リュキアの道をハイキング: 神々は慈悲深い

Vor seinem Häuschen in Cirali, wo er Eintrittskarten zum Olympos-Nationalpark mit den „ewigen Flammen“ verkauft, hat Herr Acun den perfekten Überblick: Orangenplantagen, ein Bau­er, der mit der Hacke den Boden lockert, und unter Pergolas sitzen ein paar Bewohner. Weiter unten erstreckt sich der sichelförmige Strand von Cirali. Acuns Aufmerksamkeit gilt jedoch einer Katze, deren Nase von nächtlichen Kämpfen gezeichnet ist. Gierig verschlingt sie die Fischköpfe, die ihr der Ticketverkäufer mitgebracht hat.

„Feuer der Chimäre“ wurden in der Antike die von Erdgas genährten Flammen auf dem Berg genannt, noch immer züngeln sie ohne jedes menschliche Zutun an etlichen Stellen zwischen Felsen hervor. Früher hätten die Menschen Hephaistos, den Gott des Feuers und der Schmiedekunst, in seiner un­terirdischen Werkstatt bei der Arbeit vermutet, erzählt Herr Acun. „Auch heute noch tanzen manchmal Leute in weißen Gewändern um die Flammen herum, sie beten das Licht und das Feuer an.“ Doch das sei Unsinn. „Beten soll man nur zu Gott, dem einzigen Herrn!“

今日は、トルコの地中海沿岸にあるフェティエとアンタルヤを結ぶ全長509キロメートルのハイキングルート「リキアの道」の初日です。 タウルス山脈の麓では、ターコイズブルーの湾に沿って、人けのない高原の上を歩きます。 途中、消え去った文化の名残が残る、静かな山間の村や賑やかな港町にたどり着きます。 たとえば、かつてリキア同盟の重要な都市であったオリンポス。 ビーチを渡って近くのシラリに向かう前に、私たちは遺跡を散策しました。 「リキアの道」を一度に完了するのではなく、最も美しいセクションをいくつか選択します。

翌日、私たちはタクシーでアドラサンに行き、アスファルトの道路に沿って山を登り続けます。 私たちはバックパックを背負って、かつてラクダ牧場だった農場の前に立っています。 ケアンズと赤と白の色のしぶきがマキを通る道を示しています。 アネモネのカーペットは白と水色に輝き、ローズマリーとタイムの香りが漂います。 黒と黄色の甲羅で完璧にカモフラージュされているので、葉っぱの中にカメを見つけました。 小雨が降り始めたらレインポンチョを着ます。 命令どおり、岩の洞窟が現れ、そこに避難場所を見つけます。 その後、再び太陽が輝き、曲がりくねった道を曲がりくねってゲリドンヤ岬まで下ります。 現在、ここに建てられた灯台は太陽エネルギーを利用して稼働しています。 いくつかの島が浮かぶ輝く海を眺めながら、ピクニックの荷物を解きます。

森の小道を通り、松林を通り、魅力的な湾を通り過ぎてカラオズに到着します。 村の入り口の少し前で最初に会ったのは、スカーフとハーレムパンツを着た女性です。 彼女はハンドルバーに釣り竿をかざし、マウンテンバイクに乗って私たちに向かって笑いながらやって来ます。 カラオズは小さな家の集まりで構成されており、モスクを超えるものはありません。 野菜は温室で熟します。 宿の前を立派な羽を持った雄鶏と鶏の群れが巡回しています。 私たちはとんがり屋根の木造家屋に滞在していますが、この地域にある他の十数軒と同じように真新しく、大家族で借りています。 私たちに部屋を案内してくれた男性は、私たちが汚れた靴で入るという考えを抱く前に、すぐにかがみ込み、全員の足元にスリッパを押しました。 テラスでは、2 人の女性が夕食を提供してくれますが、テラスの側壁はナイロン製の防水シートで置き換えられています。 その後、近所の男性たちが隣のテーブルに座り、ボードゲーム「タヴラ」をプレイしています。

翌朝、私たちはギョクチェオレンの後ろで、ヤギや羊が柔らかい地面に足跡を残した寂しい高原を歩きます。 「リキア流！」 「ケイ、ケイ！、ティー、ティー！」と、日焼けした顔の背の低い女性が農場の前を通りかかった私たちに声をかけてきました。そうでなければどこにも人間の住居はありません。 農夫の妻が、角にロープを巻き付けた頑固なヤギを門の後ろに引っ張り、私たちにお茶を持ってきてくれたので、私たちはパーゴラの下で足を伸ばしました。 農家の妻は、紅茶 6 杯に対して 50 セント相当の金額が欲しいと言い、私たちにジューシーなオレンジを 2 個くれました。

目的地のカルカンでは、対照的なプログラムが私たちを待っています。そこでは、馬蹄形の湾の上にあるウチワサボテンで覆われた斜面に集合住宅やホテルが建っています。 男女がスクーターに乗って険しい道を駆け抜けます。 港の遊歩道では、着飾った地元の人々が食前酒を飲みます。 「ハタは鯛の5倍おいしいよ！」とレストランのウェイターに勧められ、ショーケースの中で一番分厚い氷の魚をフォークでたたきました。 ウェイターはあまり多くを約束しませんでした。オリーブオイルとレモンを少々加えると、魚はとても美味しくなります。

ツアーが終了するパタラまで、私たちは崖に沿って歩きます。波は泡立っており、内陸では風がジュニパーとヒースを平らにします。 「呪われた砂、いつも同じ話だ！」アリ・ペリランはうめき声を上げ、額の汗をぬぐった。 「パタラビーチコーヒー」の運営者は、風でテラスに落ちた砂を手押し車に乗せて運ぶ。 彼はそれを小屋の後ろに降ろします – これはシーシュポの仕事です。 一方、細かい黄色の砂はパタラの黄金を形成します。 ビーチの長さは 18 キロメートルで、あるのは「ビーチ コーヒー」と、ニット帽、お守り、蜂蜜、ラキを販売する数軒の木造小屋だけです。 絶滅の危機に瀕している美しいアカウミガメがここで産卵するため、この地域は保護されています。 「暗くなるとカメが上陸してきます」とアリ・ペリランさんは言います。 彼らを守るために、彼と彼の助手たちは海の端の後ろに柵を作りました。 卵が砂に埋もれ、その暖かさで孵化する5月からは、夜間のビーチへの立ち入りが禁止される。 「子孫は約50日後に孵化します。 光と騒音は彼を間違った方向に誘惑する可能性がある。これを防ぐために、アリ・ペリランと他のボランティアは禁止事項の順守を監視している。」

その後、私たちは英語をほとんど話さない地元の人からのガイド付きツアーの申し出を断ったところだったので、引き返しました。 突然、野良犬の大群が私たちを取り囲みました。 ふくらはぎの高さの客引きたちがとんでもない光景を見せている間、ボスであるグレートデーンのミックス犬は背景に留まり、のんびりとあくびをしている。 それから、歯をむき出しにして、数機の重い口径が私たちの側に飛びつきました。

窓の外で野生の吠え声が聞こえ始めたとき、これが暗い夜の単なる冗談だったことに気づきます。 それには、私たちに友好的に何も言ってくれそうにない男の絶望的な怒りの叫び声が伴います。 私たちはその声を認識します。それは拒否された「観光ガイド」のものです。 どうしよう、男のほうがなんとなく正しい！ 人々と動物が団結してトラブルメーカーに立ち向かいました – 古代のパタラはこの方法で名声と繁栄を達成しました。