繊維工場が栄えた場所、生き残りが生き残りをかけて戦う

ウィリアム・ルーカスは、40 年のキャリアの中で、アメリカの衣料品産業の侵食のほぼすべての段階を見てきました。 ノースカロライナ州ミドルセックスにある衣料品の裁断、縫製、組み立てを行う会社、イーグル スポーツウェアのゼネラル マネージャーとして、彼はこの業界に残されたものをそのまま残したいと考えています。

59歳のルーカス氏は、従業員がより速く働けるようにするための金銭的ボーナスを伴う、より効率的なテクニックを使用できるように従業員を訓練するために数十万ドルを投資してきた。

しかし同氏は、米国の通商規則によって自身の投資が損なわれるのではないかと懸念している。

デ・ミニミスとして知られるこの規則は、外国企業が関税を回避しながら800ドル未満の商品を米国の顧客に直接出荷することを認めている。 ルーカス氏やかつて繊維の中心地だったカロライナ州の他の繊維メーカーは、この規定（1世紀近く前のものだが爆発的に使用されている）が小売業者に価格を抑えるために海外生産者への依存をさらに高める動機になっていると主張している。

この規則の擁護者らは、米国の競争力の欠如は規則のせいではないと主張する。 しかし国内製造業者らは、米国の製造業者や労働者を犠牲にして、特に中国に利益をもたらすと主張している。

「これに対抗するのは本当に難しい」とルーカス氏は語った。 「誰かが法律を変えるしかない。 誰かがルールを変えればいいだけだ。」

パンデミック中、電子商取引での購入が急増したとき、デミニミスの利用も急増しました。

税関国境警備局によると、2016会計年度にはこの政策に基づいて1億5000万個の荷物が無関税で米国に入国したが、2023年までにその数は10億個以上に増加した。 約半分は繊維製品とアパレル製品です。

議会 報告 6月の調査によると、中国で設立された超ファストファッション小売業者のSheinとTemuが、デ・ミニミスで入ってくる荷物の30パーセント近くを占めていることが判明した。 （シェイン氏とテム氏は、免除規定の見直しに前向きであると述べた。）しかし、米国の製造業者は、この規則が最大の課題の一つであると述べているが、それだけではない。

アパレルの売上高はパンデミックの最高値から脱しつつあり、減少している。 これは、カロライナ州の残りの事業者への注文が減少することを意味します。 サウスカロライナ州ガフニーのカロライナ・コットン・ワークス社社長ブライアン・アシュビー氏は、数年前により高い生産能力に対応するための機器を購入したが、夏の終わりに購入者が撤退していることに気づいたと語った。

ロビー団体である全米繊維組織評議会によると、米国南部の8つの繊維工場が8月から12月にかけて閉鎖された。 十一月に、 一本の糸の施設 ノースカロライナ州では、その終焉の一部はデ・ミニミスの使用増加にあると考えている。

同協議会のキム・グラス会長は、「これほど長い間稼働し続けてきた工場が閉鎖されると、政策と経済が業界が直面する経済的損害にどのように寄与しているかという点では炭鉱のカナリアのようなものだ」と述べた。

20 世紀のほとんどを通じて、この地域には工場がたくさんありました。 北米自由貿易協定が締結され、近隣諸国の製品に対する米国の関税が撤廃され、大手多国籍企業が衣料品生産をメキシコに移転し始めた1990年代に状況が変わり始めた。 2001年に中国が世界貿易機関に加盟すると、小売業者は商品を生産するための安い労働力を求めてアジアに向かった。 労働統計局によると、1994年以来、米国のアパレル製造業の雇用は65パーセント減少した。

生き残った企業のほとんどは家族経営の非公開企業であり、競争力を維持するための高価な新しい機器や自動化の費用として、一貫して資金を自社の事業に還流させている。 多くの企業は、一部の衣料品をアメリカ製にする必要がある米軍向け、またはそれを使命とする企業向けに商品を製造しています。 米国アパレル・履物協会によると、2022年に米国で販売されるアパレルのうち国内で製造されたのはわずか2.9％だという。

サウスカロライナ州スパータンバーグにある創業159年のメーカー、ミリケン社のハルシー・クック最高経営責任者（CEO）は、軍用アパレル、車の床材、パタゴニアやカーハートの商品などを製造しているが、デミニミスのせいで繊維業界は「気分が悪くなっている」と語った。新しい形で痛みを感じます。」

「その衣料品産業はすでに大部分が海外に進出していた」と彼は語った。 クック氏は、生き残った米国の繊維メーカーは自由貿易協定の現実に適応してきたが、デミニミスの利用が大幅に増加したことで「その制度が完全に開放され、弱体化しつつある」と述べた。

カロライナ州の綿花畑、綿繰り工場、糸工場、染色工場、カットアンドソーショップでは、行われている仕事にかかわっている貿易法の話題になると会話が活発になります。

国内最大の糸メーカーの 1 つであるパークデール ミルズは、サウスカロライナ州ガフニーに綿のみを扱う工場を持っています。 男性たちはフォークリフトで綿の俵を運び、自動化装置が綿を洗浄して布地にできる紡績糸に変えます。 パークデールの従業員の多くは、何十年もそこで働いており、執行副社長のデイビス・ウォーリック氏は、フロアにいる従業員たちに温かい親しみを持って挨拶しています。

