ミラノは世界を理解しようとしている

ミラノ – マシュー・ブレイジーは、ボッテガ・ヴェネタの最新プレゼンテーションのセットを焼け野原の風景として想像し、ムラーノガラスから彫刻された巨大な花咲くサボテンが生き地獄の中での生命の回復力と美しさを表現しました。

「何も残っていないときは、自分自身から何かを生み出そうとするものです」とブレイジーはショーの後に語った。 「ドレッシングは私たちに尊厳をもたらし、私たちを人間にします。」世界の現状に関するこのベールに包まれたコメントは、ブレイジーが日常の高揚を意図した膨大なコレクションにインスピレーションを与えました。 人は生きていくために何をするのか。 「記念碑的なものにするというアイデアには、何か美しいものがありました。」

それでも、目立ったのはスケールではなく、直接性とシンプルさです。 ボッテガでの 3 年間で、ブレイジーは錬金術師として名を馳せ、ブランドの素晴らしいアトリエに革新的な創意工夫の偉業をもたらしました。 ここで同氏は、目的は削減であると主張した。 今回はレザーのネルシャツはありません。 何も、あるいは誰も、自分ではないもののふりをしているのです。 代わりに、綿は綿、革は革でした。 装飾はなく、テクニックもありませんでした。 「削減ですが、最大限に」とブレイジー氏は言いました。 ドレスやスカートの生地を束ねてボタンを留めるだけで、ゴージャスな効果が得られました。 淡い黄色のトップスのプリーツが夕焼けのオレンジ色のフレアに広がりました。 T シャツ ドレスは、燃えるような赤いフリンジのボールに不死鳥のようにはじけました。 アウターはディテールをそぎ落としたが、オーバーサイズで丸みのある袖など、シルエットが強調されていた。 ブレイジーは肩の広いセーターをふくらはぎの真ん中あたりまで落とした。 あれは 洗練への還元。

「エレガンスとは回復力だ」と彼は主張した。 彼のクラシックなトレンチの同様にエレガントなバージョンには、ハリケーンを予期したストームフラップが付いていました。

特に美しいバイアスカットのドレスには、何千ものパスポートスタンプを組み合わせた密集した落書きプリントが施されていました。 ブレイジーはそれを「思い出」プリントと呼んだ。 ショーでは、ノートの線のような細いストライプが織り込まれた衣装が続きました。 書くというアイデアは、デザイナーに「まだ書けるものは何か」という未来への希望を示唆しました。彼が回復力を意図したことはわかっていますが、それはまた、すべてを焼き尽くす炎によって失われたものを思い出させるものでもありました。 それは、ショーに瞑想的な憂鬱をもたらした、常にサブテキストである「火、灰、カーボンブラック」でした。 私たちが知っていることはたくさんありますが、私たちにできることはほとんどありません。 それでも人々は燃え尽き、かつてないほど強く美しい命を取り戻し続けています。 ブレイジーの希望。

ボッテガ・ヴェネタ 2024年秋冬

かつては、ルークとルーシー・マイヤーによるジル・サンダーの改訂版に、瞑想的な憂鬱な状態を合理的に結び付けることができましたが、金曜日にルーシーが語ったように、年を経るにつれて、彼らはより大胆になっています。 新しいコレクションについて説明を求められたとき、彼女は「よりクリーンで、よりカラフルになりました」と付け加えた。 そして、その証拠として、マリアカルラ・ボスコーノが、ラグランショルダーの朱赤のスーツでショーのオープニングを飾り、大胆で、正確で、間違いなくカラフルでした。

今シーズンの思慮深い人々と同様に、マイヤー夫妻は自分たちの仕事と世界を調和させようと試みている。 ルークは、何かに囲まれて没入している感覚について語り、それが彼らに伝えたかった感覚でした。 ショー中には彼らが愛するミュージシャン、Mk.geeの生演奏も披露され、観客を音で包み込んだ。 モデルの多くは頭を覆う黒いスカルキャップをかぶっていた。 そして、衣服自体が、保護毛布のように、大量のキルティング生地で体を包みました。

ショーはカプセルと呼ばれる空間で行われた。 それはマイヤーズの作品の SF の色合いを強調しており、最新のコレクションではさらに強くなりました。 堂々としたボリューム、キルティングのケープ、フルスリーブのチュニックは、銀河系の貴族のワードローブとして機能しました。 ラウンドネックラインとダウンサイドシームにきらめくメタルフリンジが、スペースカウボーイの華やかさを加えました。 それらの奇妙な黒いスカルキャップは、私たちの内なるウーキーを呼び出す毛むくじゃらのスリッパ、バルカン人を示唆していました。 (24 年冬にウーキー フットを提案したミラノのデザイナーはマイヤーズだけではありませんでした。) 地球人にとっては、より洗練されたテーラリングに新たな重点が置かれたことは、はるかに有望なことでした。

ジル・サンダー 2024年秋冬

マシュー・ブレイジーとマイヤー家が独自の方法で未来に対応していたとしたら、ジョルジオ・アルマーニは逆の方向、つまりルーツに立ち返った。 彼が過去に思いを巡らせていたとしても不思議ではない。 12月、彼のサイロス展示スペースでは、70年代から80年代にかけて撮影した広告キャンペーンでアルマーニの美学を後世に伝える責任を負った写真家、アルド・ファライの作品に特化した展覧会がオープンした。 これらのキャンペーンを主導したモデルのジーナ・デ・ベルナルドが月曜日の朝、最初にキャットウォークに登場した。

ルーツとは自然を意味し、アルマーニは花で彩られたショーで庭園に戻り、夕暮れのゴールデンアワー（実際には外は朝でしたが）に始まり、夕暮れ、そして最終的には最も暗い夜に変わりました。 洗いざらしのベルベットのカーゴ パンツに花柄のドレッシング ガウン、つばの広い刺繍入りの帽子、花柄のスリッパを合わせたルックは、アルマーニのそれほど罪悪感のない楽しみである奇抜さを暗示していました。 サウンドトラックが「想像できるものなら何でも」と鳴り響いたとき、アルマーニのファッションにおける半世紀の中で、彼の頭をよぎらなかったものはほとんどないのではないかと想像できるでしょう。 しかし、見慣れたシルエット、触りやすいテクスチャー、トーンのパレードは、夜になるとマジック リアリズムのエッジを帯びてきました。 光沢のある宝石色の公爵夫人、トンボの群れで輝く黒いベルベット、深海の生き物のように光り輝く花々は、アルマーニの賢明なアイテムの壮大な計画の中では時として違和感のように見えることがあります。 しかし、彼らは、アルド・ファライの写真で称賛される革命的なルックスと同じくらい、男そのものです。

ジョルジオ アルマーニ 2024年秋冬