ブランドはサステナビリティマーケティングを正しく行うために苦戦している

ここ数年、かつて自社製品の持続可能性の証明を大胆に宣伝していた多くの企業が、「グリーンハッシング」として知られるグリーンウォッシングに対する規制や風評被害への取り締まりへの対応として、そのような主張からひそかに撤退している。

セフォラ 逆のアプローチを取っているようです。

今週初め、LVMH傘下の美容品小売業者である同社は、製品に特定の成分が含まれていない、または特定の環境基準を満たしているブランドの「クリーン」および「グリーン」ラベルを倍増する計画を発表した。 同様のバッジはすでに一部の市場で使用されていますが、同社は現在、より厳しい要件を備えた単一セットのプログラムを世界中で展開することを計画しています。

今月初めのニューヨークでの判決が勇気を与えた可能性がある 投げ出す 「Clean by Sephora」シールの信頼性に異議を唱えた集団訴訟。 の あいまいな定義 「クリーン」という美容の流行語は論争の避雷針となったが、裁判官はセフォラが特定の成分を使用せずに製造した製品を指定したことは十分に明らかであると結論付けた。

現在、気候に配慮したクリーンなラベル表示スキームを拡大する計画があり、その目的は、自分の価値を買い物しようとしている消費者に、より明確さ、一貫性、透明性をもたらすことであると同社は述べた。 CEO兼社長のギヨーム・モット氏はプレスリリースで、消費者やブランドパートナーがより持続可能な選択肢をより利用しやすくすることが目標だと述べた。

しかし、規制当局が対策を講じているように見える現在、それはリスクでもある。 ますます視界が暗くなる そのようなサステナビリティマーケティングの。

セフォラがパリの気候変動サミットで計画を発表してから48時間も経たないうちに、ファストファッション企業のエイソスとブーフーが発表した。 引き締めに取り組む 英国の競争監視団体によるグリーンウォッシング調査を受けて、消費者向けの持続可能性に関する主張。 焦点の 1 つの領域は、ラベル付けスキームです。

先月、ドイツの電子小売業者 Zalando 削除することに同意した EU当局による2年間にわたる調査の結果、製品に「誤解を招く」持続可能性アイコンが表示された。 規制当局は、あらゆる主張が適切に裏付けられるよう業界に通知する必要があると警告している。

セフォラはコメントを出していない。

サステナビリティマーケティングの新しいルール

規制当局によると、ラベル表示制度の問題点は透明性や正確性に欠けることが多く、消費者に製品の気候変動に優れた製品であるという誤った認識を与えてしまう点だという。 買い物客に誤解を招くリスクを回避するには、商品がどのように倫理的または環境的に責任があるのかを正確に明確にする必要があります。

「『エコ』、『持続可能』、『地球により良い』などの非常に広範なラベルで重要なのは、その製品が地球に悪影響を及ぼさないという期待を抱かせることです」とディレクターのセシリア・パーカー・アランハ氏は述べた。英国の競争市場局における消費者保護の責任。 これは、特に製品のライフサイクル全体を考慮した場合、簡単に裏付けることができる主張ではありません。 「そのため、現時点ではほとんどの企業にとって、精度を高めることがより良い方法である可能性が高いと考えています」と彼女は言いました。

セフォラの刷新された持続可能性ラベルは、環境および科学の専門家チームと協力して2年をかけて作成されたと同社はプレスリリースで述べた。 これらは製品ではなくブランドに適用され、資格を得るには、企業は原材料の調達と配合、パッケージング、企業の気候変動への取り組み、消費者の透明性など、少なくとも32の基準を満たす必要がある。 「Planet Positive」（米国のブランドバッジの古い枠組み）の代わりに、資格のある企業は「Planet Aware」と呼ばれます。

誠実性の高いプログラムは、消費者とコミュニケーションをとるためだけでなく、業界全体を前進させるための有用なツールとなり得る、とセフォラと協力して環境保護基金の気候変動対策基金の企業パートナーシップ担当マネジングディレクターを務めるエリザベス・スターケン氏は語った。食材戦略。

「グリーンハッシングは企業にとって現実のものだ」とスターケン氏は語った。 「私たちは全員をこの旅に参加させる必要があり、ビジネスの観点、ブランドの観点、ブランドエンゲージメントの観点から見て説得力のあるものとして見なされなければなりません。」

サステナビリティ マーケティングに関する新たな規制がさらに強化され、成長が続く中、この 3 つの勝利を確実に達成することは、気が遠くなるような複雑さになる可能性があります。 企業はセフォラのような動きがどのように受け止められるか、そして監視機関が次にどこに注目するのかを注意深く観察することになるだろう。 英国では、CMA も ユニリーバを調査中 また、より厳しい罰則をもたらす可能性のある政策の動きが進行中であることをブランドに通知しました。

「企業にとって、安全性や持続可能性について裏付けなしに大胆に主張することは、ますます危険になっています」と、サプリメントブランドRitualのチーフ・インパクト・オフィサーであり、Beautycounterの元ミッション責任者であり、安全性や持続可能性のより明確な定義を長年提唱してきたリンジー・ダール氏は言う。 「クリーン」で「サステイナブル」な美しさ。 「結局のところ、それは良いことです。 企業が自らを沈黙させるのではなく、消費者にこの問題についてもっと話すことが解決策となるのです」と彼女は語った。