「私たちはより多くの雇用を創出しようと努めています」とワーリック氏は40万平方フィートの施設を視察した後語った。 しかし、彼と彼の従業員は依然として恐怖を感じていたと述べた。 「そのすべてが、国会議事堂での誤った情報に基づいた一つの間違った決定によって毎日脅かされています。 そして、これらすべてが消え去ってしまい、彼らはそれを理解できなくなります。」

衣料品業界は価格に最も敏感な業界の一つであり、小売業者はできる限りお金を節約するチャンスに飛びつきます。

全国繊維組織評議会のグラス氏は、「サプライチェーンの何らかの側面が侵食されると、全員に悪影響を及ぼします」と述べた。 その中には米国の農民と彼らと一緒に働く人々も含まれる、と彼女は付け加えた。

テイタム・イーソンはそれをよく知っています。 彼女はノースカロライナ州東部にエンフィールド綿紡績工場を所有しており、周辺地域の農家のために数百俵の綿花を洗浄しています。 彼女は綿花の中のゴミやその他の不純物を無償で洗い流し、洗浄中に出た綿実を売ってお金を稼いでいます。 （その綿実は後に綿実油として使われ、米国では牛の餌として、サウジアラビアではティラピア魚の餌として使われると彼女は語った。）

2023 年には、前年の半分の綿花を繰り上げました。 そして、高金利により農家への営業融資がより高価になり、綿花先物価格も下落しているため、来年も困難になるかもしれないと彼女は感じています。 彼女のビジネスは農家の楽観主義に依存しており、厳しい環境により4月には綿花の植え付けが減る可能性がある。

彼女のオフィスには、ミス・ヴィッキーのポテトチップスが入ったメリーゴーランドと風船ガム製造機が置かれていた。これは、綿花を植える価値があると農民たちに奨励できるように、農民たちが彼女のところに戻ってくるようにするための甘いインセンティブだった。

「私たちは、毎年何をジンにするかを確実に把握するために、事業運営で何ができるかをブレインストーミング中です」と彼女は木製パネルのオフィスに座りながら語った。 「それは心配です。」

パンデミックによってもたらされた電子商取引ブームだけが、ミニミス出荷の急増の要因ではありませんでした。 2016 年に議会で 上げた 輸入業者のコスト削減、中小企業の配達時間の短縮、税関と国境警備局の事務手続きの削減を目的として、最低上限を200ドルから800ドルに引き上げた。

繊維・アパレル業界はこの規定の利用を抑制したいと考えているが、議員派遣に関する提案にはまだ合意していない。 しかし、中国やアジア全体の製造業者が米国の消費者市場へのフリーパスを獲得しているという点では合意があるようだ。

がある 一部の国への入国禁止を求める議会の法案中国やロシアと同様、この規定の利用を禁止しているが、その削除を求めている者はいない。

デ・ミニミスの支持者らは、これを廃止すると消費者や商品を輸入する企業のコスト増加につながる可能性があると主張している。 デ・ミニミスを支持するロビー団体、全米貿易評議会の国際サプライチェーン政策担当上級ディレクター、ジョン・ピッケル氏によると、繊維業界が感じている競争上の課題はこの規定によって引き起こされたものではないという。

「特定の国内産業がなぜ競争力がないのかを、ある種の馬鹿者のように軽視するのは、ちょっとした愚策だと思う」とピッケル氏は語った。

ワシントンでは詳細と請求書が練り上げられているが、米国の製造業者は注文の履行を続けている。

Eagle Sportswear の何の変哲もない 1 階建ての建物内では、75 名のスタッフが米軍や国産衣料品の販売を専門とする非公開小売店の American Giant などの顧客向けにパーカー、ショートパンツ、スウェットパンツの注文を仕上げています。

最大 5 人の作業員が並んで立ち、衣服を完成させるために必要な作業を分担します。 これは、衣服を生産ラインに移す前に、1 人が座って個々の作業に取り組む従来の「バッチ縫製」アプローチからの脱却です。 同社は、1 つの資料に対して複数の人手と目で対処し、即座に対処することで、品質管理を強化し、クライアントにより大きな価値を提供することを目指しています。

給与は時給 11 ドルから始まり、生産目標を達成した場合のボーナスを含めて 17 ドルまで上がります。 ルーカス氏によると、以前は衣服を完成させるのに 1 時間かかっていたが、その時間が 43 分に短縮されたという。

ルーカス氏は、少量のバッチを必要とする注文のせいもあり、昨年、一部のアパレルを製造するためにアメリカン・ジャイアントに追加料金を請求しなければならなかったと語った。 2012年にアメリカン・ジャイアントを設立し、自社の138ドルの綿パーカーを製造できる国内サプライチェーンをまとめたベヤード・ウィンスロップ氏は、それでも大丈夫だと言う。

彼のような立場にある小売業者の多くは、より安く、より多くの製品を生産するために海外への進出を決定しました。 同氏にとっては、米国での生産とその雇用を維持することの方が重要だと述べた。

「ここにいる人々はこの国の英雄として讃えられるべきだが、私たちは長い間道を見失っていた」とイーグル・スポーツウェアのルーカス氏のオフィスに座って彼は語った。 「なぜだか分かりません。 私はそれがもっと祝われるべきだと思います、政策の観点からもっと祝われるべきです。」