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2024-06-16 04:00:08
ブルックリンのことなんて考えないで。
これは、アーティストがニューヨークの古い工場に移り住むことが本格的になり始めた 1950 年代後半から 1960 年代前半にかけての黄金律でした。ブルックリンには空き工場スペースがたくさんあったにもかかわらず、ギャラリーはそこに出向くことを拒みました。アーティストが作品を販売したいと望むなら、マンハッタンに留まらなければなりませんでした。
「初めて聞いたときは、なんてクレイジーなんだろうと思いました」と写真家のジョシュア・チャロウは言う。彼は最近、 ロフト法、新しい生き方や働き方を開拓したアーティストたちについての本。「しかし、それは言われ続けました。」
アーティストによる荒廃し、人気のない工業地帯の再生は、近代都市史における奇跡だ。今ではこの現象は世界中の都市で見られるようになり、非常によく知られている。しかし、ニューヨークでこの現象がどのようにして生まれ、発展したかという物語は、都市が退屈な非対称性に悩まされている今、考える価値がある。オフィス街はリモートワークで衰退し、住宅価格は富に執着しない人には手の届かないほど高騰している。私たちが都市に求め、期待するダイナミズムはどこから来るのだろうか。
元々のシンデレラ地区は、マンハッタンのダウンタウンの直線的な一角で、北はヒューストン ストリート、南はキャナル ストリートに囲まれています。南北戦争の頃、この地区はニューヨークの賑やかな中心地で、おしゃれな商店や工房が立ち並び、売春宿も数多くありました。5 階建てや 6 階建ての鋳鉄製の建物が密集しており、建築評論家のマイケル ソーキンが「パリの街路のような閉鎖感と質感」と表現した雰囲気を醸し出しています。
それが永遠に大切にされるべき場所のように思えるなら、ニューヨークは20世紀に突入した時点ではそのような気前の良さに我慢できなかった。ニューヨークには新しい地下鉄があり、人々や商業は分散していた。裕福な人々はセントラルパークの周囲にネックレスを形成する豪華なタワーに移り、製造業者は郊外のより大きな施設に移転した。
ニューヨークの小さなパリは、正式な名前さえなく、火事の多さから「谷」や「地獄の百エーカー」などと蔑称で呼ばれ、評判が悪くなり、衣料品の搾取工場やぼろ布や機械部品の供給業者に占拠された。売春宿さえも、より高級な環境へと移転した。
1959 年、ニューヨークの都市計画の権威ロバート・モーゼスが、かつては壮麗だったブルーム通りを横切る 10 車線の高架下マンハッタン高速道路の計画を正式に提出したとき、彼はそれが比類のない進歩の象徴として受け入れられるだろうと予想していました。モビリティは近代都市の真髄でした。
モーゼスが知らなかったこと、あるいは少なくとも注目に値することとして軽視していたことは、ほとんどお金をかけずに買ったり借りたりできる大きな未開発の空間に惹かれて、かなりの数のアーティストが近隣地域に流入しつつあるということだった。
今日とても賞賛されている鋳鉄の建物は、汚い廃墟でした。区画規制により、そこに住むことは違法で、とにかくそうしようと思うのは変人だけでした。キッチンはなく、配管、暖房、電気は時代遅れでした。必要なことはすべて自分でやらなければなりませんでした。しかし、これらの芸術家は郊外で育った臆病な魂ではありませんでした。彼らは手を汚すことを恐れませんでした。
刺激を与えた人物の 1 人は、リトアニア生まれの素晴らしい変人、ジョージ・マチューナスでした。彼は、ダダとポップの間の溝を埋める役割を果たしたフルクサスとして知られる芸術運動の創始者です。マチューナスは、この破滅の運命にある地域を、芸術を第一とする代替文明として再生することを思い描いていました。 ジョージ2018年のドキュメンタリーは、彼のクレイジーで驚くべき物語を伝えています。彼は Yoko Ono 彼は、ジョン・レノンやアンディ・ウォーホルに大きな影響を与えたが、残念ながら、文明を築く者としてはひどい存在だった。
金銭面や書類手続きに関してずさんな彼は、滞納した借金をめぐって地元の悪党たちに死にそうになるほど殴られ、片目を失い、人気が急上昇していたまさにその時に舞台から消えていった。その頃には、その地区は「ヒューストンの南」を略したソーホーというキャッチーな名前で呼ばれていた。
で ロフト法チャロウは、この話の並行した筋を取り上げている。マチューナスはロフトの所有権を擁護したが、ほとんどのアーティストは賃貸に頼らざるを得ず、ロフト暮らしが少しでも流行るとすぐに追い出そうとする地主と争うことも多かった。アーティストたちは保護を求めて公職者に頼ったが、公職者はできればこの小さな支持層を喜んで無視しただろう。
