サローネではファッションが大盛況だが、依然としてデザインが重要

ミラノ — サローネ・デル・モビール、毎年開催される家具見本市 ミラノデザインウィーク、家具、照明、インテリア業界にとってのパリ ファッション ウィークは、ファッションとラグジュアリーの世界にとってのようなものです。最新のトレンドや製品、デザインの未来を形作るアイデアのショーケースであり、ネットワーキングや取引の場でもあります。 、新しいサプライヤーを発見し、潜在的な顧客とつながります。

コペンハーゲンを皮切りに、世界中でデザインウィークが開催されています（3 日間のデザイン) マイアミ (デザインマイアミ) 行き ドバイ (ドバイデザインウィーク）、世界中でデザインへの関心が高まっていることを示していますが、どれもサローネには及びません。 今年のデザインウィークにはミラノに30万人以上の来場者が見込まれており、その中には超富裕層の消費者層も増加している。

ファッション ウィークに慣れ親しんでいる私のような人間にとって、サローネは天気が良く、気を散らすものが少ないため、より陽気でリラックスした雰囲気を感じます。 注目を集めようと躍動するストリート スタイルのクジャクや、K-POP やハリウッド スターが作り出すセレブのような大騒ぎはありません。 さらに、週の前半を独占する独占的な VIP プレス プレビューや業界イベントは、最終的には、何百もの設計会社、建築家、デザイナーを活気づける創造性を鑑賞するために誰でも入場できるオープンドア ポリシーに取って代わられます。 全体として、すべてがより快適で落ち着いたものになっています。

しかし今年、私が話を聞いたデザインクリエイター、経営者、投資家の多くは、今週のお祭り気分を弱める恐れのある2つの要因について不平を言っていた。 まず、今年の開幕日が決定したという「スキャンダル」。 ヴェネチア・ビエンナーレ デザインウィークと重なるため、多くの人がヴェネツィアでのプレビューを見るためにミラノを早めに出発する予定だった。 そして第二に、主要な貿易イベントの周辺で、莫大な予算を投じて大規模なイベント「フオーリ・サローネ」を開催するファッションブランドや自動車ブランドが増えていることだ。 ジム機器で知られるイタリアのテクノジムもこれに取り組み、ソルフェリーノ通りの頂上に緑のテラゾーを設置した。

私が話を聞いたデザイン関係者のほとんどは、これらの企業が彼らの愛するイベントを侵害しているという事実に諦めているようだ。 彼らはまた、デザインという実際のビジネスに関しては、自分たちがしっかりと運転席に座っていることも知っています。 ほとんどのファッション企業にとって、サローネ期間中にイベントを開催することは、コンテンツを作成し、新たなプレスリリースを送信して、観衆の前に立つ新たな機会にすぎません。 (エルメス、グッチ、ボッテガ・ヴェネタ、ロエベ、プラダなどの一流ファッション ブランドがサローネでどのようにアクティベーションを行ったかについて詳しくは、ダン・ソーリー氏のレポートをお読みください。 サローネ・デル・モビールでファッションとデザインが融合。 ありがたいことに、彼はぎっしり詰まったスケジュールの中でできるだけ多くのものを見るために舗道を走り回った。）

私はもっ​​とゆっくりとしたペースで物事を進めていましたが、「コラボレーション」や「カプセルコレクション」を発表したり、有名なデザイナーに一点限りの作品の制作を依頼して「画期的な記念日」を祝ったりするなど、ファッション界のサローネのマーケティングの瞬間に直接遭遇したとき、 — 多くの場合、彼らは空っぽだと感じました。 それらは実際には、意味のある方法でデザインや工芸、イノベーションを推進することを目的としたものではなく、世界最高のデザイナーが披露する驚くべき工芸や創造性の中で奇抜に見えました。 私の考えでは、サローネサーカスに参加するためだけに、ファッションブランドがサブスケールで本物ではないことを行うのは価値を希薄化します。

しかし、やるべき現実のビジネスもあり、市場の状況は急速に変化しています。 デザイン業界は依然として非常に細分化されており、市場全体の 5% 以上を占める企業は 1 つもありません。また、ビジネスの規模はファッション業界を支配する大手高級ブランドよりも小さいため、この分野は統合の機が熟しています。

これは失われません ダニエル・ラロンド、LVMHで訓練を受けたエグゼクティブであり、現在は デザインホールディングは日曜の夜にミラノ文化博物館MUDECでサローネ開幕の恒例ディナーを開催し、ゲストにはスターデザイナーや建築家が名を連ねた フィリップ・スターク そして アントニオ・チッテリオ、フェンディのCEO セルジュ・ブランシュヴィッヒ そして エイミー・アストリー、グローバル編集ディレクター兼編集長 建築ダイジェスト。

夕食中、ダニエルと私は、高級住宅およびデザイン市場の最大手であるデザイン・ホールディングの戦略について聞きました。 支援者 カーライル・グループ そして 投資産業、持株グループは現在、高級家具会社を所有しています。 B&B イタリア そして照明会社 フロス、とりわけ、フェンディと80/20のジョイントベンチャーパートナーシップを結んでいます。 フェンディ ホーム コレクション。 2022 年、デザイン ホールディングはデンマークに本拠を置く デザイナーズカンパニーを所有する メニュー そして ラッセン著。 (その後、デンマークの 2 つのブランドはブランド名の下に統合されました) 敢えてコペンハーゲンへ。）

しかしそれでも、9つのブランドが2022年に8億6,700万ユーロの収益を上げたデザイン・ホールディングは、昨年売上高792億ユーロを超えたLVMHの規模に比べればまだほんの一部に過ぎない。

