ダニエル・リーのバーバリー: 特異なオブジェクトの力

「通常、毎シーズンの始まりは靴です。」

ダニエル・リーと私は、バーバリーの 2024 年春夏の新しいコレクションをプレビューしています。彼が靴から始めるのと同じくらいうれしいです。なぜなら、バーバリーでの彼のブリーフの主要な部分が、イギリス最大のファッションブランドが取り扱うアクセサリー。 彼は行きたがっています。

「私たちは、シルエットや美学、物事をまとめるスタイルの感覚などによってファッションが導かれていた時代から、すでに進歩していると思います」とリーは断言します。 「人々が反応するのは単一のオブジェクトです。 私の役割は、ブランドのエッセンスをそのオブジェクトに蒸留することですが、アクセサリーではそれをより強力な方法で実現できることがよくあります。」

単一のオブジェクト (通常はバッグや靴、場合によってはベルト、コート、ジャケット、場合によってはジーンズ) がビジネスを動かすことができます。 それはファッションを刺激する欲望を結晶化します。 まさにフェチの対象ですね。 「私もそう思います」とリーも同意する。「それはすべて、特にバッグ以上に靴に対する執着から来ているからです。 あなたはあらゆる細部と、物事がどのように組み合わされるかの調和に執着し​​ます。」

彼は、バーバリーのシューズには過去からの本当のインスピレーションはない、と主張している。 実際にはアーカイブはありませんでした。 「つまり、新しいコレクションでは、アウトドアで知られるブランドとしてのバーバリーのアイデアを蒸留することに重点を置いています。 それは天候と保護の同義語です。 その精神を靴に取り入れるということは、繊細すぎないヒール、外で歩きやすいヒール、少し分厚く感じられるもの、少し保護力があり、高すぎないヒールを作ることを意味しました。 時間や風雨に耐えられるように作られた革です。」

しかし、1920年代から30年代のドレッシーな女性がホームパーティーで履いていたようなプラットフォームサンダルもあります。 「ちょっとしたことが起こっているんです」とリーは認めた。 「ブライト・ヤング・シングスの快楽主義。 それはただの楽しみです。 そして、私たちがやっている仕事が、人々に喜びを感じさせ、温かい気持ちにさせ、気分を良くしてもらいたいのです。」

ブライト・ヤング・シングスは、大恐慌とファシズムの台頭で世界が地獄に陥っている最中に、カントリーハウスや堂々とした邸宅で奇抜なふざけた行動で社会をスキャンダルにした、自由奔放に生きる貴族のイギリス人や裕福な子供たちの小グループだった。 おなじみですね？ リー氏は、当時も今も快楽主義が困難な時期の解毒剤であることに同意している。 「そして、私たちがイギリスらしさという概念について話しているのであれば、それはBrexit後は非常にネガティブな形で見られるかもしれませんが、私たちが傾いているのは創造性の積極性とイギリス文化の幅広さです。 最も暗い時代に少しでも前向きな気持ちを取り戻すことが、私たちがここで負う義務であり、責任なのです。」

今世紀初頭の数十年間、クリストファー・ベイリーがバーバリーのクリエイティブ面を指揮していたとき、このブランドの本質的な英国らしさがセールスポイントでした。 「それは人々が夢中になったものでした」とリーは言います。 「間違いなくそれが戻ってくると思います。 ブランドにはクラフトマンシップを守り、英国製の生地を使用する責任があります。 クリストファーの時代には、多くの革新がありました。 [company’s] ヨークシャーの工場。 そして近年では、トレンチ コートの中核となるキャリーオーバー オファーとなっています。 それらは店にありましたが、実際には画像やショーにはありませんでした。 ですから、ヨークシャーの人々と再び交流して、ショー用の作品を作ったり、生地を開発したりすることができて本当に良かったです。」

2024 年春夏でリーが最も興奮しているのは、アーカイブ トレンチで見つけたエフェクトです。 2 本の繊維が織り合わされることで、生地に輝き、つまり輝きが生まれました。 技術用語というのは、 変化、トニックとも呼ばれます。 「『とても美しいですね。あらゆるものに試してみよう』と考えました。そしてそれがうまくいきました」とリーは言います。 つまり、コットンのアウターや仕立て、ドレスには強壮な光沢があり、イブニング風のエッジが加わります。 昼は夜、これはリーの享楽的な空想にぴったりと当てはまります。

