ステフ・ヨトカ、ギジェルモ・アンドラーデ、ミナ・アリエシュメルニ、ダニエル・パチッティが贅沢を語る

2005 年のシャネル ミニシリーズ「シグネ シャネル」では、フランスの映画監督ロイク プリジャンが、この名高い高級ファッション ハウスの前例のない内部の様子を紹介しています。あるシーンでは、映画はパリの田舎にある農場を訪れます。そこには手作りの織機を使い、当時シャネルのジャケットの縁取りを織ることができた唯一の織機である年配の女性が住んでいます。ドキュメンタリーによると、シャネルはこの女性の技術を習得しようと何度も失敗に終わり、農場にインターンや裁縫師を派遣したが、そのような繊細さを実現できるのは彼女の手だけだったという。高級電子商取引プラットフォーム Ssense のコンテンツ責任者であるステフ ヨトカ (私の元同僚でもあります) に、高級ファッションの進化について尋ねたとき、この光景が頭に浮かびました。 「すべてのジャケットが芸術作品なので贅沢です」とヨトカは言います。

プリジェントのシャネルのドキュメンタリーからほぼ 20 年が経ち、私たちはまったく新しいラグジュアリーの世界に入りました。高級品の電子商取引小売業者が争奪戦を繰り広げている – 今年3月にロンドンの小売業者マッチズのニュースが報じられたとき 閉店、ドリス ヴァン ノッテンやリック オウエンスなどのブランドからオフロードされた商品が、 ウォルマート マーケットプレイス 一部の人は驚き（そして激怒）ました。経済的 不確実性とインフレ LVMHやケリングといった高級ブランドの巨大親会社は、新しいクリエイティブディレクターの起用、国際展開、価格引き上げ、 過剰在庫一方で、再販サイトでは製品の独占性と正当性を維持することが困難な作業となります。

ボッテガ・ヴェネタ リベルタ バッグ、バーガンディ色。

飽和した市場では、プリジェントの映画に描かれているようなオーダーメイドの職人技や芸術性の時代は過ぎ去り、高価なグラフィック T シャツやスニーカーなど、消費しきれないほどの製品に取って代わられたように感じがちです。かつては高級ファッションブランドや超富裕層だけが限定されていた高級ファッションは、より文化的に遍在し、ソーシャルメディアや、RealReal、Poshmark、eBay、Grailed、Depop などの再販プラットフォームを通じて、これまで以上にアクセスしやすくなりました。 「ラグジュアリー」という言葉は、実際には感傷的であると同時に主観的なものであり、経済的不安定にもかかわらず、ラグジュアリー ファッションは単純に どこでも 今日。

2024 年秋冬は、私たちを (はい、まだ) しっかりと「」に感じさせます。静かな贅沢」の時代は、Khaite、Bottoga Veneta、The Row などのブランドによって定義されています。それは私に考えさせました：「贅沢」という言葉は一体何を意味するのでしょうか？これは愚かな質問のように思えるかもしれませんが、価格の高騰、市場の飽和、階級格差の拡大、気候変動、そして国際的な混乱の時代に、ファッション業界の人々が個人レベルで贅沢の概念とどのように関係しているのか疑問に思いました。まだキラキラと輝いていますか？それは彼らの日常生活にどのように溶け込んでいますか？それは何を表しているのでしょうか？彼らはラグジュアリートレンドのサイクルをどのように代謝しているのでしょうか？

表面下では、高級品の長年にわたる魅力は、多くの場合、帰属意識に関するものです。ヨトカは、彼女が初めて購入した高級ファッションのことを思い出します。それは、2004 年春、ソーホーのブルーミングデールズのオープン時に購入したマーク バイ マーク ジェイコブスの T シャツでした。 「当時のファッション界はまさにマーク・ジェイコブスの世界だったので、とても贅沢な気分でした」と彼女は言う。 「私にとって、あのTシャツは私がその一部になりたいと思っていた宇宙全体を象徴していました。 5ドルでも500ドルでも、それでも贅沢だと感じただろう。」

LAを拠点とするカルト的なメンズウェア レーベルの創設者兼デザイナー、ギレルモ・アンドラーデ氏へ 424、プロ選手版のサッカー スパイクは、彼の個人的な贅沢の定義を形作った最初のアイテムでした。 「見た目は他の人のスパイクと同じでしたが、匂いが違って、履いたときの感触も違っていました」とアンドラーデさんは言います。 「サッカーをするのにそのモデルのクリートは実際には必要なかったので、最初に贅沢品だと思ったのがこれらでした。しかし、私が欲しくて欲しがっていたものでした」と彼は続けます。 「私にとって、それが主流の消費財と高級品の違いです。クリートは、私がその一員になりたいと思っていたものを象徴していました。」

美的レベルでは、かつてはロゴが君臨していましたが、今日の時代精神を最もよく捉えている高級ブランドは、個人のスタイルに基づいた、より落ち着いた、しかし重要なのは退屈ではないデザイン POV を習得しています。 「私たちが今いるのは、日常の中に美しさを見つける時期だと思います」とヨトカは言います。 「ロウでは、最も美しいトレンチ コート、カシミア セーター、バレエ フラットを履いているのを見かけます。人生全体を変えたり、毎日違う人になりたいのではなく、すでにいる自分をもう少し整理して素晴らしいバージョンにしたいのです。」

