フランス人女性の人気者から世界的な強者に成長するためのスールの計画の内部

ファッションにおいて、フランスの女の子のように着飾ることほど素晴らしい褒め言葉はありません。

この業界は、1920 年代のココ シャネル、1960 年代のブリジット バルドー、そしてジャンヌ ダマ、アンヌ ロール メ、カミーユ シャリエールなどの現代のインフルエンサーなど、スタイルに対するエフォートレスでクールなアプローチを体現するフランス人女性の虜になってきました。 そして 2000 年代初頭以降、フランスの現代ブランド (ザ クープルズ、ザディグ エ ヴォルテール、マージェ、サンドロ) は、国際的な大衆向けにその美学を手頃な価格のセーター、スリップ スカート、ブレザーにパッケージ化しました。 昨年、フランスの女の子の人気者であるセザンヌとルージェはアメリカ国内での拡大を続けました。 ロサンゼルスとニューヨークに店舗をオープン。

15 歳のフランスの婦人服スタートアップ企業、Soeur は次の企業になりたいと考えています。

必要な裏付けがあるのです。 スールは9月にイタリアの投資ファンド、スタイル・キャピタルに売却された。 オーストラリアの婦人服ブランド「ジマーマン」を販売 プライベート・エクイティ会社アドベント・インターナショナルに11億5,000万ドルで買収されたと報告されている。 その力を背景に、スールは、1月20日にオープン予定のロンドンのショーディッチ地区に英国初の店舗をオープンすることから始めて、国内市場の外で成長したいと考えている。スールはすでに48のブティックを構えており、そのほとんどが約50平方メートルである。 広さ100平方メートルを超えるロンドン店は、ブランドを真のファッションパワープレーヤーとしての地位を確立することを目的とした一連の新規オープンの最初の店舗となる。当面はヨーロッパに焦点を当てている。

「当社のウェブサイトのビジュアルは大手高級ブランドと同等だが、店舗ではブランドの力が発揮されていない」とスールの最高経営責任者フレジャ・デイ氏は語る。

すでにギャラリー・ラファイエットやハーベイ・ニコルズを含む450店舗を展開しているこのブランドは、特にイタリアとスペインで卸売パートナーの数を増やしたいと考えている。 その間、Soeur は米国に注目しており、米国では新興の電子商取引ビジネスと、ブティック Clic などの小規模な卸売アカウントがいくつかあります。 同ブランドの売上高は2023年に5000万ユーロ（5400万ドル）に達し、2022年から40％増加した。2024年には約30％成長すると予想している。

しかし、地元ブランドを拡大するには、たとえ強い美学と強力な支援があったとしても、多くの課題が伴います。 スールは、本拠地で顧客の興奮を高め続けると同時に、その名前を知らないかもしれない買い物客を惹きつける必要がある。 現代的なカテゴリーは、突破するのが難しいことで知られています。 高級ファッションとファストファッションの中間に位置する価格設定となっており、再販だけでなく、両方との競争にも直面している。

ユーロモニターのアパレル・履物部門責任者、マルグリット・ル・ロラン氏は、インフレは緩和しているとはいえ、価格帯のブランドにとっては特に厳しい時期だと述べた。 さらに、イザベル マランやガニーなど、このカテゴリーの最大手ブランドの一部はまだ買い手を見つけられていない。

ル・ロラン氏は「中価格帯ブランドにとって市場環境は厳しくなっている」と述べた。 「市場の二極化が進み、ファッション支出全般についてより慎重になる消費者が増えています。」

創造的な自由

2008 年にドミティーユとアンジェリックのブリオン姉妹によって設立された Soeur は、自社で作られたヴィンテージ風の仕上げとプリントで知られています。 価格は、T シャツの約 60 ドルからムートン コートの 1,500 ドルまでです。 洗練されたコート、ソフトなベスト、テーラードパンツ、刺繍やエンパイアカラーのブラウスがコレクションを埋め尽くしています。

