住民のデザイナーを着ることについての作品を書きました。

それでも、重大な障壁が続いています。ネイティブブランドは主要な小売業者全体で過小評価されており、バイラルソーシャルメディアの瞬間はめったに長期的な変化につながることはありません。プラットフォームの先住民族の創造者に対する持続的な業界全体のコミットメントがない場合、文化的流用に対する認識を拡大しましたが、その深い体系的なルーツ – そして、影響を受ける何百もの部族のアーティストは、ほとんど見落とされています。

トークンリズムから出所まで

業界には依然として予算のインスタンスが見られますが、より多くのレガシーブランドが新しいコースをチャートするための措置を講じており、ネイティブデザイナーにスポットライトを当て、倫理的コラボレーションについて消費者を教育しています。

アマゾンの プライムで購入します たとえば、ブログは、買い物客が本物のネイティブアメリカンのファッションを特定するのを支援するためのガイドを公開していますが、ニーマンマーカスとノードストロームは先住民族のデザインの作品により詳細な出所情報を提供し始めました。

特に、屋外企業は自然の同盟国として浮上しています。すでに人間と環境の交差点に配置されているこれらのブランドは、先住民のデザイナーと環境管理者を増幅することにより、そのつながりを深めています。

昨年7月、REIは都会のネイティブ時代とのパートナーシップを操縦し、最初は汗、Tシャツ、「ネイティブランドにいる」というメッセージをフィーチャーした帽子を含む製品をわずか8店舗に配置しました。発売週末は販売の期待を超え、REIは翌月までに全国の181のすべての場所にUNE在庫を急速に拡大するよう促しました。

「このような強力な声明で何かを望んでいることは、彼らが棚に先住民の視界を置きたいと思っていることを示しています」とUNEの創設者であるジョーイ・モントーヤは言いました。

その同じ月、バンクーバーに拠点を置くアウトドアブランドArc’teryxは、Musqueamの領土に本社を置きました。 「穏やかに歩く」、屋外業界での先住民の存在をサポートするプラットフォーム。これには、MusqueamのクリエイティブディレクターであるCole Sparrow-CrawfordとコラボレーションしてデザインされたTシャツとショーツのコレクションが含まれていました。

「カナダの会社として、あなたが真実と和解を称えたいなら、それを表しています」とSparrow-Crawfordは言いました。 「私たちは、領土を占領している人々に去るように頼んでいるのではなく、優しく歩くように頼んでいません。」

一部のブランドにとって、目標は問題のある遺産を調整することです。ラルフ・ローレンは、ネイティブの美学を流用することで長い間批判され、2022年に新しいアプローチを取り、アーティストインレジデンスプログラムを開始しました。最初のデザイナーは、Gen-ZDinéWeaverand Skateboarderでした ナイオミグラス、金銭的および創造的な自由の両方を受け取って、伝統的なディネの着用プラクティスに合わせたコレクションを設計しました。このプログラムは、ネイティブ主導の広告キャンペーンも特徴としていました。

「それはパイロットプログラムだったので、彼らは私たちが一緒に学んでいると言った」とメガネは言った。世代間のテクニックに忠実に素材と設計の仕様を決定する彼女の能力は、彼女の言葉では、「セーターに投げられたデザインのようではなく、自然に手織りの作品のように見えた」というコレクションを形作りました。

アーティストインレジデンスイニシアチブは今年、クィアディネウィーブゼフレンMで継続され、コミュニティ主導のストーリーテリングに対するプログラムのコミットメントをさらに拡大します。

ラルフ・ローレンのデザインの責任者であるサーシャ・ケリーによると、ブランドは別のペースで働くことを学んでいます。彼女は、伝統的なファッションカレンダーの外側の1つであるより遅いプロセスを提唱し、「学習、作成者のプラットフォーム、コミュニティとの製造、およびデザイン料金とロイヤルティの提供がコミュニティ全体に利益をもたらすために戻ってくることに焦点を当てています。

このような慣行は、文化的流用のリスクを軽減するだけでなく、より本物で、共鳴し、革新的なデザインをもたらすことがよくあります。