ラスベガスとハワイの何十年にもわたるロマンス

先日の夜遅く、ストリップから数マイル北にあるラスベガスのダウンタウンにあるカリフォルニア ホテル アンド カジノで、初めてスロット マシンで運試しをしました。15 分後、20 ドルほど負けていました。取り戻そうとしていた高額な ATM 手数料を含めると 30 ドルです。負けた気分でした。でも、それは問題ではありません。もっと確実な賭けをする時です。それが私がここに来た本当の理由です。毎晩、11 時から 午後 6まで 午前ホテルの24時間営業のレストラン、マーケット ストリート カフェでは、ラスベガスの代表的な料理のひとつが味わえる。特大のサングラスをかけた87歳の女性の隣に座った数分後、店員がハワイ風オックステールスープの大きなボウルを運んできた。にんじん、セロリ、牛テールの骨がたっぷり入った香り豊かなスープで、紫色の柔らかい肉が簡単にほぐれる。ご飯と、すりおろした生姜と新鮮なコリアンダーがたっぷり添えられている。風邪をひいていたとしても、ハワイに憧れていたとしても、あるいはその両方で病気になっていたとしても、このスープで治っただろう。

ハワイの牛テールスープがラスベガスで食べられるとは思えないなら、私と同じように、そして今でもそう思っているように、両方の場所について学ぶことがたくさんあります。2020年の国勢調査データによると、ラスベガスを含むネバダ州クラーク郡は、ハワイ以外でネイティブハワイアンの人口が最も多い米国の郡でしたが、この統計は物語の一部にすぎません。「ハワイアン」という言葉は通常、島の先住民、つまり西暦1000年から1200年の間に最初にハワイに定住し、18世紀後半にヨーロッパ人の到来によってほぼ絶滅したポリネシア人の子孫を指します。島で生まれ育った他の人々（その多くはサトウキビやパイナップルのプランテーションで働くためにやってきた日本、韓国、中国、フィリピン、ポルトガル、プエルトリコからの移民労働者の子孫）は、カマアイナ（居住者）、「ハワイ人」、または「地元民」として知られています。 これらの用語の最後のものはラスベガスにも当てはまります。ラスベガスにはハワイの人々が大勢いるため、この街は「第 9 の島」という愛称で呼ばれています。

カリフォルニア ホテル (常連客からはカルと呼ばれている) は、ハワイからラスベガスへのパイプラインで中心的な役割を果たしてきた。オクラホマ生まれの起業家サム ボイドが 1975 年に開業したこのホテルは、後に米国最大のカジノ管理会社ボイド ゲーミングとなる会社の最初の施設だった。2008 年にこのホテルに関する本の序文を書いたサムの息子ウィリアム ボイドによると、カルは当初想定されていた顧客層であるカリフォルニアのギャンブラーにちなんで名付けられたという。しかし、1 年経って「私たちは苦戦していました」とウィリアムは書いている。「ある日 [my dad] 彼は私にこう言いました。『ご存知のとおり、ここにはニッチな市場が必要で、それがハワイになるだろう』」

数年間ホノルルで暮らし、働いた後、サム・ボイドは島々と島民に親しみを抱くようになった。島民は「勤勉」で、そこでは昔から違法であるギャンブルが大好きなようだ。カルは、割引航空運賃、無料客室、アロハ・スペシャルティーズというレストランでの食事クレジットなどのプロモーションでハワイからのゲストを誘致した。アロハ・スペシャルティーズは今でもホテルの一部となっている。楽園に住んでいるのに休暇を過ごす場所という質問への答えは、どうやらラスベガスだったようだ。2008年の本の著者の一人、ハワイ大学マノア校アメリカ研究の名誉教授デニス・M・オガワによると、ハワイからのギャンブラーは「ラスベガスの市場が経験したことのないような」ものだったという。 彼らは平均的な観光客よりも1日あたりに多くのお金を使うだけでなく、「新鮮なパイナップル、マウイオニオン、コナコーヒー、チョコレートコーティングされたマカダミアナッツの箱など、スタッフへの贈り物を詰め込んだ荷物を背負って集団でやって来る」と小川氏は書いている。

晴れた月曜日の午後、私がカルに到着すると、外の歩道の木の根元にうずくまっていた不運な男が、にっこりと私を見上げて「アロハ」と言った。カル、そしてもっと広い意味でのベガスのダウンタウンは、もっと華やかな時代を過ごしたが、内部にはタバコの煙の匂いとともに、健全なノスタルジアの感覚が漂っていた。カジノのカーペットの床には、巨大なハイビスカスの花が描かれていた。オハナ会議室の外では、「スパム彼は、ブランドの特徴的な黄色のフォントで「スパム」と書いた。これは、2023年に壊滅的な山火事に見舞われたマウイ島の復興を支援したスパムの親会社、ホーメル・フーズへの支持の表れだと説明した。「あなたはスパムの熱狂的なファンなのかと思ったよ」と私が言うと、ジーンという名のその男性は笑って言った。「まあ、ハワイの人はみんなスパムの熱狂的なファンじゃないの？」