「政治家が本当に嫌がるのは、怒鳴られることだ」と、ロフトの賃貸人問題を専門とする著名な弁護士で、自身もアーティストの両親にロフトで育てられたマイケル・コゼック氏は言う。「アーティストたちは粘り強く、大騒ぎした」。1982年、ニューヨーク州は初のロフト法を可決し、アーティストが指定された建物に手頃な家賃で滞在できるようにするガイドラインを制定した。この法律はその後、何度も更新、拡張されてきた。
チャロウがこうした特別な取り決めに気付いたのは、ニュージャージー州で育ったティーンエイジャーの頃、ビルや橋に登ったり、使われなくなった地下鉄のトンネルを探検したりするために定期的に市内に出かけていたときだった。こうした違法な冒険の途中で、かつてパスタ工場だった建物に住むアーティストの一団を発見した。彼らはいったい誰なのか、どうやってここに来たのか、とチャロウは不思議に思った。数年後、チャロウ自身が市内に移り住んだとき、彼はこの隠れた社会のはみ出し者を探り、彼らの物語を記録することにした。
彼は、ネットで見つけた住所リストを頼りに、ブザーを押し始めた。もちろん、この頃にはブルックリンのモラトリアムはとうに過ぎていた。アーティストたちは、市内の古い工業地区のすべてに浸透していた。彼らのほとんどは、数十年にわたってそこに静かに暮らし、自分たちの独自のビジョンを懸命に追求していたが、その一方で、周囲の街は、数十年前に彼らが到着した頃とは見分けがつかないほどに変わってしまった。
「いくらだったかは言いませんが、とても安かったです」と、アーティストのキャロリン・オバーストは、1975年にパートナーのジェフ・ウェイと引っ越した、トライベッカとして知られるようになった地区の建物についてチャロウに語った。「それだけにしておきます」。その地域の住民は少なかったため、必需品の入手は困難だった。余剰品を分けてくれる卸売業者に頼っていた。「彼らは、私たちが取りに来ることを知って、ブリーチーズの輪切りを港に置いていったのです」とウェイは語った。「誰もが輪切りを買ってきていたのです」
ブルックリンのダンボ（マンハッタン橋の下の略）として知られる地区で、チャロウはカーティス・ミッチェルというアーティストを見つけた。ミッチェルは天井高が36フィートある元アイスクリーム工場に40年間住んでいる。「素晴らしい場所だよ」とミッチェルは言う。「冬は地獄のように寒く、夏は地獄のように暑い。でも、私は気にしないよ」（伝説によると、地元のアーティストがダンボという名前を思いついたのは、その響きが馬鹿げていて不動産業者を遠ざけるからだという。まあ仕方ないね。）
1960年代後半、活動家らがロウアー・マンハッタン・エクスプレスウェイの建設を阻止した後、ソーホーはその後10年間、3,000人のアーティストのオアシスとして栄えた。おそらく、近年のアメリカの歴史において、クリエイティブな人々にとって最高の時代と場所だった。しかし、お金が大量に流入するにつれ、ソーホーは市内で最も高価な地区の1つとなり、アーティスト人口はほぼゼロにまで落ち込んだ。しかし、一方で、市内の約2,900のロフトは保護下に置かれたままである。
そもそもソーホーの復興を可能にしたのは、アーティストたちのひたむきな意志、破壊的な公共事業に対する高まる反感、そして自然発生的に始まった地域再生のプロセスに対する最終的な政治的支援だった。誰かが計画を立てていたとしても、それは小さな計画、あるいは何百もの同時実験のようなもので、アーティストたちがその場その場で考え出したものだった。
これは、空きオフィスビルや手頃な価格の住宅の不足などの問題を見ると、今日最も再燃が難しい現象のように思えます。一般市民が自由に独自のアイデアを考案し、それを実行するには、経済状況がどの程度悪化する必要があるのでしょうか。
チャロウ氏がこの本を書くきっかけとなったのは、ロフトを見つけるということだったが、結局見つけることはなかった。チャロウ氏によると、10年ほど遅すぎたようだ。最後の開拓地は、つい20年前まで犯罪と無秩序に支配されていたブルックリンのブッシュウィック地区だった。現在、この地区は1970年代のソーホーに最も近いニューヨーク地区で、ギャラリーも多くあるが、パリの風情はまったく感じられない。
ジョシュア・チャロウ著『ロフト・ロー：ニューヨーク市の最後のオリジナル・アーティスト・ロフト』はダミアーニ・ブックスから出版されている。チャロウのアーティスト・ポートレート展は、アーティストの作品も含め、マンハッタンのウエストウッド・ギャラリー（262 Bowery）で6月29日まで開催されている。
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#アーティストがニューヨークを救った方法