何年もの間、中国のオーストラリア産ワインへの渇望は飽くなきものに見えた。 中国の飲酒者はオーストラリア産のビッグボディの赤ワインに非常に情熱を注いでいたため、多くのブドウ園が白ブドウをより暗い品種に置き換えました. ワイナリーは、中国の消費者が伝統的なプラグを好んだため、便利なスクリュートップの代わりにコルクを使用するようになりました.
しかし、その後、すべてが解明されました。
2020 年 4 月、当時のオーストラリア首相スコット モリソンは、Covid-19 の起源に関する独立した調査を求めました。 北京は激怒し、パンデミックの責任を特定することを意図した「政治的ゲーム」を非難した. これに対し、中国は圧倒的な経済力を発揮した。
それはオーストラリアのワインに懲罰的な関税を課し、同国最大の海外市場はほぼ即座に消滅した. その最初の年、中国への売上は 97% 急落しました。 貯蔵タンクは売れ残ったシラーズとカベルネ・ソーヴィニヨンのヴィンテージであふれ、赤ブドウの価格を圧迫した。
オーストラリアのブドウ生産者は依然として苦しんでいます。 今年はさらに赤ワインの需要が減りました。 農家は、ブドウを販売して大きな損失を出すか、コストを最小限に抑えて収穫しないかの選択に直面しています。 マウロ・トラヴァグリオーネのようなブドウ栽培者は、家業の将来に疑問を投げかけています。
オーストラリアのアデレード郊外のリバーランド地域にある彼の 130 エーカーの農場では、関税が発効して以来、トラヴァグリオーネ氏は卸売りの赤ワインを生産していません。 昨年、彼は自分の赤ブドウを他のワイナリーに売却しました。
1966 年に両親が小さな果樹園を購入して以来、家族は南オーストラリア州の田舎町ワイケリーに住んでいます。続ける価値はありますか？
中国市場が台頭し始めたとき、北京はニンジンとして参入した。 中国経済が世界第 2 位の地位を確立した今、中国の 14 億人の消費者へのアクセスを失うという脅威は、ほとんどの国や業界が挑発する余裕のない棒です。
中国は、島のパイナップル、リンゴ、魚の輸入を禁止することで、台湾に政治的圧力をかけています。 リトアニアが台湾と仲良くなると、中国はバルト諸国に非公式の貿易封鎖を課した。
ここ数カ月、中国は外交に対してより柔軟なアプローチを採用しており、オーストラリアとの貿易関係が改善する可能性があるという楽観論を煽っている。 11 月、中国の最高指導者である習近平とオーストラリアの首相であるアンソニー アルバネーゼは、G20 の集まりで会談しました。その 1 か月後、ペニー ウォン外相はオーストラリアのトップ外交官として 4 年ぶりに中国を訪問しました。 双方は、貿易に関する対話を開始することに合意した。
しかし、ほぐすには多くの苦痛があります。 オーストラリアがCovidの調査を求めた直後、中国の商務省は、オーストラリアが人為的に低価格でワインを市場に投棄していないかどうかの調査を開始しました。 2021 年 3 月、中国は 2 リットル未満の量で販売されるオーストラリア産ワインに最大 218% の 5 年間の関税を課しました。
懲戒処分はそれだけではありませんでした。 関税は、大きなパウチで出荷され、中国で瓶詰めされた赤ワインを除外していたが、オーストラリアの農家は、積荷が何ヶ月も中国の港に留まり、税関を通過できなかった. 中国はまた、石炭、大麦、綿花、ロブスターなど、オーストラリアからの他の輸入品もブロックした。
中国は、輸出の40％を占めるオーストラリア産ワインの最大の買い手だったが、スウェーデンやフィリピンなどの国に次ぐ23位まで上昇した。 2015 年に両国が自由貿易協定を締結した後、優先順位を変更した業界にとって、これは壊滅的なものでした。
ワイン オーストラリアによると、中国で購入されるオーストラリア ワインの約 95% が赤ワインであったため、ワイン オーストラリアによると、ブドウ栽培に専念する総面積が縮小したにもかかわらず、リバーランドの農家は過去 10 年間に 1,600 エーカーのカベルネ ソーヴィニヨン、シラーズ、メルローのブドウを追加しました。
「私たちは中国に誘惑されました」と、同国最大のブドウ生産地域であるリバーランドを代表する南オーストラリア州議会議員のティム・ホイットストーンは述べた。 彼は、この地域の赤ブドウの半分が、今年は販売用に収穫されないだろうと見積もった.