これは、この分野におけるさらなる統合の明らかな機会のように思われ、いつかデザイン・ホールディングを、この分野での地位がまだ限られている大手高級グループの一つの傘下に入れる巨大取引となるだろう。

ほとんどのファッション ブランドでは、家庭用品やデザイン ビジネスは、たとえいわゆるメガブランドであっても、数点の家具、または一部のベッドリネンや食器に限られており、年間収益は数千万ユーロに過ぎません。

このルールの注目すべき例外の 1 つは、 エルメスはファッションおよび高級企業の中で最も規模の大きな国内ビジネスを展開しており、年間収益は約5億ユーロと言われています。 毎年、このブランドはデザインにおいてその創造性を見事に表現しています。 （興味深い補足：シティのトーマス・ショーヴェ氏は今週アナリストノートで、エルメスは可能性があると述べた） ルイ・ヴィトンを超える 収益において高級品業界最大のブランドとして）。

のために ゼニア、もう 1 つの業界トップのパフォーマンス ブランドですが、超富裕層の顧客が増えていることが、ミラノ デザイン ウィークを存在感のある興味深い場所にしています。 ゼニアは家庭用品や家具のコレクションを行っておらず、公的なブランドの活性化も行っていませんが、オアージ ゼニアに関する新しい本の発売をテーマにしたディナーをミラノ本社で少なくとも4回開催する機会を利用しました。 で ピエモンテ州では、同社は多くのファッション会社や家具会社向けの生地を生産しています。 私が出席したディナーの参加者の約半数はデザインウィークの街のトップ顧客で、全員がゼニアの「静かな贅沢」の定番アイテム、特に一足1000ドル以上するトリプルXスニーカーを履いていた。

しかし、今週の私のハイライトはファッションとは何の関係もありませんでした。 トリノ経由の裏通りにひっそりと佇むのが、 パラヴィチーニ研究所。 会社に関する情報はあまり見つかりませんでした。 Google によると、この店は「陶器店」ですが、これではその美しい手描きの磁器を適切に表現できません。 私が広報担当者と話をしたいと頼んだとき、彼はプレスリリースや電子メールアドレスを共有するよりも、私をその場に歓迎することに興奮しているようでした。 私は彼に住所を伝え、私たちは楽しく道を進みました。 (これを読んだ方は、私にメールをください。アイデアがあります!)

デザイン会社 ディモアスタジオ （そしてその家具、敷物、照明のライン、 レジデンスミラノ)、マルチタスクのデュオによって設立されました ブリット・モラン そして エミラノ・サルシは、ミラノ中央近くの素晴らしいスタジオスペースを含め、街中に少なくとも 3 つの多感覚インスタレーションを設置しました。 月曜日の試写会で、ブリットは高揚していたが、すべてをまとめる重労働に疲れきっていた。 しかし、それだけの価値はありました。

彼らの没入型体験の 1 つに足を踏み入れたときの気分を説明するのは難しいです。 時には静寂もある。 時には、風洞や独特の香りが空間全体を支配することがあります。 しかし、美しいアイデア、デザイン、製品は常に存在します。 ここでの私の言葉と写真ではそれを十分に伝えることはできませんが、ミラノ デザイン ウィークを非常に刺激的で価値のあるものにしているのは、この種のデザインと革新であると言えば十分です。

来年は自分で訪れるしかない。

今週末の BoF ポッドキャスト

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著者はポッドキャストを共有しました。この記事や今後アクセスする他の記事に埋め込まれたコンテンツを表示するには、サードパーティ パートナー (YouTube、Instagram、Twitter など) による Cookie および同様のテクノロジーの使用を受け入れ、同意する必要があります。受け入れる

30 年以上にわたり、ウィリー ヴァンデルペールは若者たちに魅了され続けています。 BoF の編集者ティム・ブランクスとして 彼の特集にこう書いている 今週のウィリーについて、「若さ」の条件は年齢ではなく考え方によって決まる、と語った。

アントワープ・ファッション博物館MoMuでの2024年の展覧会「ウィリー・ヴァンデルペール版画、映画、レイヴ、その他…」に先立ち、ウィリーはティムと対談し、ラフ・シモンズやオリヴィエ・リゾとのクリエイティブなコラボレーションについて話し合った。 彼のイメージ制作へのアプローチ などなど。

イムラン・アメッド、創設者、CEO、編集長、 ファッションのビジネス

プラスファッション、贅沢、美しさに関する私たちの分析からの他のトップピックは次のとおりです。

1. FTCは本当にコーチとマイケル・コースの合併を阻止するつもりなのか? この取引を阻止すれば、米国におけるファッションM&Aの新たな先例となり、マイケル・コース・ブランドの立て直しを図るカプリ・ホールディングスは不安定な立場に陥ることになる。

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2. 年配の買い物客にとってファッション界の絶好のチャンス。 若者中心の業界では無視されることが多いX世代と団塊の世代の買い物客は、安定した高額支出の消費者を引きつけようとしているブランドにとって、ますます魅力的な見込み客となっている。

2. 私たちが知っているインフルエンサー マーケティングを発明した Revolve。 今は後退している。 ブランドの小規模なコーチェラの存在感は、インフルエンサー取引のトリックの多くを発明した小売業者の新たな方向性を示しています。

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3. LVMH、高級品ブームの露店で売上高が3%増加。 この結果は、高級品需要が引き続き鈍化するのではないかという業界全体の懸念を裏付けている。

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5. レント・ザ・ランウェイはいかにして瀬戸際から立ち直ったか。 このレンタルプラットフォームは、今年重要な収益指標に達するとの予測を受け、先週株価が急騰した。 CEOのジェン・ハイマン氏はBoFに対し、新たなマーケティングの推進とより堅牢な在庫が、とらえどころのない成長を切り開く鍵となると語った。

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