もうひとつの特徴は、弾力のあるジャージー ジャカードです。 「『風格のある家』と考えるとき、この種の質感のベルベットやタペストリーを思い浮かべます。ですから、それをコレクションに取り入れたいと考えたのです。」 セント マーチンズ大学のリーの学生が描いた絵をもとにした花柄が特に鮮やかです。 色が派手で、プリントが雨に降られたかのように歪んでいることを除けば、これは非常に適切です。 「イギリスの天気だよ」とリーは冗談半分に言う。 彼は皮肉と同じくらい決まり文句が大好きです。 そのうちの 1 つは、赤と青の「TfL チェック」が施されたもので、かつてはロンドン交通局のバスや地下鉄の座席を覆っていた種類のものです。 ミウッチャ・プラダの「アグリー・シック」ファブリックを少し思い出させますが、これは最高のファッション・アイロニーです。 バーバリーも少しは気に入るんじゃないでしょうか それ アクション？

バーバリーは世界の偉大な伝統的ブランドの 1 つです。 リー氏はその影響を痛感している。 「明らかに、経済的に大きな責任が伴います。 そして、誰もがすでにバーバリーについて不変の意見を持っているので、それは無名のブランドを人気の領域に持ち込むことと同じではありません。 しかし、私たちが知ってほしいことでは必ずしも知られていないかもしれません。」 では、それは将来にとって何を意味するのでしょうか？

「ブランドの伝統は究極的にはアウトドアです」と彼は繰り返します。 「それが、私たちがすべてのことに取り組むときに念頭に置いていることです。 それは、素材の選択へのアプローチ方法、衣服やアクセサリーのディテールの作り方にあります。 シフォンガウンでもシューズでも、機能性が全面に取り入れられています。 そうやってすべてを結びつけるのです。」 同じ考えは、以前に黄金のリンゴを手に入れたリーのボッテガ・ヴェネタの解釈にも明らかでした。 最もドレッシーなアイテムにも機能的なエッジがありました。 驚くべき緊張感を生み出した。 「これは現代的なエッジをもたらす方法だと思いますし、おそらく私が興味を持っていることなのかもしれません。最高の作品とは常に、クリエイティブ ディレクターの関心がブランドの関心でもあるときだと思います。」

リーはボッテガ・ヴェネタにおいて偶像破壊者のような人物であったが、それはバーバリーと同じくらい図像に重きを置いたブランドが彼の反対にマタタビになることを示唆している。 「私は間違いなく、あらゆることに疑問を抱く人間だと思いますが、同時に、ここにある図像がインスピレーションを与えるものであると感じています。なぜなら、それは出発点であるからです。 それは段階的なプロセスです。 1分ほどかかります。 特にこれほど大きなブランドではね。」

リー氏は期待をうまくコントロールしているようだ。 それでも、彼は春のコレクションの新たな方向性を指摘している。 「私たちはトレンチ コートに全力で取り組んでいます。これは当然の選択ですが、同時に、伝統の新しい感覚、ブランドの新しいシンボルを作成しようとしています。 バーバリーは伝統的に常に男性的なイメージを持っていたため、全体を通してより女性的な側面の探求が確実にあります。 しかし、それは必ずしも女性的か男性的かということではないと思います。 より流動性があります。 それは、シルクやビスコースのような、より気怠いカット、より貴重な生地に関するものです。 メンズウェア、素の腕、デコルテの肌が増えました。」

新しいトレンチはベルトが低く、よりスリムでシャープにカットされており、ショーの冒頭ではギャバジン、ショーの終わりではダッチェス サテンが使用されています。 象徴的なチェックの裏地は、バーバリーのロゴである疾走する騎士 (ブランド用語では、EKD、乗馬騎士デザイン、トーマス バーバリーが 120 名を超える公募で優勝した作品) が着用する甲冑の抽象化された要素から派生したプリントに置き換えられました。数年前）。 実際、コレクションには黒、白、ベージュがたくさんありますが、チェックはあまりありません。これがブランドイメージにどれほど不可欠であるかを考えると、これは大胆な動きです。