スタイル・キャピタルの最高経営責任者（CEO）ロベルタ・ベナグリア氏は、「静かな贅沢」の優位性により、スールの時代を超越した外観がトレンディになったと述べた。 高級品価格が上昇し続ける中、消費者は他の選択肢を求めるようになり、卸売パートナーは手頃な価格のウェアラブルブランドを探しているとベナグリア氏は述べた。

「当社はビジネススクールを出て、ファッションのギャップを感じたビジネスマンによって作られたわけではありません」とデイ氏は言う。 「それがブランドのDNAです。 私たちは、高級品のやり方に非常に近いデザインプロセスを採用しています。」

このブランドは、現代市場のハイエンドの企業に対する挑戦者として自らを位置づけることができます。 トーテムベンガリア氏によると、KhaiteやThe Rowなどのブランドのすぐ下にある、洗練された着やすいシルエットに対する需要が急増しているという。 さらに、その消費者に焦点を当てるということは、差別化されていないブランドに埋もれがちな、拡大する現代市場のより小さな部分をターゲットにすることを意味します。

クリエイティブディレクター兼創設者のドマティーユ・ブリオン氏が率いるスール社は、デザインが自社の最大の強みだと考えているとデイ氏は語った。 このブランドは、たとえそれがビジネスに予測不可能性をもたらすことを意味するとしても、創造性を第一に考えています。

「来シーズンなら [Brion] 彼女はリネンをすべて使いたいと思っており、彼女もリネンをすべて作るつもりです…彼女のビジョンを聞いてもらうことが非常に重要です」とデイは言いました。 「デザイン主導のブランドになるのは難しいですが、これが私たちの賭けです。」

とはいえ、この製品は同社にとって最高のマーケティングツールである、とデイ氏は語った。 今年、スールはバッグとアクセサリーの品揃えを拡大し、ウォッシュドシルクなどのより高級な生地をアパレルに導入します。 10月に発売された非対称の月型のウィノナを含むバッグは、利益を拡大し、ブランドが若い顧客を獲得するのに特に効果的なツールです。

規模の問題

コンテンポラリーなカテゴリーで勝つために、ブランドはポジショニングにおいて早い段階で優位に立つ必要があります。 イザベル マランにとって、それは強力な卸売販売でした。 セザンヌにとって、それは終わりだった コミュニティとのつながり 消費者直販モデルを通じて。 ベナグリア氏は、スールの小売店ネットワークは大きな利点だと語った。

「小売の仕組みはすでに整っています。私たちは彼らの経験を国際市場に輸出できるよう支援するだけです」とベナグリア氏は語った。

ル・ロラン氏は、スールは自社店舗以外にも卸売を通じて成長していくだろうが、これは新たな市場で足場を築くための費用対効果の高い方法であると述べた。

スールはまた、コラボレーションを利用して新規顧客を獲得する予定です。 2023年、スールは9月にマスマーケット向けウインドブレーカーブランドのK-Wayとその魅力を広げることを目的としたカプセルコレクションをデビューさせ、10月には高級ローファーメーカーのJM Westonと協力して靴を開発し、ハイエンドで活躍できることを示した。

6月に米国の作家でインフルエンサーのレアンドラ・コーエンとスールがコラボしたカプセルコレクションは、この地域での売り上げを押し上げた。その月のスールの売り上げの約80パーセントは米国からのものだった（全体として、2023年にこの地域がもたらした売り上げはわずか7パーセントだった）。 また、これは、スールをデイの言うところの「文化的ブランド」、つまり知識のある人向けのブランドとして押し上げるのにも役立ちました。 そのアイデアをさらに発展させるために、スールは、雑誌編集長のソフィー・ピネが監修した家庭用品編集を展開します。 建築ダイジェスト 今年はフランス。

「ブランドが飽和市場でうまくやっていくのは、ブランドがストーリーを伝え、コミュニティを構築できるからです。ブランドは一部の層に適切な反応を示します」とル・ロラン氏は語った。