ニュースの概要

ファッション、ビジネス、経済

ヴァレンティノはメンズウェアとオートクチュールのショーを中止。 ローマを拠点とするこのブランドは、以前からミラノでメンズ ランウェイを開催する計画を立てており、パリのオートクチュール ウィークに長年欠かせない存在となっている。 このニュースは先週の発表に続くもので、 クリエイティブディレクターのピエールパオロ・ピッチョーリがブランドを去ることになった。

消費者離れが続く中、カナダグースは役割を17％削減している。 人員削減が続く 2四半期連続で1桁の売上成長率 前の 2 つの期間では 20% 以上増加しました。 同社株は過去１２カ月で７５％下落し、火曜日には最大３．７％下落した。

ファッション小売業者の業績回復のさなか、エイソスの売上高は再び減少した。 Asos社が被害を受けた 売上が18%減少 上半期は大幅な値引きにより売上高が減少。 エイソスの株価はロンドン序盤の取引で６％上昇した。

H&M の新 CEO は、ファスト ファッション戦略で ZARA からヒントを得た。 チェーンが注目しているのは、 最新のファッションをできるだけ早く店舗に導入することで、利益と売上を促進します。 第1四半期の利益率は3.9％に達し、前年比2倍以上となり、小売業者は20億8000万スウェーデンクローナ（1億9600万ドル）の営業利益を記録したと報告した。

サックス・フィフス・アベニューの旗艦店は、ニーマンのプッシュを再開し、36億ドルと評価された。 サックスとその貸し手は不動産を査定させた したがって、資金調達のための借金を調達するための担保として機能する可能性があります。 この評価により、長年にわたる断続的な求愛を経て、米国最大の高級デパート2社が契約に近づくこととなった。

エマとイェンス・グレーデ、そしてフォン・ファステンバーグ夫妻はエルダー・ステイツマンに投資しています。 この取引により提供されるのは、 国際的な顧客を築いた企業に資金と運営ノウハウを注入する カシミアと家庭用品が人気です。 グレーデス家の株式は、彼らの家族事務所であるポピュラー・カルチャーを通じて取得され、フォン・ファステンバーグ家からの投資も伴った。

JDスポーツのCEOはナイキの売上不振を非難。 イギリスの小売店は、 スポーツの夏に賭けて運命を復活させる、2023年の最終四半期に英国での同様の売上高が3.1％減少した後、株価は6％上昇しました。

収益性のハードルがあっても、再販の成長は鈍化していない。 オンラインマーケットは、 2023 年に米国で中古衣料品が 200 億ドルに達する 新しいレポートによると、今後 5 年間で 2 倍以上になると予想されています。 流通総額は 2028 年までに 2 倍以上の 440 億ドルに達すると予想されています。

L・キャッタートンは元ユニリーバのベテラン、サンジブ・メータとともにインドユニットをスタートさせる。 同社は、 インドの消費者部門企業への新たな投資手段 世界で最も急成長している主要経済への注目が高まるからだ。 メータ氏はこの車両のインドの執行会長となり、同社の他の世界的ファンドにも関与する予定だ。

インドと深いつながりを持つスイスの時計メーカーが、再び死から甦った。 ファーブル・ルーバは計画している 今年後半に20以上の時計を発表する、価格は24,000スイスフラン（26,489ドル）にもなります。 この立ち上げは、スイスのパイオニアである同社の魅力を大多数のインド消費者層を超えて拡大することを目指すブランド再立ち上げの一環である。

コペンハーゲンはエキゾチックスキンを禁止する最も注目度の高いファッションウィークとなる。 コペンハーゲン・ファッション・ウィークはブランドと緊密に連携し、ウェビナーやその他のサポートを提供し、ブランドが新しい要件を満たすのを支援します。 新しい基準は、 来年初めから施行される。

美容のビジネス

Allies Of Skin は 2,000 万ドルの投資を確保。 資金 米国での広範な拡大を目指して プレミアムスキンケアレーベルの。 これは同ブランドにとって初めての機関投資家による資金調達であり、これまでは個人投資家からの投資を受けていた。

ラナ・デル・レイのメイクアップアーティスト、エティエンヌ・オルテガがビューティーブランドを発表。 16 ドルから 22 ドルまでの価格は、材料費をカバーできる高級化粧品の下限に設定されています。 マイアミを拠点とする投資家エリック・カウフマン氏が同ラインの最高経営責任者に就任する。 オルテガ氏は同ブランドのクリエイティブディレクターとして商品開発に注力する。

人々

アレッサンドロ・ミケーレがヴァレンティノのクリエイティブ ディレクターに就任。 元グッチのデザイナーの ヴァレンティノの最初のショーはパリファッションウィーク中に開催される 9月中。 ミケーレ氏は、8年間クリエイティブ・ディレクターを務めたピエールパオロ・ピッチョーリ氏の後任となる。

メディアとテクノロジー

カーリー・クロスとジョシュア・クシュナーがライフ誌を復活させる計画を発表。 クロスとクシュナーのベッドフォード・メディアが象徴的な雑誌をお届けします ドットダッシュ・メレディスとの契約の一環として、印刷物とデジタルに戻ります。 ベッドフォード・メディアが雑誌の運営を管理する、編集戦略、収益、メディアへの取り組みを含みます。

ヨラ・ムジジ編纂