「私たちはすべての卵をチャイナバスケットに入れましたが、それは私たちを噛むために戻ってきました」とホイットストーン氏は言いました.
ニッキー・パルンは、中国に進出したオーストラリアのワインメーカーの1人でした。 北京語に堪能な彼女は、2014 年に中国にワインのボトルを出荷し始め、年間 200 万本以上の高さに達しました。これは彼女のビジネスの約 90% です。 関税がかかると、彼女のビジネスは姿を消しました。
彼女は関税の影響を受けない製品を試しました。 最初は、ウォッカやブランデーなどの蒸留酒を作っていました。 彼女はスパークリンググレープフルーツジュースにも手を出しましたが、うまくいきませんでした. オーストラリアは新型コロナウイルスによるロックダウンの影響で、国内で新規事業を立ち上げることが困難になったため、状況はさらに複雑になりました。
パルンさんは最終的にメルボルンにテイスティング ルームを開設し、オーストラリアでの販売に注力しました。 現在、彼女の販売のほとんどは国内向けです。 彼女は、他の海外市場を検討してきたが、「量の点で中国に勝るものはない」と語った。
こうしたことがすべて起こったにもかかわらず、パルン氏は、問題は中国ではなく、オーストラリアの前政権による巧みな外交の欠如だと述べた。 「私たちは公然と中国に屈辱を与えましたが、私にはあなたはそんなことをしていません」と彼女は言いました。
オーストラリアでは痛みが深まり続けています。 コングロマリットの Accolade Wines は、Riverland の農家の協同組合に、今年赤ワインの生産量を増やすと、来年も赤ブドウの生産量が減少するだけだと語った。
アコレードは、複数年契約の一環として赤ブドウをさらに購入する代わりに、供給過剰を緩和したいと考えており、農家にブドウ園を「休止」させるか、ブドウを休眠状態にして今年は販売用の果物を生産しないようにすることを望んでいた. 称賛はまた、赤いブドウの木を白に戻すために農家に支払うことを申し出ました。 約 500 のリバーランドのブドウ生産者の集団である CCW Co-operative のコマーシャル マネージャーである Melanie Kargas 氏は、そのような申し出は聞いたことがないと語った。
リバーランドのオーバーランド コーナーに家族経営の農場を所有する協同組合のメンバー、ウィル スウィンステッドは次のように述べています。
スウィンステッド氏は赤ブドウを収穫しないことにしました。 彼は、中国市場の需要を満たすために過去5年間にシラーズのブドウを植えるために多額の投資をしたので、それは残念だと言いました. しかし、彼はスイカを栽培する別のビジネスを持っているため、この地域の他の農家よりも裕福であると彼は言いました.
農場を運営することは決して容易ではなく、好況と不況のサイクルが発生しがちです。 しかし、ぶどう栽培はトラヴァリオーネ氏の血の中にあります。 1950 年代にオーストラリアにやってきた彼の両親は、イタリアのワイン造りの家に生まれました。 彼は、自分の子供たちがいつか家族の農場を引き継ぐことを長い間望んでいました.
しかし今、トラヴァグリオーネさん（55 歳）は、これが彼らにとって望む人生かどうかを再考している。 関税だけが課題ではありませんでした。 通常は激しい雨季で近くのマレー川が氾濫し、その湿気が作物の病気のリスクを高めました。 肥料、輸送用コンテナ、およびその他の事業費のコストも高くなります。
息子がワイン造りに興味を示したとき、トラヴァリオーネ氏は彼に他のキャリアを模索するよう勧めました。 彼の息子は来年大学で機械工学を学ぶ予定です。
「胸が張り裂けそうでした」とトラヴァグリオーネ氏は語った。 「若い世代がこの業界に参入することを奨励するのは難しい.」
最近、彼は隣人である 3 世代目のブドウ生産者が会社をやめて、自分の土地を売りに出していることを知りました。 多くのブドウ園が売りに出されているが、買い手がいないため、業界から撤退することさえ難しい、とトラヴァグリオーネ氏は語った。
「これがさらに2、3年続くと、多くの生産者が撤退し、ただ立ち去るだけになるでしょう」と彼は言いました. 「それは実行可能ではありません。」