ジーンがカリフォルニア大学にいたのは、ここ何年かで当たり前になったようなイベントのためだった。ハワイの高校、この場合はヒロ高校の1955年卒業クラスの同窓会だ（マウイ高校の1953年卒業クラスも同じ日に集まっていた）。スパムが島に伝わったのはジーンが子どもの頃だ。もともとは第二次世界大戦中に駐留していた米兵に出されたもので、その後地元の食事の定番となり、おむすび（ハワイ版おにぎり）からサイミン（だしベースの麺スープ）まで、あらゆるものに取り入れられている。カリフォルニア大学の客層は全般的に年配者が多いようで、チェックインの際、フロントの若い女性が私の前に並んでいた客を「おばさん」「おじさん」と呼び迎えた。

ホテルの向こうには、活気に満ちた多世代のハワイの人々の世界がありました。カジノがオープンしてから数十年で、ラスベガスの魅力は休暇を過ごす場所としてだけでなく、住む場所としても高まりました。1992年、ハワイ生まれの劇作家エドワード・サカモトは、「アロハ・ラスベガス」という劇を出版しました。これは、ホノルルからの移住を検討しているウォリーという名の未亡人についての物語です。すでに移住しているハリーという古い友人は、彼にも同じことをするように勧めます。「ああ、ラスベガスへの大量脱出だ」とハリーはハワイ語で言います。「ハワイのロダ人は家は豊富だけど現金は貧乏だ」。30年経った今でも、そのセリフは健在です。ホノルルから移住してきた42歳のジェニファー・ベルガラに、彼女の世代のハワイ人がなぜこれほど多く故郷を離れたのか尋ねると、彼女は淡々とこう答えました。「高級化、開発業者、インフレ」。 ホノルルでは、彼女の友人のほとんど（教師、警察官）は苦労しており、多くの場合、自分の子供が生まれても両親と同居していた。モハーベからは、より良い仕事と豊富な不動産がオアシスのように手招きしていた。ベガスでは、ベルガラと2人の子供がいる夫は看護師として働き、3ベッドルームの家を所有している。

おそらく、この都市から人がどんどん出て行く状況を、この都市のレストランの様相ほどはっきりと反映しているものはないだろう。ラスベガスの食べ物を、キャビア、タラバガニ、和牛など、金持ちの観光客の好みに迎合する豪華なカジノやホテルの料理で定義するのは簡単だろう。しかし、ストリップから外れると、もっと質素な家族経営のカウンターサービス店が何百もあり、大ロサンゼルスを彷彿とさせるストリップモールの生態系となっている。空港から、私は2 Scoops of Alohaというレストランに向かった。このレストランは、2つの保険会社、ニキビクリニック、iPhone修理店と同じショッピングプラザを共有している。そこで、私はハワイでプレートランチと呼ばれるものを注文した。プランテーション労働者の旺盛な食欲から生まれたプレートランチは、通常、ライス2杯とマカロニサラダ1杯、それに肉か魚が含まれている。 私はフライドチキンを2種類頼みました。1つはニンニク風味のグレービーソースがたっぷりかかったもの、もう1つは甘辛い韓国風のグレーズがかかったもの。サイドには、茹でたタロイモを叩いて粘り気のあるペースト状にしたポリネシア料理の「ポイ」も添えました。

この食事は、島の料理に内在する融合、つまり、うまく融合しているというよりはむしろ幸せに共存している文化の衝突を物語っている。ラスベガスのレストラン記者、ジョナサン・ライト レビュージャーナル ホノルルで育った彼は、韓国料理を「子供の頃から食べてきたもの」と定義した。カルビ（韓国のショートリブ）、広東風ローストダック、マナプア（ハワイ風包子）、スパムなどだ。ハワイ生まれでネバダ大学ラスベガス校の韓国系アメリカ人教授ジェレミー・チョーは、ロサンゼルスやニュージャージー州フォート・リーで出会う韓国料理とは違う、ハワイ風韓国料理がこの街にたくさんあることに驚いたと語った。彼の故郷であるラスベガスと同様、ベガスでも、卵で衣をつけた牛肉のパンケーキであるハワイでミートジュンとして知られる料理を盛り付けたプレートランチを簡単に見つけることができた。

食べ物は熱帯と砂漠の間の溝を埋めるものだとカマアイナは言う。「ポケエクスプレスは故郷の味がする」と、よく行くテイクアウト店のベルガラは言う。2004年に始まったラスベガスのハワイをテーマにしたフェスティバルの1つ、ピュアアロハの主催者アリサ・アンドラーデは、「島の食べ物」を出すレストランの急増や、プールの手入れ、部族タトゥーアーティスト、ハワイ語のクラスなど、地元の人々をターゲットにした他のビジネスについて語った。「故郷に帰ったら、ここに戻りたい」と、ストレートアップカフェでグアバケーキと粉末のリーヒンムイ（漬け干しプラム）をまぶしたパイナップルの塊を食べながらアンドラーデは私に言った。ストレートアップカフェのメニューには、おいしい料理を意味するピジン語「キラーグラインド」が約束されている。「私はラスベガスが好きです。故郷ではみんな同じことをしているように感じます。みんな、20年前に私が去ったのと同じ場所にまだいるだけです。」