リー氏は、特に若い顧客が部族の象徴としての小切手に惹かれるようだと認めている。 私がここで思い浮かべているのは、爪の先までチェックした、頭からつま先までバーバリーのさまざまなルックを着たビリー・アイリッシュのことです。 彼は人々を扇動したいのでしょうか？ “私はします。 リスクを負いたい。 期待されているとしても、それが最もエキサイティングであるとは限りません。 そして、最もエキサイティングな作品が最初は本当に理解されず、高く評価されなかった場合、観客を喜ばせる作品が必ずしも最も長く存続するとは限りません。」

おそらくEKD（リーはこの言葉にたじろぐ）もリスクだろう。 彼は、バーバリーに入社して以来、ハードウェアの導入は大きなプロジェクトだったと主張しています。 「その多くは、騎士の要素を取り入れて、ジュエリー、バッグ、靴、プリントに使用できるハードウェアに組み込むことから始まりました。」 メタルメッシュのサドルバッグには、馬の頭の鎧をかたどったカラビナのようなクリップが付いています。 「私にとって、メタル、ジッパー、ハードウェアの使用は常にパンクの要素、つまりロンドンの DIY エッジを与えます。 典型的にはブルジョワ的だろうドレスにジッパーを通すだけでできるというアイデアを、あなたはひねりました。 ここではドレスの裾にアイレットを使用していますが、ちょっとねじれたように見えると思います。 そうすることで、私たちはドレスを所有し、私たちの世界に持ち込むことができると感じています。」

そこにはたくさんのひねりがあり、それはブランドロゴかもしれないが、騎士が非常に奇妙で、事実上倒錯していることを思い出させます。 「それは、私たちと騎士の関係が、映画の中で剣で殺されるか、博物館で見るかのどちらかだからだと思います」とリーは言う。 「私が育ったヨークシャーの家の近くに、王立武器庫という本当に素晴らしい博物館があります。 子供の頃にそこに行って、とても魅了されました。 ブランドの他のシンボルよりも、私が最も強く惹かれるのは騎士です。 なんだか懐かしい気持ちがあるんです。」 このような感覚を感じているのは自分だけではないと彼は信じている。 「誰もが何らかの形でバーバリーと懐かしい関係を持っています。 いくつかの物語、いくつかの記憶があります…」ナイトハードウェアのプリントにBDSMのエコーが見えます。 それは人によってはある種のノスタルジーを引き起こす可能性があると思います。

もう一つのリスクは、現在、ロンドン交通局とのブランドコラボレーションにより、地下鉄のボンドストリート駅をバーバリーストリートに変えているバーバリーブルーです。 リーは 80 年代のバーバリーのロゴのバージョンにその色合いを発見し、それは彼がボッテガ・ヴェネタに塗りつけたグリーンと同じくらい二極化する名刺となった。 「それはいいことだ。ファッションには好き嫌いがつきものだよ」とリーは主張する。 「私はいつもこれに夢中です。 もちろん、私たちは自分の仕事に責任を持たなければならないので、これはプロセスの非常に重要な部分です。 しかし、私はブランディングの一環として製品全体に名前を書き込むのが特に好きな人間ではありませんでした。」

彼はマルタン マルジェラについて言及します。彼の店舗での白の使用は、どんな特徴的なロゴよりも静かに強力で、その特定のブランドに適していました。 リーにとって、バーバリー ブルーは同様の力を伝えますが、この場合は堂々とした威厳を表しています。 より明白な選択肢は紫だったでしょう。 「しかし、バーバリーの歴史には紫は存在しなかったので、それが現実の場所から来たようなものを作りたかったのです。 色が人に訴えるのは、それが感情だからだと思います。 それは音楽のようなものです。 そして音楽も同じように訴えたり反発したりすることができます。 それは非常に普遍的なものです。」

37歳のリーは、自分がファッションの世代交代、おそらくより現実的でより現実的な世代交代の一部であると信じている。 それは、単一のオブジェクトに再び焦点を当て、「それに文脈を与え、人々の想像力を魅了する方法で伝えられる」ということです。 バーバリーでは、人々がトレンチ コートとその仕立てを再び好きになってもらいたいと考えており、これをサヴィル ロウの「アイデア」の賛美であると誇らしげに呼んでいます。 しかし、リー自身にとって、「魅力的な製品は本当にアクセサリーです。それがブランド、そして世界からの私の肩にかかる期待だからです。」