ボッテガ・ヴェネタのホップ バッグ、ブラック。

この細かく調整された、日常的に統一されたアプローチは、ヴィンテージ ショップのキュレーター、ダニエル パシッティ氏の興味を引きつけます。 194 ロサンゼルス 米国製衣料品レーベル Cease の共同創設者でもあります。 「私はもうあまり物を買わなくなりました。みんな買いすぎだと思います」とパシッティは言います。 「でも、最近東京でA.PRESSEというブランドをやっている新しい友達ができて、彼からパーカーを買ったんです。フィット感とウォッシュ技術は素晴らしく、私にとってそれはルイ・ヴィトンのパーカーよりも贅沢です。」

多くの人にとって、品質があれば高級品を購入する価値は依然としてありますが、オンラインでの買い物が非常に多くなっているため、丁寧に作られた衣服を見極めるにはより注意が必要です。 「私が15歳のときにやったように、子供がお金を貯めて何かを買って、家に帰って鏡を見てすごくがっかりすることほど最悪なことはありません」とアンドラーデは言う。 「私は人のお金をとても尊重します。『なぜこれを買ったんだろう』という感情は絶対に避けたいのです。」

LAショップ創設者ミナ・アリエシュメルニ マイムーン SC103、J.Kim、Super Yaya などの新進デザイナーをサポートするストアも、これに同意します。 「贅沢とは、生活を楽にし、ストレスを軽減するためのものだと思います」とアリエシュメルニは言います。 「普段は付き合ってないよ [luxury] 物質的なものに関しては、丁寧に作られて何年も使えるものが手の届くところにあるべきだと強く感じているからです。」

ファッション業界で働くことは、特に啓発的であり、時には厳粛な気分になることもあります。 「多くの贅沢は実際には贅沢ではないことを学びました」とパシティは言います。 「製造業について学ぶと、そのほとんどが同じ場所、同じ工場、同じ生地で作られていることがわかりますが、贅沢とは必ずしも高価なものである必要はありません。インドのような場所に行ったことがありますが、そこでは道端で何かを手縫いしている人を見かけます。ランウェイ上での仕事であることを除けば、ディオールのアトリエで働く人と同じレベルの仕事です。一部の人々の労働は他の人々より価値があります。」

「私の育った環境のせいかもしれませんが、私は『贅沢』という言葉が大嫌いです」とアンドラーデは言います。 「それはあなたを落ち込ませ、人間として何が欠けているかを思い出させるための別のツールのように感じます。 「これを買うまでは十分ではない」という考え。しかし、私が自分の仕事を好きでいられるのは、時々お店に行って商品を手に取り、「わあ、これはすごい」と思うことです。誰かの夢が、家に持ち帰ることができる物理的な製品として具現化する様子が大好きです。そのときこそ、ファッションの職人技、革新性、細部へのこだわりを真に楽しむことができるのです。本当に心を動かす小さな癖のすべて。」

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まさにこうした特殊性こそが、贅沢を極めて個人的なトピックにするのです。多くの意味で、それは互恵性に関するものです。あなたの服はあなたにどれだけの恩返しができるでしょうか？形成過程をどのように進むのか そして あなたの人生のありふれた瞬間は？自分の言葉で贅沢を定義することは、難解でコストのかかる世界を取り戻すチャンスとなります。 「本当の贅沢とは、感情が揺さぶられるときの試練に耐えられるものなのです」とヨトカさんは言います。彼女は、友人と一緒に買ったマーク バイ マーク ジェイコブスの T シャツを今でも着ています。なぜなら、それは時代を超越し、記憶に残るからです。 「あなたの弟かいとこにあなたの424パーカーを盗もうとしてもらいたいのです」とアンドラーデは言います。 「それは私がずっと大切にしていた服です。私が大切にしているのは、あなたとあなたの服との親密な関係です。」アリエシュメルニさんの最初の贅沢品は、腕にラインストーンのロゴが入った色付きのディオール サングラスでしたが、新しいベースレンジ セーターを着ていると、おそらく一生クローゼットの中に入れておくことになるアイテムとの関係を始めているような気分になります。 。

ファッションはその視線が個人主義的であることが多く、自分自身のアイデンティティを確立するために使用されますが、その遍在性においては、最初のデザインのインスピレーションから、それを作った手、そして私たちがワードローブに投影する夢や空想に至るまで、共有された経験も表しています。そして彼らの究極の生きた経験。エネルギー交換と合図の根茎ネットワークの中で、私たちの衣服には最初から生命が吹き込まれています。アイテムの価格やブランドに関係なく、私たち自身の血統や私たちが愛する人々の物語を衣服に加える機会は、おそらく最も贅沢です。

制作アシスタント： カルメン・ウッド

ロマニー・ウィリアムズは、カナダのバンクーバー島を拠点とするライター、編集者、スタイリストです。彼女のコラボレーターには、SSENSE、Atmos、LA Times Image などが含まれます。